ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Witam
To mój pierwszy post na forum. Taki sam napisałem na arbiter.pl ale skoro część osób przeszło na to forum to pozwoliłem sobie powielić go tutaj.
Powoli przymierzam się do elektryfikacji mojego fulla. Po lekturze forum doszedłem do wniosku , że nie zależy mi na wysokiej prędkości ale na dużym momencie a więc pomocy na stromych podjazdach. Czasy "wypruwania flaków" i wycieczek po 200 km mam już za sobą . Ważę 100 kg, mieszkam w górach , chcę często zjeżdżać z asfaltu, więc pomyślałem na takim zestawem:
1. Silnik NK 7x9
2. Sterownik GT 500 30A (dobry pomysł ?) . A jeżeli kupię 45 A to można go ograniczyć do 30 A jakoś ale sam będzie bazą na przyszłość ?
3. Bateria 13S i tu pytanie ile p aby nie wykończyć baterii ? Rozumiem , że to zależy od ogniw i maksymalnego prądu rozładowania ?
Czyli jeżeli zastosuję np takie : http://nexun.pl/sklep/ogn...86-2600mah.html to muszę zrobić minimum 6p a jak takie http://nexun.pl/sklep/ogn...c5-2600mah.html to 3p wystarczy aby baterie nie padły ? Oczywiście zasięg będzie mizerny. Dobrze myślę ?
4. Czy kupując ogniwa np na nexun : http://nexun.pl/sklep/60-ogniwa-18650 muszę je jeszcze testować i budować cały ten układ do ładowanie i rozładowywania czy od razu mogę budować akumulator ?
5. Mam nietypowy trójkąt w ramie (mało miejsca ) i muszę zrobić skrzynkę szeroką na 15 cm (sprawdzałem, nie będzie mi przeszkadzać) i dać dwa pakiety obok siebie . Niestety nie wiem jak to zrobić . Czy wtedy potrzebne są dwa BMS ?

Zacznijmy od BMS. Nie nie są potrzebne dwa, o ile odpowiednio zbudujesz akumulator i podłączysz BMS-a. Opis budowy pakietu jest na blogu Tasa http://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/. Jeżeli kupujesz ogniwa po rozpakietowaniu zawsze istnieje możliwość, że nawet po testach, które niejednokrotnie są robione może wkraść się jakiś pojedynczy chochlik. Ogniwa przed zgrzewaniem czy lutowaniem należy wyrównać. Również jest to w opisie Na blogu.Jak sam zauważyłeś ilość P uzależniona jest od rodzaju zastosowanych ogniw jak i sterownika 30 czy 45 A, w Twoim przypadku. Tak trzeba dobrać ich rodzaj pod względem Amperażu, aby ich nominalne, maksymalne obciążenie nie przekraczało 65 % dopuszczalnego. Im mniej tym lepiej. ( tylko bez przesady ).Co do pojemnika, są różne materiały z których takowy można wykonać. Ja proponuje żywicę. Jeżeli będzie potrzeba to podpowiem jak to wykonać w miarę bezboleśnie.

3. Może prościej: ile P ma mieć akumulator pod GT500(30A) a ile pod GT1500(45A) ?
4. Rozumiem, że zamawiając cały pakiet odpada testowanie ogniw bo to już jest zrobione i napięcia wyrównane ?
5. Bloga Tasa czytałem. Mam jeszcze pytania. Przy dwóch pakietach obok siebie to rozumiem ,że można zrobić tylko parzystą liczbę S ? Np dwa pakiety po 7S tak ? Zgrzewamy, oddzielamy jakąś płytą izolacyjną i dalej już łączymy ze sobą kablami (zarówno równolegle, jak i 2x7S , żeby zrobić 14S) czy jak ? Bo nie mogę nigdzie znaleźć jak to jest połączone w takim przypadku.
Mam taką ramę:

Poszło pw.

Szkoda że na pw.Poruszone zagadnienia i mnie interesują.

