ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

mik84 pisze: ↑

10 lip 2020, 12:23

Szybkie pytanie.
Pakiet w hulajce 13s3p Sony VTC5 - katalogowo dla pojedynczego ogniwa: maksymalny prąd ładowania to 2,5 A, pojemność typowa 2,6 Ah . Ładowarkę o jakim prądzie polecacie aby nie skracać żywotności pakietu? Myślałem o 1A, ale może przy tych ogniwach większy prąd też nie zaszkodzi żywotności? Pytam bo planuje w przyszłości rower z bidonem na 48V i może oblecę jedną ładowarką, chyba że to pozorna oszczędność...

Ściągnij note katalogową konkretnie tych ogniw, tam masz podany zalecany prąd ładowania.

miki pisze: ↑

10 lip 2020, 14:52

....... Ściągnij note katalogową konkretnie tych ogniw, tam masz podany zalecany prąd ładowania.

Tak jak pisał Umbur 3 - 4 A, jeżeli w przyszłości zamierza ładować bidon, i raczej wybrałbym 4A, przy aktualnie dostępnych ogniwach.

Dzięki Panowie. W nocie katalogowej prąd ładowania dla ogniwa jest taki jak napisałem: 2,5A. Chodzi mi o praktykę w tego typu konfiguracji. Nie potrzebuje, żeby pakiet za dwie godziny był naładowany (ma na to cały dzień w pracy lub całą noc w domu). W pytaniu chodziło o taki prąd, który nie wpłynie znacząco na zmniejszenie żywotności pakietu. Bo jeśli np. dla omawianego pakietu 13s3p na prądzie ładowania 1,5A miałbym mieć o połowę więcej cykli niż na prądzie ładowania 4 A to do planowanego w dalszej przyszłości bidonu wolę kupić drugą mocniejszą.

Pakiet jest 3P, czyli wg noty można ładować do 7,5A. Połowa tego prądu będzie kojącym masażem dla ogniw, czyli tak, jak napisali Koledzy 3-4A.

miki pisze: ↑

10 lip 2020, 19:06

Pakiet jest 3P, czyli wg noty można ładować do 7,5A. Połowa tego prądu będzie kojącym masażem dla ogniw, czyli tak, jak napisali Koledzy 3-4A.

Kojący masaż? Jedno ogniwo przy prądzie ładowania 1A potrafi się nieźle nagrzać, w pakiecie chłodniej nie będzie.
Według noty max prąd rozładowania 20A, połowa z 60A to 30A, to też nie będzie kojący masaż

Skoro 1A jest dla Ciebie zbyt dużym prądem ładowania, ładuj 200mA. Kwestia cierpliwości. Producent nie podaje wartości katalogowych z sufitu.

miki pisze: ↑

10 lip 2020, 20:41

Skoro 1A jest dla Ciebie zbyt dużym prądem ładowania, ładuj 200mA. Kwestia cierpliwości. Producent nie podaje wartości katalogowych z sufitu.

Producent podaje wartości katalogowe ale przy utrzymywaniu temp 23 stopnie.
Utrzymujesz chłodzenie przy ładowaniu i rozładowaniu ? Znasz wyniki temp przy ściśniętym pakiecie ?
A to zasadnicza róznica.

Co to może być, bms blokuje/odcina i jedyna możliwość odblokowanie to odpięcie i ponowne podpięcie bmsa. Sprawdzam cele, na ostatniej 13 napięcie mniejsze o 0,2V, reszta równa jak w książce napisane, sprawdzałem wszystkie ogniwa i napięcia i pojemności równe. Bateria nowa, kilka cykli, na początku cele wszystkie równe. Czy to na bank bms wadliwy, jakiś upływ na celi?

Zakładam, że akumulator jest naładowany. Jaki rodzaj BMSa? 0,2V różnicy to dość dużo. Podładuj tą celę ręcznie i ponów testy. Może uszkodzone jest jedno ogniwo i schodzi napięcie z celi. Może być słabe połączenie jednego segmentu.

