ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

@Wojtas - zapytam z ciekawości Pas miałeś założony po prawej stronie korby /tam gdzie są blaty ... i czy przypadkiem któryś z magnesów nie wypadał akurat na śrubach mocujących najmniejszy blat ??
Sam miałem taki problem... że PAS 10 magnesowy zainstalowany od strony blatów nie chciał działać poprawnie.
Dopiero zauważyłem, że co drugi magnes wypadał akurat na śrubach mocujących najmniejszy blat. Prawdopodobnie śruby zakłócały pracę.
Wystarczyło wydłubać co 2 magnes i PAS odżył

Mam założony tam gdzie nie ma blatów.

A może to w tym rzecz właśnie, że wtedy jakby jest on obracany w drugą stronę, dlatego nie daje impulsów. Nie jestem pewien, to tylko moje przypuszczenia.

Kręciłem w obie strony.

Aha, to nie wiem czemu na tym nie działa.

Jak podłączyć do X2 taką lampkę aby działało światło stop po naciśnięciu klamek?
Lampka ma 3 przewody. Plus (czerwony) masa (czarny) i światła stop (żółty).
Będę ją zasilać bezpośrednio z aku 48V. (jej zakres to 6-60V). Przednia lampka będzie wpięta wspólnie z tylną (zakres 12-80v).
Obie lampki (przód i tył) na jednym włączniku.

Tutaj osobny wątek na ten temat:

viewtopic.php?f=5&t=2499&p=34809#p34809
https://s.click.aliexpress.com/e/c6wEH3oc

EDIT: Zrezygnowałem z montażu światła stop z uwagi na brak możlwości (i brak mojej wiedzy).

Chciałbym nieśmiało podpytać, czy jest szansa na wprowadzenie klasycznej wersji PAS?

Sorry jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem takie dziwne zachowanie. Brak obciążenia. Testuję sobie ustawienia. Przy wychyleniu manetki na maxa i jej nagłym zwolnieniu do zera silnik pracuje jeszcze ok. 1 sekundy i dopiero się wyłącza. Wczesniej tego nie zauważyłem. Jedyne co zmienialem to przewód od manetki oraz podłączyłem pas. Może wcześniej tego nie zauważyłem? Przy wychyleniu manetki do mniej wiecej połowy i naglym jej zwolnieniu reakcja jest natychmiastowa, słychać że silnik od razu przestaje kręcić.

Wojtas pisze: ↑

14 mar 2019, 12:10

Chciałbym nieśmiało podpytać, czy jest szansa na wprowadzenie klasycznej wersji PAS?

To znaczy jak..?

No więc tak, jeśli chcemy aby pas wyłączał się po 500ms, konieczne będzie zastosowanie tarczy z 12-ma magnesami. Policzyłem to sobie i wyszło mi, że przy 5 magnesowej tarczy mamy przy kadencji 10 mamy 50 impulsów (tu się namęczyłem ) / min. Czyli 0,8/s i 1200ms na impuls. Za wolno.
Przy 12-tu magnesach lepiej i wychodzi jakieś 500ms na impuls. Czyli aby w ogóle zadziałał kadencja musi być większa niż 10. Zakładając maksymalną kadencję 100, czas na impuls wynosi jakieś 50ms. Ale to raczej nierealne. I w takim przedziale musielibyśmy się poruszać i odpowiednio dozować prąd. Chyba, że się gdzieś walnąłem
Hmmm.

Z tego co piszesz można wywnioskować, że PAS powinien mieć minimum 12 magnesów.
Testowałem następujące czujniki:

PAS V12L:


Jednak nie ruszył (mimo dodatkowego zasilania z przetwornicy).

PAS 5 magnesów:



Działa jednak reakcja jest taka jaka piszesz (za wolno).
Rozumiem, że tutaj rozwiązaniem może być taki 12 magnesowy PAS (zasilony z wbudowanej przetwornicy +5.5V).



Pytanie tylko czy na 100% zadziała (z zasilaniem z przetwornicy)?

W związku z wymianą torby na skrzynkę borykam się z małymi trudnościami temperaturowymi.

W związku z tym, planuję wymianę 4 śrub, które łączą płytę główną sterownika z płytką radiatora. (Chodzi o 4 śruby w każdym rogu). Obudowę sterownika planuję usunąć.
Chcę zastosować dłuższe śruby aby przejść nimi na wylot przez "dach" skrzynki. Na zewnątrz skrzynki zastosuję nakrętki. Otwory zabezpieczę silikonem, a po skręceniu zastosuję klej do gwintów.

Mam nadzieję, że rysunek w miarę obrazuje co chcę zrobić.

