ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Witam
Baza powstała 3 lata temu kiedy to syn uczył się jeździć na swoim rowerze a ja powoli nie nadążałem za nim biegać. Wcześniej przez 20 lat raczej rowerów nie tykałem.
Należę do osób które nie przepadają za gotowymi rozwiązaniami i raczej lubią wyważać już otwarte drzwi (co najczęściej kończy się projektami długoterminowymi), dlatego całość była składana od zera.. taki ulep z części raczej używanych / chińskich / tańszych. Rower do spokojnej jazdy. Elektryfikacja miała nastąpić w późniejszym terminie. Niestety projekt (koncepcja użycia silnika od deskorolki z przekładnia itd.) się mocno przeciągał i w pewnym momencie, a dokładnie na początku tego roku, postanowiłem go trochę skrócić i jednak skorzystać z gotowca w postaci TSDZ2, chociaż i tak z odrobiną modyfikacji z mojej strony.



(Link do galerii roweru i modyfikacji: https://photos.app.goo.gl/B94vdf5aCDySZPSr5):

Baza:

• rama: 21” BMC TrailFox 02 z 2007r.

• amortyzatory a raczej uginacze przód/tył: SUNTOUR NRX / KS A5-RR1

• hamulce: Magura (chyba) MT-4 z wyjściem czujnika dla e-bike. Tarcze 160/180 ZTTO

• koła/opony: 26” NOVATEC + CST C1381

• kaseta: 9-rz 11-50T ZTTO

• przerzutka: Przerzutka Sunrace RDM900 + Shimano SL-M2010

• oświetlenie: Prox Indus + Prox Mirach + własny sterownik na attiny85.

Silnik, wyświetlacz

• TSDZ2B z modyfikacjami

• SW102 z modyfikacjami

Akumulator

• 14S4P na Samsung 25R ograniczony mniej więcej do zakresu 10-90% ~330Wh

• BMS z BT (JBD-SP17S005)

• obudowa jak i uchwyt drukowane. Akumulator wysuwany na złączach AMASS AS120.

Modyfikacje TSDZ2 i SW102:

• wkładka dookoła silnika, stykająca się z obudową, z silikonu (dwuskładnikowego, do zalewania transformatorów) i miedzianych drutów. (plik formy .stl do wydruku https://drive.google.com/file/d/1nD-DSj ... sp=sharing)

• przestrzeń po stronie konektorów wypełniona blaszkami miedzianymi 0,1mm i silikonem j/w.

• wypełniona, miedzianym drutem oraz blaszka 0.5mm, przestrzeń pomiędzy kołnierzem silnika i obudową.

• drukowana pokrywa kabli z otworami umożliwiającymi przepływ powietrza.
  (plik .stl: https://drive.google.com/file/d/1SxQwm ... sp=sharing)

• zmiana simeringów na łożyska 6902RS + oringi (mocowane klejem anaerobowym).
  strona prawa: oring - 6902RS - oring - korba
  strona lewa: 6902RS - oring - 6902RS - oring - korba

• dodany czujnik temperatury LM35

• dodatkowy wyprowadzone 3 pinowe złącze dla oświetlenia z VBAT / GND / Hamulec.

• sygnał czujnika hamulca puszczony przez diodę i połączony z kabelkiem od manetki który w tym przypadku będzie działał jako sygnał zmiany biegów. Dzięki diodzie oba sygnały (hamulec, zmiana biegów) zatrzymują silnik ale tylko hamulec załącza oświetlenie (światło stopu).

• Wyświetlacz SW102 wpasowany w mostek i przerobiony tak żeby można go używać z zewnętrznymi przyciskami.

• silnik i wyświetlacz ma wgrany soft emmerbrusa

• dodatkowy magnesy (razem 3 sztuki) na kole dla czujnika prędkości. Wymaga to zmiany średnicy koła w ustawieniach SW102, na średnica koła/3, a co za tym idzie niestandardowego softu gdyż nie można ustawić tego parametru poniżej 750.

• zębatka 44T dla TSDZ2

Ładowarka (Link do galerii ładowarki: https://photos.app.goo.gl/C1q8TDR8E9NrEsmcA):

Ładowarka to zasilacz 36V/250W + przetwornica MPT-7210A (w teorii max 600W/90V/10A). W praktyce moc wyjściowa w dużej mierze zależy od różnicy napięcia wejściowego i wyjściowego i dlatego nie polecam tego rozwiązania. Przy zasilaczu 12V Akumulator 14S (ograniczony do 56V) ładowany był maksymalnie prądem 1,5A. Po zmianie zasilacza na 36V maksymalny prąd zwiększył się do maksymalnie 4,5A. Pewnie dla ładowania akumulatora 36V (cos koło 42V max) prąd będzie jeszcze większy. Tutaj można poczytać o tym trochę więcej (ja niestety za późno znalazłem tą stronę): https://mschausprojects.blogspot.com/20 ... oller.html


Czujnik zmiany biegów w manetce (Link do galerii manetki: https://photos.app.goo.gl/ZwrWxXGB7M2oa9kQA):

Dość tania, w miarę łatwa i średnio inwazyjna, modyfikacja manetki Shimano SL-M2010 tak żeby działała również jako czujnik zmiany biegu. Wykrywanie zmiany biegu odbywa się jeszcze zanim linka zostanie przemieszczona. Wymagane 2 magnesy okrągłe 3x1mm i czujnik hala SS41. Dokładne miejsce mocowania hala i układ biegunów magnesu należy dobrać doświadczalnie przed wklejeniem.