Maćku, zaproponowałem tylko rozmowę telefoniczną aby podpowiedzieć o co chodzi z budową takiego aku. Opisać całą problematykę jest trudno.
W zasadzie wszystko dla lekko wtajemniczonych opisał Tas na swoim blogu. Jak co to zadawaj pytania proszę, w miarę czasu i wiedzy postaram się odpowiadać.

O'k. Pakiecik 14S10P jak mondrze go podzielić na trzy częsci.Jakiś schemacik rysuneczek jak to prawidłowo z bms pospinac.Zainspirował mnie rower efiksa aventador i koncepcja jego skrzynki.Jesli znajdziesz czs i zechcesz mi pomóc będe wdzięczny i nie zapomne pójść do bufetu

maciek72 pisze: ↑

25 lut 2018, 23:28

O'k. Pakiecik 14S10P jak mondrze go podzielić na trzy częsci.Jakiś schemacik rysuneczek jak to prawidłowo z bms pospinac.Zainspirował mnie rower efiksa aventador i koncepcja jego skszynki.Jesli znajdziesz czs i zechcesz mi pomudz będe wdzięczny i nie zapomne pójść do bufetu

Ej Panowie, korzystajcie z podpowiedzi słownika w oknie. Razi po oczach.

Dzięki Umbur każda pomoc mile widziana

Witam,
Pozwoliłem sobie jako początkujący podłączyć i zadać pytanie.

Cytat:
- sterownik 25A 48V z blokadą o mocy ciągłej 500W chwilowa do 1200W.

Co to znaczy moc ciągła, a co znaczy chwilowa, czy to chodzi o 2-3 sekundy i wraca do 500W? Jak to rozpoznać na wyświetlaczu?
I czy te 25A to jest moc chwilowa czy max 1200W?

Dziękuję za pomoc.

Batory pisze: ↑

01 maja 2018, 21:05

...Cytat:
- sterownik 25A 48V z blokadą o mocy ciągłej 500W chwilowa do 1200W.

Co to znaczy moc ciągła, a co znaczy chwilowa, czy to chodzi o 2-3 sekundy i wraca do 500W? Jak to rozpoznać na wyświetlaczu?
I czy te 25A to jest moc chwilowa czy max 1200W?

Dziękuję za pomoc.

Sterownik masz na 1200wat, i taka jest maksymalna moc sterownika. Możesz jechać na takiej mocy niezbyt długo bo się "zjara", ale czy będzie to pół minuty czy np. dwie minuty to nikt Ci nie powie, bo każdy sterownik zachowuje się inaczej. Bezpieczna moc, czyli 500wat, to moc która jest bezpieczna dla ciągłego obciążenia sterownika prądem 10A. W chłodniejsze dni będzie to np. 12-15A, ale to już musisz przetestować, jak bardzo, w danych warunkach, grzeje się sterownik.

Jak się boisz że przegrzejesz sterownik to po prostu dołóż wyłącznik termiczny 80 st C jak np ten https://nexun.pl/shop/elementy-elektryc ... t-nc-.html Na blogu Tasa jest on w chyba każdym schemacie. Łączy się go w szeregu z stacyjką i zabezpieczeniem silnika i jak się przegrzeje to rozłączy do momentu ostygnięcia. Jeśli masz sterownik na zewnątrz skrzynki to raczej się nie przegrzeje ale to parę złotych kosztuje i warto to zrobić

Tak gwoli uzupełnienia, mojego postu. Przy dużej pojemności baterii, i maksymalnym napięciu, będziesz miał na początku nawet ~1350wat (54V x 25A).

Witam,
Dziękuję Wszystkim za pochylenie się nad moim pytaniem
Tak to prawda moje pytanie miało związek z obawą czy nie przekroczę temperatury i czy czegoś nie uszkodzę?
Kiedyś na leśnych bezdrożach mocno pedałując wspinałem się na niewielką górkę i doprowadziłem sterownik do 78 stopni. Wcześniej kupiłem termometr i czujkę umieściłem na obudowie sterownika, także wewnątrz mogła być większa temperatura, ale co mnie zaskoczyło silnik był tylko lekko ciepły, także myślę, że silnikowi nic nie grozi przy moim stylu jazdy? Natomiast przy normalnej jeździe w miarę po równym, temperatura sterownika waha się między 50 - 60 stopni.
Ale zobaczę jak Glebor mi odpisze to może umieszcze sterownik w jego plastikowej obudowie na zewnątrz pod ramę?

