ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

WojtekErnest pisze: ↑

21 cze 2018, 18:38

Może nie tyle z powodu grubosci a jakosci kontaktu części żeńskiej ?

Dokładnie

I jaki finał jest Twojej historii?
zostałeś przy xt90 antispark?

@Wibi dobrze że napisałeś by nie podłączać tego przełącznika bezpośrednio pod baterię, a już miałem lutować. gdzie podłączyłeś dokładnie ten przełącznik? Piszesz do mosffetów w sterowniku tak?

Tak, xt 90 antispark daje gwarancję, że się nic nie będzie smolić i wypalać. Działa.

Wyłącznik zostawiamy pusty. Ja go używam do wyłączania przetwornicy na USB. Ale faktycznie można by wykorzystać go włączania stacyjki przez te łącza oryginalne bidonowe...

Panowie naświetlcie, gdzie niby ten rezystor miałby być i jak miałby działać podłączony do jednego najdłuższego styku??

Rezystor do najdłuższego styku. Podczas wkładania ten styk łapie pierwszy i w ułamku sekundy podładuje kondensator w sterowniku zanim załapie drugi styk. Bez rezystora chwilowy prąd ładowania były kilkaset razy gwałtowniejszy.
Ale muszę Cię zgasić. Te styki w Hailongach wypalają się szybko, są za słabe, nie nadają się na prądy powyżej 7-10A. Dlatego dajemy wtyczkę XT90 antispark

Ja mam dwa Hailongi, jeden na XT60 a drugi na fabrycznych stykach. Z obu ciągnę po 20A i wszystko działa poprawnie, pewnie dzięki temu, że BMSy mają fabrycznie możliwość wyłączania, która eliminuje iskrzenie (włączam pod wpięciu do instalacji fabrycznym włącznikiem na obudowie). Nie ma potrzeby stosowania wtedy żadnych złączy anitspark. 20A również jest ok dla tego fabrycznego złącza.

Zrobiłem jeden bidon do sterownika 20A na fabrycznym złączu i po 2 tygodniach złącze się przysmażyło. Odtąd już nawet nie próbuję go używać do zasilania silnika. Ostatnio puściłem nim zasilanie +5V komórki.

To chyba miałeś słabe złącze, u mnie 20A nie robi żadnego wrażenia na nim (złącza jak nowe), być może ma znaczenie rozłączanie zasilania przed włożeniem obudowy do podstawy.
Dodam, że sam nie byłem przekonany do tego złącza i doszedłem do wniosku, że przekonam się jak działa i najwyżej wyprowadzę XT60. Na obecną chwilę nie widzę takiej potrzeby.

Witt pisze: ↑

10 paź 2018, 23:08

.. gdzie podłączyłeś dokładnie ten przełącznik? Piszesz do mosffetów w sterowniku tak?

Nie,nie,to dodatkowa maleńka płytka z dwoma równolegle połączonymi mosfetami (to fabryczny projekt który skopiowałem i sprawuje się bdb) i sterowaną bramką właśnie przez ten czerwony przełącznik z boku obudowy HiLong.Można go oczywiście "rozszerzyć: dając np.4 mosfety równolegle zwiększając prąd ale to już szczegóły.Ponieważ moje talenty malarskie są żadne spróbuję dołączyć zdjęcie takiego wyjścia sterowanego baterii na 2 mosfetach T428 (15A każdy).

Sterownik posiada wyłącznik relizowany przez mosfety i stacyjkę. Dodatkowy wyłącznik baterii mi się wydaje zbędny

Sambor racja, jednakże jak ktoś używa oryginalnych styków bidonowych (lub np XT60) to eliminujesz wypalanie styków podczas podłączania przy zastosowaniu wyłącznika baterii.