Podsumowanie:

Ogólnie z roweru i silnika jestem bardzo zadowolony. Po wszystkich modyfikacjach silnik został porządnie przesmarowany oryginalnym smarem i działa bardzo cicho. Nie zauważam póki co żadnych luzów na korbach a i temperatura na silniku jeszcze ani razu nie przekroczyła mi 40 stopni. Nie mniej jeżdże raczej spokojnie (rekreacynie), pogoda jeszcze nie dorzuciła do pieca a całość po elektryfikacji nie przejechała wiecej jak 100km. Jak będzie później? ...zobaczymy.

Pozdrawiam
wektor

Super post! Mam parę pytań:
1. Obudowa baterii jest wodoodporna? Nie wygląda na super mocną i z czego drukowałeś? Bateria też nie za wielka, pewnie jeszcze nie wiesz ile km na niej potrafisz zrobić skoro dopiero 100km przejechane?
2. Przeróbki silnika: rozumiem że wkładka silikonowa do silnika ma za zadanie odprowadzać lepiej temperaturę? Pewnie to jakiś termoprzewodzący silikon? (sorki nie znam się na tym). Po co wypełnienie blaszkami i drutem miedzianym przestrzeni?
Co do łożysk to są one po prostu aby poprawić jakość czy aby zlikwidować luz na korbach? Jakie ma zadanie czujnik zmiany przełożenia? Rozumiem że zatrzymuje silnik ale przecież to można wykonać po prostu przestając pedałować zresztą większość przerzutek radzi sobie dobrze z przerzucaniem podczas jazdy.
3. Dalej trzeba rozbierać SW102 aby dobrać się do programowania?
4. Dodatkowe magnesy na kole dają większą dokładność prędkości?

Który silnik tsdz2b brałeś Ten z manetką może? Interesuje mnie czy w wersji bez manetki także są wyprowadzone kable aby podłączyć czujnik temperatury czy trzeba dobierać się do PCB pod klejem?
Widzę że z tyłu napędu sporo tarcz, nie ma problemu ze skosem łańcucha?

terragady pisze: ↑

18 cze 2023, 16:39

1. Obudowa baterii jest wodoodporna? Nie wygląda na super mocną i z czego drukowałeś? Bateria też nie za wielka, pewnie jeszcze nie wiesz ile km na niej potrafisz zrobić skoro dopiero 100km przejechane?

Prawie cała obudowa pakietu jest wydrukowana jako jedna część (prawie pół metra wysokości). Tworzywo to ASA a grubość ścianki 2,4-3mm. Po wydrukowaniu od wewnątrz i na zewnątrz pryśnięte jest kilka warstw dwuskładnikowego lakieru bezbarwnego w celu zabezpieczenia przed wilgocią i zarysowaniami (ASA które użyłem jest dość miękkie). Wszystko jest dość ciasno spasowane i tworzy dość wytrzymałą konstrukcje chociaż to pewnie zweryfikuje czas.

Odnośnie zasięgu to niestety chyba jeszcze za mało przejechałem. W tej chwili szacuje ze przy moim stylu jazdy (max 5, najczęściej 1-3 poziom wspomagania) przejadę jakieś 40+ km.

terragady pisze: ↑

18 cze 2023, 16:39

2. Przeróbki silnika: rozumiem że wkładka silikonowa do silnika ma za zadanie odprowadzać lepiej temperaturę? Pewnie to jakiś termoprzewodzący silikon? (sorki nie znam się na tym). Po co wypełnienie blaszkami i drutem miedzianym przestrzeni?
Co do łożysk to są one po prostu aby poprawić jakość czy aby zlikwidować luz na korbach? Jakie ma zadanie czujnik zmiany przełożenia? Rozumiem że zatrzymuje silnik ale przecież to można wykonać po prostu przestając pedałować zresztą większość przerzutek radzi sobie dobrze z przerzucaniem podczas jazdy.

Tak, wkładka ma poprawić odprowadzanie ciepła. Sam silikon tam użyty wykorzystujemy w pracy do zalewania dławików. Niestety jego przewodność ciepła (0.9-1.2 W/mk) jest taka sobie i w dodatku jest dość kruchy (cos jak silikon formierski). Według mnie dodanie drutów powino polepszyć przewodność cieplna i działa jak zbrojenie.

Standardowe łożyska w TSDZ2 wydają mi się dość mocno cofnięte do środka suportu (szczególnie z lewej strony). Dodatkowe łożyska powinny je trochę odciążyć i zminimalizować luzy.