Witam,
Gdzieś wyczytałem, chyba w poradniku Tasa, żeby po każdej jeździe ładować akumulator?
To jeśli ja mam około 25 km do pracy i spowrotem, a mój zasięg jest około 100 km, to czy powinienem ładować akumulator codziennie czy dopiero jak mi się rozładuje?
Bo tak szczerze to ile znalazłem poradników, tyle proponowali rozwiązań, aż się pogubiłem?

Chodzi o to aby baterii nie rozładowywać do końca bo wtedy będą pojawiać się szybko rozjazdy w sekcjach w akumulatorze. Jeśli akumulator starczy na 100km to ja bym proponował pokonać dystans 3*25km i ładować.
Raczej mijało by się z celem aby po pokonaniu trasy 25km podłączać ładowarkę - gdzie jeszcze masz 75% aku.

--errata--
Raczej nie starczy na 100km - przyciśniesz mocniej i starczy na 70km - wówczas ładuj po przejechaniu 50km - a najlepiej to nie patrz na km tylko na watomierz.

Poprawcie mnie jeśli się mylę

Ładowanie aku po każdej jeździe powoduje ,że częściej robisz konserwację (balansowanie) i trudniej będzie rozjechać cele.

W praktyce różnie bywa, ja w tygodniu dojazdów do pracy ładuje przeważnie dopiero jak mam powiedzmy 30%,
a przed weekendem zawsze staram się pchać max bo przeważnie tyle potrzebuje na 1 wycieczkę.

Nie mija sie z celem bo po każdym ładowaniu BMS równa baterie

Ładować jak najczęściej. To nie tylko balansowanie ale i podniesienie MOCY pakietu. Aku z nizszym napięciem aby oddal tę sama moc co z wyższym, musi oddać więcej prądu. Czyli grzanie ogniw, zwiększone lagi- "przysiadanie" napięcia, dłuższy czas ladowania ogniw duzym prądem.

WojtekErnest pisze: ↑

12 maja 2018, 3:59

dłuższy czas ładowania ogniw dużym prądem.

Mam zwykłą standardową ładowarkę 3A od 44V do 54,6V ładuje 7,5 godziny. To przy takiej ładowarce chyba te 3A nie są szkodliwym prądem?

Jeżeli masz 8P to 3A jest małym prądem. Staraj się jeśli to możliwe ładować częściej, bo ładowanie będzie trwało krócej a balansowania nawet po zakończeniu ładowania będzie dokładniejsze.

WojtekErnest pisze: ↑

15 maja 2018, 20:48

Jeżeli masz 8P to 3A jest małym prądem. Staraj się jeśli to możliwe ładować częściej, bo ładowanie będzie trwało krócej a balansowania nawet po zakończeniu ładowania będzie dokładniejsze.

Ok, tak zrobię bo właśnie nie wiedziałem czy lepiej ładować częściej czy jeździć jak najdłużej na jednym ładowaniu? A jeśli chodzi o te balansowanie to lepiej jak ładowarka będzie podłączona do baterii, czy lepiej po zakończeniu ładowania od razu odłączyć ładowarkę?
Akumulator mam od lutego tego roku i po odłączeniu ładowarki na wyświetlaczu pokazuje mi 54,5V to powinienem balansować taki akumulator czy raczej mogę spokojnie go użytkować? Zrobiłem na nim niecałe 2 tys kilometrów i nie wiem czy nie za bardzo go eksploatuje ale zawsze staram się pedałować i raczej jeżdżę 80% po drogach asfaltowych, choć czasem kusi mnie jazda po leśnych pagórkach Wiem pewnie ktoś pomyśli: dorwał się jak dziecko do zabawki, ale pogoda jest wyjątkowo łaskawa i nie mogę usiedzieć w domu, tak mnie ciągnie na rower

Spokojnie można odłączyć ładowarkę z gniazda jeśli już sama się wyłączy oczywiście i poczekać na pełny balans najzdrowiej dla aku
To że chce Ci się robić więcej km na ebajku wcale mnie nie dziwi Tak trzymaj !!!