Eiminujesz iskrę podczas podłączania, a styki mogą się wypalić od dużego prądu. Mi się wypaliły od prądu, styk miałem beziskrowy, przez opornik. Słaby styk nagrzewa się, utlenia, staje się coraz słabszy. Gdy był nagrzany napięcie na sterowniku przysiadało podczas obciążenia poniżej LVC i sterownik wyłączał się. Założyłem XT90 antispark i jest spokój wiekuisty
Poza tym mało kto będzie przestrzegał reżimu wyłączania wyłącznikiem przed zapięciem baterii, więc iskrę i tak dostanie na styku

Zgadzam się że eliminujesz iskrę podczas podłączania i to u mnie się na razie sprawdza (za każdym razem wyłączam). A co do samego złącza to porównując Twoje zdjęcie z pierwszego postu w tym wątku z moim złączem widzę, że lekko się różnią. Ja mam na przykład odciśnięte w plastiku bieguny (++ i --). Może moje złącze jest "poprawione" dlatego przy 20A nic się na razie nie wypala, napięcie też nie przysiada i sterownik się nie wyłącza. Jeżeli takie coś się pojawi to też wyprowadzę kabel.
Dlatego też twierdzę, że 20A to jest "jeszcze ok" dla tego złącza w moim przypadku i z powodzeniem może być używane dla słabszych sterowników.

@ Witt
Podzielam twój stan ducha który sam przeszedłem z HiLongiem 65. Ponieważ chciałem móc odłączać baterię od obudowy a projekt połączeń ogniw który sobie zaprojektowałem był, jak się okazało do pupy,chciałem użyć XT60 ale okazały się za grube!!! i obudowa była wybrzuszona.Musiałem to zmienić na złącza XT30, po jednym na plusie i minusie wykorzystując oba piny złącza jako jeden.Druga sprawa to BMS,okazało się, że wchodzi tylko taki najcieńszy (8mm grubości) i tylko z jednej strony bocznej (prawej) gdyż tam akurat nie było żebra wzmacniającego plastykową obudowę.W przedniej części zmieściła się jeszcze płytka z ładowarki komórkowej dająca napięcie na USB no i wyżej wymieniony wyłącznik na mosfetach. Po wielu próbach w tym i zmianie BMSa w końcu udało się całość zamknąć i skręcić przy czym któreś żebro wzmacniające musiałem usunąć.

Pisałem tego posta w odpowiedzi na post kol.Witt który w momencie mojego pisania swój post usunął,dlatego być może jego treść nie pasuje do powyższych postów.

Przepraszam Cię skasowałem bo w nerwach napisałem elabort do sprzedawcy ALI rugając go na czym świat stoi za swoje zmarnowane 3 dni. Ale zmarnowanych dni ciąg dalszy. Okazało się że producent przewidział miejsce na bms na lewej ściance z tyłu. o tak wchodzi jednorzędowy chudy mały bms. Każdy inny a mam ich trochę nie włazi. jestem wku... do maksimum. Odpisali więc myślałem, że problem zgłowy ale nie bms już wszedł malutki, ale kable złączki już jak po grudzie:(

Chciałem zrobić wygodnie znowu kolejną muszę zrobić na sztywno. Właśnie skończyłem lutować i robię pierwsze ładowanie. Wyrzuciłem tak jak ty wszystkie xt60 a tak miao być pięknie....

Miało to być moje cudowne rozwiązanie dla moich wszystkich 5 rowerów e-bike, czyli do każdego wkładam hajlonga 48v 13s5p i tak załatwiam sobie wszystkie problemy. Robie 10-11 baterii i mam dom załatwiony i nikt nie marudzi że tata jedzie i się nie męczy a tak, ma ale mega wkur.....a, teraz już wiem że ten hajlong jest może i dobry, ale:
- mały sterowniczek do 20A
- wejdą kable 1,5, 2,5 wchodzą na styk.
- wywalić trzeba gniazdo na usb i załatać wodoszczelnie.
- moja obudowa z kradexa wodoodporna jest wodoodporna, a ten hajlong czuję że jeszcze silikonem przejadę bo jakoś wątpliwe wydają się te mikrorowki na nasz sposób jazdy, to raczej mi to wilgoci naciągnie do środka.

I tak drodzy Państwo, może się podzielić czy Michała ten mniejszy okrągły ma te same problemy?