Nie wiem tylko jak zamocować przewody, które wychodzą ze sterownika. To może być nieco problematyczne.
Proszę o info czy sposób, który wymysliłem na zamontowanie skrzynki będzie poprawny.

Wyrzuć obudowę i przykręć bezpośrednio do skrzynki.

barmal pisze: ↑

20 mar 2019, 10:41

Wyrzuć obudowę i przykręć bezpośrednio do skrzynki.

Tak właśnie chcę zrobić. Pytanie o te śruby, które chcę wymienić. Płytka radiatora ma nagwintowane otwory, dzieki czemu całość trzyma się razem. Jeśli dam dłuższe śruby aby przejść na wylot to będzie ok?

Radiator ma dwa nagwintowane otwory m3.
Nie możesz ich użyć?

Te otwory są akurat na środku sterownika. W tym miejscu przebiega rura ramy więc muszę użyć tych zewnętrznych.

Dwie śruby od strony tranzystorów dociskają je do radiatora. Jeśli za mocno skręcisz uszkodzisz izolację. Skręcisz za słabo, mniejsze chłodzenie...

Ok, zobaczę czy da się przesunąć ze środka trochę w bok tak aby złapać na tych dwóch otworach środkowych.

Bartek, podałbyś wymiar zanzaczonych śrubek? To jakis specjalny gwint drobnozwojowy czy standardowy?
Dzięki!

M3, długości nie pamiętam. Jaki gwint też nie. Wykręć jedną i sprawdź

Wezmę na wymiar do sklepu. Jakie tam podkladki są? Plastik czy guma?

Weź i podkładkę na wzór
Ale podkładka: plastik. Składników chemicznych nie znam, tak więc nie pytaj

Haha dzięki

barmal pisze: ↑

15 mar 2019, 23:58

Wojtas pisze: ↑

14 mar 2019, 12:10

Chciałbym nieśmiało podpytać, czy jest szansa na wprowadzenie klasycznej wersji PAS?

To znaczy jak..?

No więc tak, jeśli chcemy aby pas wyłączał się po 500ms, konieczne będzie zastosowanie tarczy z 12-ma magnesami. Policzyłem to sobie i wyszło mi, że przy 5 magnesowej tarczy mamy przy kadencji 10 mamy 50 impulsów (tu się namęczyłem ) / min. Czyli 0,8/s i 1200ms na impuls. Za wolno.
Przy 12-tu magnesach lepiej i wychodzi jakieś 500ms na impuls. Czyli aby w ogóle zadziałał kadencja musi być większa niż 10. Zakładając maksymalną kadencję 100, czas na impuls wynosi jakieś 50ms. Ale to raczej nierealne. I w takim przedziale musielibyśmy się poruszać i odpowiednio dozować prąd. Chyba, że się gdzieś walnąłem
Hmmm.

Hej Bartek możesz rozwinąć temat o co chodzi z tymi dlugosciami impulsów?

Serwus

Aż się boję cokolwiek pisać. Kolega Wojtas czujnie obserwuje temat i zasypie mnie pytaniami a to temperaturę impulsów, jaka flanka narastania i opadania, jak się czuje taki impuls kiedy skacze do góry i na odwrót, ile pomieści elektronów, ile waży itd... cholera stresa mam

Hehe, nie mogłem się powstrzymać i musiałem to napisać

A konkretnie co rozwinąć? Czy się walnąłem czy nie?

Zapomniałeś o składzie chemicznym czujnika PAS. Ja już odpuszczam PAS. Zaprogramowalem sobie ten co jest na profilu 0 ale i tak jeżdżę na profilu 1 gdzie mam normalnie manetkę ustawioną. Chodziło mi głównie o kontrolę policji. Pozdro!

O cholera, a tak się starałem

Jeśli opca się pojawi to nie omieszkam przetestować

No dobra to teraz na mniej a może jednak bardziej wesoło się zrobi:
po swoich własnych doświadczeniach z rowerem na PASie jak i obecnym projekcie enduro z czujnikiem nacisku oraz czytając to czego oczekują szczęśliwi użytkownicy sterownika mam taką (nie)śmiałą propozycję działania PAS-a i ustawiania jego parametrów w barmal-ach jako parametry w profilach :
- Throttle with PAS [0,1] - sygnał manetki odblokowywany PASem lub nie
- PAS level [0,10,20,30,40,50%] - samo kręcenie korby powoduje wysterowanie silnika ustalonym poziomem

silnik jest wysterowany poziomem => PAS + Throttle - tym sposobem zawsze można sobie zwiększyć moment dzięki dodaniu gazu z manetki =>, jest to również kompatybilne z czujnikiem nacisku ( który jest podłączony pod wejście Throttle ) ułatwiając przejście przez martwy punkt korby
ważna sprawa to odpowiednia rampa narastania sygnału przy wysterowaniu z PASa tak aby nie wyrwać za bardzo do przodu.
Moim zdaniem PAS a tym bardziej czujnik nacisku zmienia sposób użytkowania roweru zdejmując konieczność modulacji mocy manetką. Rower staje się bardziej rowerowy w użytkowaniu tylko z takim dopalaczem w tylnych widełkach:)

Co wy na to?