Tak aku do pełna było naładowane ale do sprawdzenia dostałem po tygodniu. Połączenia mocno trzymały, ogniwa sprawdziłem i nic nie sugeruje że któreś jest uszkodzone, sprawdzę teraz po 2 dniach czy napięcie nie schodzi z któregoś bo pojemność jest katalogowa. A bms zwykły 30A 13S, taki: https://www.aliexpress.com/item/4000362 ... 4c4dUyIfFV

A próbowałeś na testy ominąć bmsa w instalacji?

W sumie nie ale jak coś to sprawdzę. Na razie podmieniłem bmsa i zobaczę co będzie po kilku rozładowaniach bo wszystko wskazuje że ogniwa są zdrowe.

Jeszcze jedno szybkie pytanko, ładowarka na sucho ma 54,7. Ładuje cele do 4,21 wyłącza się, bms próbuje balansować na 4,2, robi się ciepły i z podpiętą ładowarką nie da rady zbić na 4,2. Ładowarka jakby cały czas doładowuje pakiet (na miernik cęgowy to ok 0,1A) ale się nie załącza. Jak odepnę ładowarkę dopiero wtedy balanser zbija na 4,2 i bms stygnie. To jest prawidłowe zachowanie?

Ja Ci powiem z własnego doświadczenia, że tańsze ładowarki tak mają, np te malutkie bez wentylatora 2A czy to 13S, czy 10S. Dioda zielona się zapala, prąd spada do około 80mA, ładowanie ciągle trwa dalej, a bms nonstop ciepły na rezystorach. Jak dla siebie użytkujesz taką ładowarkę to warto by przez najprostszy watomierz ładować by za długo nie trzymać na balansowaniu, ale raczej niczym to nie grozi, że się dłużej pobalansuje.

Sprawdź jeszcze jak będzie przebiegać ładowanie jak obniżysz napięcie do 54,6, może te 100mV ma znaczenie w tym wypadku.

Tak to najprostsza ładowarka 3A bez regulacji napięcia. Swojego blaszaka mam i tam jest równiutko 54,6 i nie przeładowuje cel, bms zimny. Ale pod miernikiem też minimalny prąd z ładowarki idzie na zielonej diodzie i podpiętej do pakietu.

W takim wypadku nic z tym nie zrobisz. Za duży prąd fazy cv, trza pilnować jak się skończy ładowanie.

Jak sprawdzić (i czy jest sens) czy BMS po zwarciu jeszcze żyje?

Ma ktoś doświadczenie z używaniem tarczy 203 mm do amortyzatora Reb SL Dual Air rocznik chyba 2008 ? Podobno max według producenta to 180 mm. W serwisie amorków powiedziano mi, ze jest ryzyko urwania mocowania zacisku nawet z hamulcem avid bb7. Czy przejśc na 180 mm ? Lekki ebike 25 kg.

Łukasz

elektrotonus pisze: ↑

29 lip 2020, 13:45

Ma ktoś doświadczenie z używaniem tarczy 203 mm do amortyzatora Reb SL Dual Air rocznik chyba 2008 ? Podobno max według producenta to 180 mm. W serwisie amorków powiedziano mi, ze jest ryzyko urwania mocowania zacisku nawet z hamulcem avid bb7. Czy przejśc na 180 mm ? Lekki ebike 25 kg.

Łukasz

Jeżeli amortyzator ma mocowanie hamulca IS to lepiej nie ryzykuj

Kupie 180 mm.

Chcę kupić taki sterownik
https://pl.aliexpress.com/item/32944869 ... lsrc=aw.ds
bo odpowiada mi i prąd maksymalny i stały i to że ma kabel czujnika prędkości z silnika, ale pytanie mam takie:
jak kupie sobie wersje bluthut to widze że ma wtedy dodatkowe złacze dla tego modułu i czy moge wtedy pracować bez wyświetlacza kt i steruje wszystkim przez komórkę?
i jeśli tak to jak zabiorę telefon to sterownik nie zadziała a włączanie sterownika robię z telefonu czy montuje dodatkowy przycisk?

Witam potrzebuję połączyć ten BMS na 2 żyłach https://a.aliexpress.com/_BPQ1MT
Gdzie by wypadało połączyć - od ładowarki razem z - od obciążenia? Oba po P- ?

-B to główny minus aku, -P to rozładowanie (do sterownika), -C to minus do ładowarki. Ten bms ma oddzielne rozładowanie i ładowanie.