Batory pisze: ↑

16 maja 2018, 23:38

A jeśli chodzi o te balansowanie to lepiej jak ładowarka będzie podłączona do baterii, czy lepiej po zakończeniu ładowania od razu odłączyć ładowarkę?
Akumulator mam od lutego tego roku i po odłączeniu ładowarki na wyświetlaczu pokazuje mi 54,5V to powinienem balansować taki akumulator czy raczej mogę spokojnie go użytkować?

Trochę to zależy od ładowarki i współpracy z BMS. Niektóre ładowarki zapalają 'zielone' światło a mimo to jeszcze doładowują np prądem 0,05-0,15A bo
ogniwa (niektóre) są niedoładowane. W takim przypadku dobrze jest odczekać kolejne kilkadziesiąt min aby ten proces się rzeczywiście skończył.
Inne wraz z zielonym światłem przerywają ładowanie. Można to sprawdzić włączając między ładowarkę a AKU/BMS watomierz. Wtedy dowiesz się więcej o przebiegu ładowania prąd/napięcie szczególnie w końcowej fazie procesu.

WojtekErnest pisze: ↑

17 maja 2018, 10:30

Batory pisze: ↑

16 maja 2018, 23:38

A jeśli chodzi o te balansowanie to lepiej jak ładowarka będzie podłączona do baterii, czy lepiej po zakończeniu ładowania od razu odłączyć ładowarkę?
Akumulator mam od lutego tego roku i po odłączeniu ładowarki na wyświetlaczu pokazuje mi 54,5V to powinienem balansować taki akumulator czy raczej mogę spokojnie go użytkować?

Trochę to zależy od ładowarki i współpracy z BMS. Niektóre ładowarki zapalają 'zielone' światło a mimo to jeszcze doładowują np prądem 0,05-0,15A bo
ogniwa (niektóre) są niedoładowane. W takim przypadku dobrze jest odczekać kolejne kilkadziesiąt min aby ten proces się rzeczywiście skończył.
Inne wraz z zielonym światłem przerywają ładowanie. Można to sprawdzić włączając między ładowarkę a AKU/BMS watomierz. Wtedy dowiesz się więcej o przebiegu ładowania prąd/napięcie szczególnie w końcowej fazie procesu.

To jest bardzo ciekawa kwestia Sam zauważyłem że ładowarka po wyłączeniu i zapaleniu zielonej diody na wyjściu napięcie spada z początkowych 67v do np 54v, a miałem w sumie 3 ładowarki do testów i na jednej nawet spadało do 36v co w ogóle wydało mi się trochę dziwne..no ale właśnie - czy zostawianie podpiętej ładowarki ma sens i czy na np li-po turnigy też działa to tak samo jak na li-jonach ?

WojtekErnest pisze: ↑

17 maja 2018, 10:30

Trochę to zależy od ładowarki i współpracy z BMS. Niektóre ładowarki zapalają 'zielone' światło a mimo to jeszcze doładowują np prądem 0,05-0,15A bo
ogniwa (niektóre) są niedoładowane. W takim przypadku dobrze jest odczekać kolejne kilkadziesiąt min aby ten proces się rzeczywiście skończył.
Inne wraz z zielonym światłem przerywają ładowanie. Można to sprawdzić włączając między ładowarkę a AKU/BMS watomierz. Wtedy dowiesz się więcej o przebiegu ładowania prąd/napięcie szczególnie w końcowej fazie procesu.