A nie możemy dalej "na wesoło" ?
Bo nie zrozumiałem

Może i głupie mam pytanie, no ale cóż, pewnie znawcy Barmala okażą mi wyrozumiałość.
Czy sterownik jeździ bez telefonu? Czy musi być podłączony do niego nonstop smartfon?
Bo myślę sobie tak:
Pożyczę na jeden dzień telefon. Poustawiam wszystko, oddam i gotowe. Za jakiś czas nareperuję swojego doogee to sobie na spokojnie będę monitorował i przestawiał.
Dobrze myślę?

Można jeździć bez telefonu

Mam rozkminkę z hamulcami. Założyłem sobie czujnik w klamce hamulcowej i oto obserwacje
Dotychczas używałem regena w manetce, który działa bardzo dobrze. Ustawienie set brake=1. Przedstawiłem na set brake=0. Sprawdziłem tempomat, ładnie odcina ale regen się nie załącza. Coś pominąłem?
Da się ustawić tak aby regen załączał się po wciśnięciu klamki?

Wojtas pisze: ↑

24 mar 2019, 9:16

Mam rozkminkę z hamulcami. Założyłem sobie czujnik w klamce hamulcowej i oto obserwacje
Dotychczas używałem regena w manetce, który działa bardzo dobrze. Ustawienie set brake=1. Przedstawiłem na set brake=0. Sprawdziłem tempomat, ładnie odcina ale regen się nie załącza. Coś pominąłem?
Da się ustawić tak aby regen załączał się po wciśnięciu klamki?

podłączałeś kontaktrony do +5v brake i wejście brake "S"? Barmal hamuje stanem wysokim

Podlaczylem zgodnie z instrukcją. 5v i sygnal hamulca.
Kontaktron zwiera 5V i sygnał. Tak jak pisałem, tempomat odcina poprawnie natomiast regen się nie chce załączyć w przypadku ustawienia set brake=0.

Czy komuś udało sie zgrać X2f z małą przekładniówką? Cały czas śmigałem na NC9 10x6 i nie miałem problemów, całkiem fajnie to chodziło ,ale zachciało mi sie lekkiego niewidocznego silniczka który ma mnie tylko na podjazdach wspomagać zakupiłem AKM Q128SXC 36v 201rpm, przełożenie 10,5 (to samo co Q128c). Zaplot zrobili mi w MAX EV wszystko ładnie wygląda ledwo widać silniczek. Pierwsze odpalenie na Foc zero problemów ładnie kręci ofset ustawiłem tylko w jedną stronę, problem z ilością magnesów wpisałem faktyczną ilość czyli 16 bo na 84 brak opcji czy jak to tam powinno być i na telefonie mam max prędkość około 250 km/h , choć na to nie patrze bo mam CAv3 podpięte pod foca. Z racji mocy nominalnej 500W dałem 18A z pakietu a w fazy testowałem od 20 do 50A w sumie zostawiłem około 40A. Jak koło w powietrzu wszystko w porządku jak pod obciążeniem to nie ma siły ruszyć, z pasem daje rade ale jak ustawie na CAv3 moc w granicach do 300W, większa moc przy ruszaniu na pas objawia sie terkotaniem silnika. Na manetce jak ruszę z pedałów coś tam czuć, jednak około 700-800W zaczyna się też terkotanie. Jest jakaś szansa na poprawną prace tego silnika z tym sterownikiem? przyzwyczaiłem się do niego i nie chciałbym się ładować znowu w jakieś inne sterowniki
Pozdr Łukasz

Spróbuj dać większy prąd między fazowy

W pierwszym poście na innym forum oraz tu na dole załączyłem aktualizację softu na X2 + X4 z autonauką. Aktualizacja na zasilaczu
Ale to zapewne nic nowego
Poprawiony start i kosmetyka.

Nazywa się:
16.02.19.zip
Poprawiony start. Soft z autonauką. I jak zawsze: aktualizacja na zasilaczu!