Wiem, że ma osobno ale mam sytuacje, w której mam tylko 2 żyły +/- między aku a sterownikiem i musze na 2 żyłach puścić. Pytanie czy mi naładuje aku poprzez P- czy musi być koniecznie przez C-. Jak puszcze przez P- to mi nie odłączy ładowarki po naładowaniu do 100% ?

W ogóle nie rozumiem o czym piszesz. Bmsa przyczepiasz do pakietu a do sterownika wyprowadzasz -P i plus, a do ładowarki osobno -C i plus.

To nie zadziała Tomek. Dla czego nie chcesz pociągnąć dodatkowej żyły z - C bmsa do ładowarki, lub szukać bmsa ze wspólnymi -C i -P ?

Dlatego, że gniazdo do ładowarki i sterownik są zintegrowane i wychodzi tylko gruby +/- do ładowania i rozładowania razem. Ostatecznie dostane się do gniazda ładowarki i odłącze je od sterownika i puszcze bezpośrednio na bms. Będzie najpewniej. Chciałem tylko wiedzieć czy jest opcja podłaczyć bms z P- i C- na 2 żyłach. Nie dałem bms z zintegrowanym P i C bo po prostu takiego nie umiałem znaleźć. Trzeba było dać identyczny rozmiar niż poprzedni zachowując wydajność prądową i takiego nie znalazłem a szukałem głęboko.

Tomek pisze: ↑

08 sie 2020, 15:27

Dlatego, że gniazdo do ładowarki i sterownik są zintegrowane i wychodzi tylko gruby +/- do ładowania i rozładowania razem.....

Wyprowadzasz dodatkowe przewody od "-C" BMS'a i "plusa baterii", dokładasz dodatkowe gniazdo ładowania (takie same jak to które masz), i masz osobne (bezpieczne) ładowanie.

Prośba o pomoc - jest git czy trzeba coś podszlifować? Od strony kasety M12, z drugiej M14.

Podpiłuj delikatnie obie strony, byle równo.

Kolejne pytanie, tym razem odnośnie akumulatora. Budowałem razem z Panem Tasem w tle, robiłem wszystko jak kazał z wyjątkiem skrócenia przewodów... W efekcie ta plątanina kabli:



...wylądowała pomiędzy dwiema warstwami preszpanu:



Niestety nie mam zdjęcia "pomiędzy". Przewody zostały zabezpieczone tak aby nie stykać się z krawędziami pakietu ani z BMSem, co nieco je unieruchomiłem za pomocą taśmy, ale siłą rzeczy leżą jeden na drugim, co zresztą widać w "okienku" na zdjęciu numer dwa. Czy taki montaż sprawia jakieś zagrożenie? Izolacja dwóch przewodów leżących na sobie raczej nie powinna ulec uszkodzeniu? Nie chce mi się tego wszystkiego rozkładać, ale bezpieczeństwo przede wszystkim, stąd pytanie do Was

Poskracaj te przewody. Trzeba je dobrze zabezpieczyć, żeby kiedyś nie zrobiły zwarcia. Tu masz małą pomoc.

Mądrości zbiorowa, nie kumam rowerów elektrycznych. Rozumiem, że prąd z baterii płynie przez sterownik itd. Jestem turystą rowerowym, przeważnie podróżuję z psem w przyczepce około 500 - 600 km. Los mnie rzucił w tereny górzyste, więc żeby ułatwić sobie ciąganie przyczepki kupiłem zestaw na przednie koło Rapid 250/500 z baterią BG-621 13Ah. Okazało się, że bateria po podjazdach pada bardzo szybko a wjeżdżając na górkę posiadam prędkość ślimaka.
Moje pytanie jest następujące: co jest przyczyną takiego stanu, oraz czy korzystniej dla mnie będzie zamienić napęd przedni na tylny z mocniejszym silnikiem? może środkowy. Tylko nie wiem, czy pozostałe elementy będą współgrać z lepszym motorem. Nie chciałbym kupować kolejnego zestawu.

Ciężar jaki za sobą wlekę to: przyczepka 15 kg, pies 27 kg i sakwy 20 kg - ja 90 kg - rower UNIbike Viper.