Czujnik zmiany biegów dla osób które jeżdżą poprawnie technicznie (przy zmianie biegów odpuszczaja) jest raczej zbędny. Niestety ja do takich się nie zaliczam. A że udało mi się zrobić go dość tanio (czujnik hala to maksymalnie 10zł) to czemu nie. Jestem też przekonany że jest (może mniej uniwersalny) ale bardziej niezawodny niż ten od bafanga.

terragady pisze: ↑

18 cze 2023, 16:39

3. Dalej trzeba rozbierać SW102 aby dobrać się do programowania?

W celu wgrania bootloadera? ...ja musiałem. SW102 otwierałem podgrzewając obudowę i podważając przyciski.

terragady pisze: ↑

18 cze 2023, 16:39

4. Dodatkowe magnesy na kole dają większą dokładność prędkości?

To taki dodatkowy (pewnie zbędny) bajer. Licznik szybciej reaguje na zmiany prędkości. Maiłem wolne magnesy i drukarke to czemu tego nie przetestować.

terragady pisze: ↑

18 cze 2023, 16:39

Który silnik tsdz2b brałeś Ten z manetką może? Interesuje mnie czy w wersji bez manetki także są wyprowadzone kable aby podłączyć czujnik temperatury czy trzeba dobierać się do PCB pod klejem?
Widzę że z tyłu napędu sporo tarcz, nie ma problemu ze skosem łańcucha?

Silnik był 8 pin czyli z manetką. Z tego co wiem bez manetki nadal wymaga lutowania do PCB.
Przekos jest... ...chociaż chyba nie tak mocny. Łańcuch jest równolegle jak tylna przerzutka jest na 6 biegu. Najczęściej korzystam z biegów 5-7 wiec jest ok.

Pozdrawiam
wektor

dzięki za odpowiedzi! Na forum endlessa chyba jest cała rozpiska wszystkich łożysk itd aby sobie wymienić na te lepszej jakości ale część chyba jest dość ciężko wyjąć ale podobno warto.

Czy ponowne nasmarowanie silnika jest dość niezbędną czynnością przy nowym zestawie? Czy raczej po prostu miałeś już otwarty? Pewnie po jakimś czasie dobrze by było zajrzeć do środka. Jakiego smaru użyłeś?

Raczej do wymiany łożysk podchodzę jak do jeża. Jak działają to nie ruszam. Jak zaczną szwankować to będę kombinował.
Co do smaru to na forach przewija się info ze oryginalny smar to Molykote EM-50L. Taki też zakupiłem (50g z OLX) . U mnie w silniku smaru nie brakowało ale podczas kombinowania, pomiarów, przymierzania część się starła część zabrudziła.

Pozdrawiam
wektor

Obudowa baterii wygląda jak fabryczna. Jaki koszt wydruku ?

tam by się chyba zmieścił normalny bidon ?

Bateria bidonowa by się tam bez problemu zmieściła.
Całość wydruku razem z prowadnica to coś koło 800gram wiec sam materiał kosztował koło 100zł (filament Spectrum ASA). Oczywiście wyszło drożej bo było kilka wydruków testowych. Największym problemem było dopasowanie uchwytu (szyny) do kształtu ramy. Plus jest taki, że udało się tam ukryć wszystkie kable, a dzięki temu że jest to przykręcone na 7 wkrętów i dodatkowe przyklejone silikonem, jest bardzo stabilne. Miało to też wyglądać na bardziej zintegrowane z rama ale wyszło jak wyszło.

Pozdrawiam
wektor

Bardzo estetyczna konstrukcja

czy tutaj wstawiałeś te dodatkowe łożyska? Musiałeś usunąć te gumowe uszczelki? Zastąpiłeś je czymś?

terragady pisze: ↑

20 cze 2023, 17:36

czy tutaj wstawiałeś te dodatkowe łożyska? Musiałeś usunąć te gumowe uszczelki? Zastąpiłeś je czymś?

Zrobiłem opcje 3 z tego zdjęcia. Oba simeringi (te uszczelki) usunąłem a dla większej ochrony przed wilgocią dodałem gumowe oringi (z tego co pamietam 3/4")) w konfiguracji:
strona prawa: oring - 6902RS - oring - korba
strona lewa: 6902RS - oring - 6902RS - oring - korba

Pozdrawiam
wektor

skąd łożyska najlepiej kupić? Najlepiej tak żeby i oringi od razu były żebym później nie szukał

Aha, takie dodatkowe pytania bo kompletuję wszystko, dawałeś jakieś dodatkowe zabezpieczenie do wodoszczelności? Bo czytam już którąś informację że ludziom się woda z piaskiem dostaje?

Ja łożyska brałem z Allegro 61902 RS KYK. Pewnie można dobrać coś lepszego. Oringi z Castoramy.
Odnośnie wodoszczelności to starałem się aby wszystkie części były czyste a uszczelki przesmarowane wyżej wspomnianym smarem. Śruby dokręcałem tak żeby dociskały równomiernie (dokręcanie na przemian). Przewody zabezpieczyłem sporą ilością silikonu neutralnego (bezoctowego).

Pozdrawiam
wektor