Jako, że nie mam uprawnień aby załączyć aktualizację w pierwszym poście, zapodaję ją tu:

UUU nowy soft , poprawiony start , a co było złego w starcie w poprzednich ? Chodzi o ten problem jak się za dużo na fazy ustawiło czy jeszcze coś innego?

Mitar pisze: ↑

25 mar 2019, 19:38

UUU nowy soft , poprawiony start , a co było złego w starcie w poprzednich ? Chodzi o ten problem jak się za dużo na fazy ustawiło czy jeszcze coś innego?

Oo a co się dzieje jak dasz za dużo na fazy?

Loki pisze: ↑

25 mar 2019, 20:05

Oo a co się dzieje jak dasz za dużo na fazy?

szkuba pisze: ↑

06 sty 2019, 20:30

Może się przydać w razie gdyby ktoś trafił na podobny problem z terkotaniem ala wietarka udarowa pod dużym obciążeniem:
Sytuacja dawała się we znaki kiedy próbowałem ruszyć pod górę i silnik prawie stał w miejscu. Po kilku próbach ruszenia zaczynało głośno terkotać tak jak na tym filmie:
https://photos.app.goo.gl/ztGJRp4CLG8iYjbC9
Ustawienia były: Prąd Aku 35A, prądu fazy do max 90A i max 100A chwilowego
Dzięki sugestii Bartka pomogło podniesienie prądu Aku do 40A i zmniejszenie prądu fazy do max 75A i max 85A chwilowego problem więcej nie występuje. Miałem już normalnie depresję także jeszcze raz dzięki Bartek za pomoc!
Silnik QS205 35H po tuningu w kole 24x3.0 , sterownik x2f oraz bateria 14S9P na Sanyo GA

Nie wiem czy to ma jakiś związek z poprawką dlatego pytam

To akurat specyficzny silnik, "po tuningu", stąd też nietypowa sytuacja. Generalnie występowały niekiedy tego typu problemy. Przysiadłem, zrobiłem symulację i poprawiłem kilka "szczegułów" w sekwencji startu i w funkcji autonauki, gdzie jedno na drugie wpływa. Testowałem na mojej X4-ce przy 300A fazy i jestem teraz zadowolony. Kto ma ochotę niech sprawdzi i da znać jak sprawa się ma. Autonauka wedle filmu najlepiej i z zasilaczem.

barmal pisze: ↑

22 mar 2019, 6:23

A nie możemy dalej "na wesoło" ?
Bo nie zrozumiałem

Chodzi o to aby sposób działania PASa ulepszyć tak jak to jest w seryjnych sterownikach a nawet lepiej . Wg tego co sobie umyśliłem to :
a. manetka może działaś niezależnie od PASa lub być odblokowana po ruszeniu korby.
b. wspomaganie pedałowania realizowane softwarowo - tutaj wybieramy sobie procent wspomagania czyli jak ustawimy 0 to nas nie wspomaga bez manetki jak ustawimy 30 to silnik będzie wysterowany na 30% bez potrzeby dotykania manetki po wykryciu obrotu korby do przodu. tu musi być coś na kształt soft start żeby po starcie nie rwało od razu do przodu.
c. naciśnięcie manetki doda się do wartości uzyskanej z PASa, czyli PAS - 30% plus manetka na 30% => silnik wysterowany na 60%. Da to szybszą reakcję na manetkę a sterownik nie będzie musiał porównywać która wartość większa tylko zawsze będzie dodawać obie wartości

można to zrealizować dodając dwa parametry do tego co się zapisuje w każdym profilu:
1. Throttle with PAS? [0,1]
2. PAS level [0-50%]

czy teraz wygląda bardziej poważnie?

Mitar pisze: ↑

25 mar 2019, 20:22

Loki pisze: ↑

25 mar 2019, 20:05

Oo a co się dzieje jak dasz za dużo na fazy?

szkuba pisze: ↑

06 sty 2019, 20:30

Może się przydać w razie gdyby ktoś trafił na podobny problem z terkotaniem ala wietarka udarowa pod dużym obciążeniem:
Sytuacja dawała się we znaki kiedy próbowałem ruszyć pod górę i silnik prawie stał w miejscu. Po kilku próbach ruszenia zaczynało głośno terkotać tak jak na tym filmie:
https://photos.app.goo.gl/ztGJRp4CLG8iYjbC9
Ustawienia były: Prąd Aku 35A, prądu fazy do max 90A i max 100A chwilowego
Dzięki sugestii Bartka pomogło podniesienie prądu Aku do 40A i zmniejszenie prądu fazy do max 75A i max 85A chwilowego problem więcej nie występuje. Miałem już normalnie depresję także jeszcze raz dzięki Bartek za pomoc!
Silnik QS205 35H po tuningu w kole 24x3.0 , sterownik x2f oraz bateria 14S9P na Sanyo GA