Rackham pisze: ↑

07 wrz 2020, 11:48

..... Okazało się, że bateria po podjazdach pada bardzo szybko a wjeżdżając na górkę posiadam prędkość ślimaka.
Moje pytanie jest następujące: co jest przyczyną takiego stanu, oraz czy korzystniej dla mnie będzie zamienić napęd przedni na tylny z mocniejszym silnikiem? może środkowy....

Przyczyną jest to że nadal masz "rower". Jak przejdziesz na "motor/ower" (np. Falcon), twoje problemy znikną

Może nie trzeba aż tak drastycznej zmiany.
Przy takich obciążeniach wziąłbym Mxusa 3K, sterownik 35-45A i większe aku. Pytanie, z jaką prędkością to się ma poruszać?

Umbur pisze: ↑

07 wrz 2020, 12:13

Może nie trzeba aż tak drastycznej zmiany.
Przy takich obciążeniach wziąłbym Mxusa 3K, sterownik 35-45A i większe aku. Pytanie, z jaką prędkością to się ma poruszać?

Rower ma pozostać rowerem. Silnik po to, żeby działał jak wspomaganie. Prędkość przy podjeździe trochę szybsza niż piechura. Bo teraz lepiej zsiąść z roweru i go prowadzić na funkcji pieszej

Silnik może być mocniejszy. W niczym to nie przeszkadza, nie będzie się tak grzał. Można założyć PAS dla wspomagania lub włączyć słabszy tryb sterownika. Lepiej dysponować zapasem mocy, niż jej nie mieć.
Takie zestawy zakłada się do standardowych ram rowerowych.

Trochę zawraca gitarę, ale nie za bardzo orientuję się. Czy do proponowanego silnika przez Ciebie ( Mxusa 3K ) można założyć kasetę? jestem na stronie sklepu i nie mogę się doczytać
Dzięki za pomoc

Nie wiem czy podane dystanse 500 - 600 km są prawdziwe, ale taki dystans nawet dla Falcona to wyzwanie, w "zwykłym" e-baiku nierealne. Przyjmując że chodzi o 50 - 60 km, najprościej nie jechać na maksymalnej mocy. Co do "ślimaczego" tempa podjazdu. Taki 250 wat silnik, na przeciętnym asfaltowym podjeździe (5 - 10%), nawet przy ~70% mocy, powinien jechać min 12 - 14 km/godz, oczywiście z pomocą Twoich nóg.

Rackham pisze: ↑

07 wrz 2020, 12:53

Trochę zawraca gitarę, ale nie za bardzo orientuję się. Czy do proponowanego silnika przez Ciebie ( Mxusa 3K ) można założyć kasetę? jestem na stronie sklepu i nie mogę się doczytać
Dzięki za pomoc

https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... h-16x4-tyl
"Montaż wolnobiegu: nakręcany klasyczny, 1-5s"

Możesz też wziąć słabszy silnik z nawojem 7x9 i sterownik 30A. Tam wsadzić można kasetę. Może to by w sumie wystarczyło na początek.
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... olnobiezny
"Montaż kasety: na standardowy wpust dla kasety 7-10s"

tkoko pisze: ↑

07 wrz 2020, 12:57

Nie wiem czy podane dystanse 500 - 600 km są prawdziwe, ale taki dystans nawet dla Falcona to wyzwanie, w "zwykłym" e-baiku nierealne. Przyjmując że chodzi o 50 - 60 km, najprościej nie jechać na maksymalnej mocy. Co do "ślimaczego" tempa podjazdu. Taki 250 wat silnik, na przeciętnym asfaltowym podjeździe (5 - 10%), nawet przy ~70% mocy, powinien jechać min 12 - 14 km/godz, oczywiście z pomocą Twoich nóg.

dzięki. Dystans to tylko orientacja ile ogólnie jeżdżę. Napęd miał służyć tylko do pomocy przy wjeździe na wzniesienia. Górki, tu gdzie mieszkam są spore. Rower jedzie z pełnym obładowaniem max 5 km/h.