Szukam jednego rozwiązania i chciałem w miejscu bidonowym, ale czuję coś że wejdę w bagażniki. Macie jakieś swoje przemyślenia? Jeżdżę na dwóch obudowach jedna |Kradexa druga też jakaś elektryczna wąska i długa i super się sprawują, ale nie są "WYJMOWALNE" UNIWERSALNE, są na stałe. klasyczny castom do roweru.
a szukam od 10s8p i 13s5p.

Wrzucajcie swoje przemyślenia:)

Mnie spokojnie wchodzą kable 2,5mm. Daję cienki preszpan tylko od strony BMS-a.
Na dole wystarczy wywiercić dwie dziurki 2mm w kanałach bocznych i zapomnij o wodzie. Woda nie poleci do góry. Jeśli coś przecieknie, to wyleci kanalikiem z dziurką. Nie ma sensu dawać silikonu i łatać gniazdo USB.

No ja nauczony przetarciami cienkich kabelków z BMS od 2 lat zabepieczam wszystko katoptonem "pierwsza warstwa" a później taśmą materiałową "druga Warstwa". Tą drugą stosuje w swoich bateriach BMZ w wielu miejscach + preszpan dodatkowo. Wolałbym nie rezygnować z obu zabezpieczeń.
Może to jest sposób (nie chciałem tego rozwiercać) ale zrobię tak jak Ty przy drugiej. USB gniazdo już wywaliłem bo aku wchodzi ciężko i trzeba na siłę dokręcać
W materiach BMZ w każdej jest dodatkowa uszczelka wkrętów ściągających jest więcej. Baterie BMZ, GAZELLE mają albo grube uszczelki, albo są klejone. Te rowki nawet po dociągnięciu nie wyglądają na solidne. Spróbuję na pustej zrobić test szczelności.

tu:https://www.youtube.com/watch?v=BZ_ahrRlfiU ludzie z zaoceanu mieli ten sam problem, w związku z tym wymyślili swoją.

Czy zastanawialiście się a może macie namiar na osoby robiące obudowy np. na zaczep hajlonga ale wg lepszych bardziej pojemnych rozmiarów?

Kabelki BMS-a układam po stronie zabezpieczonej preszpanem i kleję je taśmą. Warto je poukładać ładnie, żeby się nie krzyżowały. Potem na całość taśma.

Sambor jakiego preszpanu używasz, jaka grubość. I mam jeszcze raz prośbę, Ty wywaliłeś ten opornik na dłuższym bolcu i wrzuciłeś xt90 antispark tak?

Preszpan 1mm. Wtyczkę XT90 antispark daję na kablach wyprowadzonych z odbudowy na zewnątrz do ręcznego wypinania. Nie kombinowałem czy da się dopasować w miejsce bolców. Bolce zostawiam puste, a ostatnio wykorzystałem do wyprowadzenia +5V z przetwornicy do ładowania nawigacji/telefonu

I wszystko jasne, a co myślisz by nie wyprowadzać dodatkowego złącza tylko antisparka wsadzić do podstawki na ramie w którą wpinamy obudowę? Nie chcę na razie robić dodatkowych dziur w obudowie.

Ja przerobiłem BMS który miał bramkę z "ZEROwym" opornikiem, wpiąłem sobie tam NZ czujniki termiczne + wyłącznik BMSa. Dzięki wpisom od Was nie wpiąłem pod ten wyłącznik bezpośrednio wyjścia do sterownika.

W temacie ala Hajlongowych obudów, podzielilibyście się swoimi przemyśleniami na temat obudów niekastomowych? Jakie się sprawdziły po całym sezonie tj. musi być jazda zimą + deszcz jak ostatnie dwa dni.

Może być ciężko zapiąć taką wtyczkę. Moje XT-90 (nie antispark) ręcznie bardzo ciężko się złącza i rozłącza.

Trzeba by wkleić/przykręcić wtyczki jakoś precyzyjnie, a efekt końcowy i tak niepewny czy się będzie sprawnie zakładać i czy nie będą się luzować/wyrywać