U mnie przeprowadziłem taki eksperyment - podłączyłem miernik do gniazdka 230V
i do tego ładowarkę.
Po skończeniu ładowania (zapalenie zielonej lampki i wyłączenie wentylatora w ładowarce) było 0.645 KWh, a godzinę później było już 0.655 KWh.
Tylko że to jest już energia pobierana zarówno przez baterię jak i przez ładowarkę. Natomiast raz miałem ładowanie od zera (od 3.16 do 4.2V) i miernik wykazał 1.084 KWh

Pisząc WATOMIERZ miałem na myśli WATOMIERZ prądu stałego wpięty między Ładowarkę a AKU/BMS.
Twoje spostrzeżenie nieco inaczej ale potwierdzają że są pod koniec również skoki pobieranego prądu, bo niektóre ładowarki robią próbkowanie i np co kilka sek w końcowej fazie podnoszą prąd do 150 mA a potem zmniejszają lub schodzi do zera a ładowarka analizuje napięcie Aku i znów załącza małe ładowanie. To częściej wtedy gdy aku nie jest wyrównane, lub pod koniec fazy CV ładowanie było za dużym prądem.

Witam,
To może kolejne pytanie w tym uniwersalnym temacie dla początkujących:

Dziwne zachowanie licznika przejechanych kilometrów na wyświetlaczu KT LCD 3.
Silnik przekładniowy 24V 250W, sterownik sinus, koło przednie, PAS.
Kiedy pedałuję licznik na wyświetlaczu pokazuje z jaką prędkością jadę, ale kiedy nie pedałuję, np. jadę z górki na wyświetlaczu pokazuje prędkość 0 km/h. I do tego licznik dystansu też nie liczy przejechanych km w trakcie kiedy nie pedałuję. Dochodzi do tego, że jak jedziemy w dwie osoby razem całą trasę to na koniec dystans pokonanych kilometrów u mnie jest o kilka kilometrów mniejszy, pewnie dlatego, że nie zawsze pedałowałem?
Czy miał ktoś może podobny problem?

Silnik bezprzekładniowy kiedy nie pedałujemy się wysprzęgla i jedzie się wtedy bezoporowo. Niestety wadą takiego rozwiązania jest właśnie brak zliczania odległości z halla bo wirnik silnika się nie kręci.

Tylko, że kolega ma silnik przekładniowy S1000 od Glebora z tego co opisywał a nie silnik bezprzekładniowy.
Mnie też interesuje jak zachowie się silnik bezprzekładniowy jak nie będzie się kręcić korbą czy zliczy wtedy odległość np. zjazd z górki ?

Silnik bezprzekładniowy poprawnie zlicza dystans w takim przypadku.

Dzjohnyj pisze: ↑

09 cze 2018, 9:37

Silnik bezprzekładniowy poprawnie zlicza dystans w takim przypadku.

Dzięki wielkie za szybką odpowiedź

zeeltom pisze: ↑

09 cze 2018, 9:07

O ile pamiętam, to można podpiąć pod wyświetlacz zwykły kontaktron i wtedy liczy prawidłowo, tylko trzeba przeprogramować wyświetlacz.

Tak zrobiłem i rzeczywiście działa, wykorzystałem magnes na szprychy i czujnik, dzięki za podpowiedź. Wreszcie prędkość i dystans się zgadzają.

Pozwolę sobie zadać kolejne pytanie nowicjusza

Czy do silnika przekładniowego 36V 250W na przód, można podłączyć baterię 48V? Oczywiście sterownik też na 48V.
Nie pamiętam gdzie ale kiedyś coś podobnego czytałem, ale nie mam pewności czy dobrze zrozumiałem?
A może już ktoś coś takiego spróbował i działa?

I drugie pytanie:
Jakiś czas temu oglądałem poradnik w którym ktoś mówił iż do silnika z zestawu S1000 można podać smar strzykawką przez jeden z otworów śrub mocujących tarczę hamulcową? To by oszczędziło mi otwierania silnika celem przesmarowanie zębatek w przekładni? Co Wy o tym sądzicie? Ktoś korzystał już może z takiej metody?

Oczywiście, że można ale to sterownik w wersji najsłabszej na 48v bo inaczej spalisz silnik jak będzie za dużo amperków.

djmarcin56 pisze: ↑

28 lip 2018, 9:54

Oczywiście, że można ale to sterownik w wersji najsłabszej na 48v bo inaczej spalisz silnik jak będzie za dużo amperków.

Ok rozumiem, a czy sterownik 48V do 15A jest już uznawany za słabszy czy można odrobinę więcej lub raczej mniej?