Umbur pisze: ↑

07 wrz 2020, 12:57

Rackham pisze: ↑

07 wrz 2020, 12:53

Trochę zawraca gitarę, ale nie za bardzo orientuję się. Czy do proponowanego silnika przez Ciebie ( Mxusa 3K ) można założyć kasetę? jestem na stronie sklepu i nie mogę się doczytać
Dzięki za pomoc

https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... h-16x4-tyl
"Montaż wolnobiegu: nakręcany klasyczny, 1-5s"

Możesz też wziąć słabszy silnik z nawojem 7x9 i sterownik 30A. Tam wsadzić można kasetę. Może to by w sumie wystarczyło na początek.
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... olnobiezny
"Montaż kasety: na standardowy wpust dla kasety 7-10s"

Wielkie dzięki

Rackham pisze: ↑

07 wrz 2020, 13:04

.... dzięki. Dystans to tylko orientacja ile ogólnie jeżdżę. Napęd miał służyć tylko do pomocy przy wjeździe na wzniesienia. Górki, tu gdzie mieszkam są spore. Rower jedzie z pełnym obładowaniem max 5 km/h.

Przy takiej prędkości (5 km/godz) każdy silnik w kole (HUB), będzie "pożerał" prąd na grzanie, a nie na wspomaganie.

tkoko pisze: ↑

07 wrz 2020, 13:31

Rackham pisze: ↑

07 wrz 2020, 13:04

.... dzięki. Dystans to tylko orientacja ile ogólnie jeżdżę. Napęd miał służyć tylko do pomocy przy wjeździe na wzniesienia. Górki, tu gdzie mieszkam są spore. Rower jedzie z pełnym obładowaniem max 5 km/h.

Przy takiej prędkości (5 km/godz) każdy silnik w kole (HUB), będzie "pożerał" prąd na grzanie, a nie na wspomaganie.

Koledze chyba chodzi o to, że teraz tak ma i chciałby to zmienić.

Dlatego jak chce zostac przy takiej mocy to nie kupi przekładniówy silnik i lepiej będzie sobie radził przy małych predkościach, a na zasięg to tylko jedna rada, wieksza bateria. Rozwiązaniem tez jest mid bo po pierwsze zero oporów jak nie korzysta z silnika, po drugie nie ma problemu z małymi predkosciami, po trzecie mniej prądu zuzywa.

Wie ktoś czy jak mam aktualnie wyświetlacz SW900 to mogę go wymienić na LCD-KT3 i powinien też działać ?

Problem mam taki że kupiłem jakiś Chiński zestaw 3000W z jakimś silnikiem GT... I wyświetlaczem SW900.
Na aktualnym wyświetlaczu nie wiele działa po za prędkością a i żeby prędkość wskazywało poprawnie to musiałem ustawić koło na 17,5 cała a mam 26.
Myślę nad wymianą go na LCD-KT3 ale nie wiem czy podejdzie ...

QS 205 35h + zwykły chiński sinus 16s 30A (nie KT). Łączenie faz i hall działa w trzech konfiguracjach (zółte razem, pozostałe zmienione; zielone razem, pozostałe zmienione; niebieskie razem, pozostałe zmienione). Nie posiadam watomierza, da się w jakiś prosty sposób które połącznie będzie najlepsze? Mam pomysł, ale nie wiem czy trafny żeby na każdym połączeniu sprawdzić vmax na jednym ustawieniu mocy, dobrze kombinuję?
Ten sam silnik na KT 13s ma dwie poprawne kombinacje, z czego na jednej widać na wyświetlaczu mniej W, w drugim rowerze nie mam nic dlatego proszę o sugestie

Panowie awaria hulajnogi:
Chińczyk 350W, 42V, dwie manetki gaz i hamulec, silnik bez czujników, trzeba zakręcić kołem żeby ruszył
Objawy: wszystko włącza się ok (wyświetlacz), na baterii 41V, po zakręceniu kołem i dodaniu gazu koło tak jakby chciało ruszyć i staje
Zamieniałem manetki miejscami i jest to samo
Koło zakręcone ręką kręci się swobodnie, nie ma oporu
Sugestie?

PANY . własnie uwaliłem dwie ładowarki . normalnie działał aku , dziś podłączyłem do ładowania , strzeliło i ładowarka martwa .
otwieram , nic podejrzanego nie widzę , na przewodach ładowania 48v , bms common port DALY ten hermetyczny , napięcia na celach są ... co sprawdzić poza podmianą bms ??
wg tego schematu łączone
druga bateria działa ok