Nie wiem czy to ma jakiś związek z poprawką dlatego pytam

Qrcze widziałem i brałem pod uwagę przy wcześniejszym strojeniu na silniku 10x6 , przy q128c mam dokładnie ten sam objaw stukanie takie samo przy ruszaniu jak i podczas wolnej jazdy z większą mocą, ale wydaje mi się że sprawdzałem prądy fazowe już od 20A w górę . Nic jest nowy soft jutro wgram i zobaczę co się będzie dziać przy różnych wartościach prądu fazowego.
Barmal jeśli można nie wiem czy przeczytałeś mój wcześniejszy post, jak z doświadczenia myślisz będzie ten silniczek dobrze chodził na Twoim sterowniku?. Czy ilość magnesów wpisywana w apke służy tylko do wyliczenia prędkości czy może też mieć wpływ na prace silnika
Pozdr

Zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=30&t=1296 połączenie barmala i przekladniowki

szkuba pisze: ↑

26 mar 2019, 7:06

Zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=30&t=1296 połączenie barmala i przekladniowki

Dzięki za link, choc nie ma w nim nic o ustawieniach sterownika, ponadto mój silnik pomimo tego że przekładniówka znacznie różni się od tego który zastosował kolega Xantus . Q128c jest to przekładniówka z silnikiem in-runner oraz z podwójnym przełożeniem 10.5:1, tamten silnik ma przełożenie pojedyncze 5.3 co sporo zmienia w kwestii max obrotów silnika. Nic idę wgrać nowy soft i zobaczymy co będzie się działo
Pozdr
edit: No jeśli można to "BRAWO". Nowy soft chyba rozwiązał problem z którym walczyłem, aktualne nastawy z pakietu dałem 21A a w fazy 60 chwilowo 65A i nic nie stuka nic nie trzęsie mogę teraz startować od zera z większą mocą , na manetce rozpędza sie do 40 km/h i 1 kw łyka też bez stuków hehe. Do pełni szczęścia brakuje tylko powiększenia skali ilości magnesów aby na tel dobrze wskazywał prędkość.
Pozdrawiam

Pytanie:

Set brake ustawiony na 0. Przekręcam manetkę, silnik się kręci. Trzymam cały czas manetkę przekręconą i wciskam hamulec (kontaktron jest przy klamce). W trakcie gdy mages odsuwa się od kontaktronu silnik przestaje kręcić czyli reakcja prawidłowa natomiast regen się nie załącza.

Prąd regena silnika 25A
Prąd regena baterii 7A

Zwiększyłem prąd regena silnika do 30A ale to nic nie daje.

W przypadku ustawienia set brake na 1, regen działa prawidłowo (uruchamia się po zwolnieniu manetki za każdym razem).

Może powinienem zmniejszyć prąd regena silnika poniżej 20?
EDIT:to też nie pomaga.

Proszę o pomoc

Tak jak na łatsapie pisaliśmy, zmierz napięcie na pinie sygnałowym na wejściu w sterowniku.
Jeśli po zwarciu klamki będzie 5V, trzeba szukać gdzie indziej. Jeśli nie to napięcie jest za niskie aby regen się uaktywnił.

Aktualizację softu robiłeś?

barmal pisze: ↑

29 mar 2019, 12:29

Tak jak na łatsapie pisaliśmy, zmierz napięcie na pinie sygnałowym na wejściu w sterowniku.
Jeśli po zwarciu klamki będzie 5V, trzeba szukać gdzie indziej. Jeśli nie to napięcie jest za niskie aby regen się uaktywnił.

Aktualizację softu robiłeś?

Jeszcze nie wgrałem nowego softu. Dziś spróbuję.
Ok czyli łopatologicznie.
Czerwony przewód od miernika podłączyć do pinu sygnałowego
Czarny przewód od miernika do głównej masy (np wtyczka zasilania sterownika)?
Dzięki.

Update. Zmiana softu na najnowszy załatwiła temat.

Jeszcze jedna sprawa. Zrobilem parametryzacje wg najnowszego filmiku. Mialem rozjazd miedzy rpm w jedna i druga stronę ok. 10 rpm (offsety już ustawione na najniższy mozliwy prąd w obie strony).
Zmieniłem :

Iq kp z 500 na 800
Iq ki z 50 na 55.

Obroty w jedną i drugą stronę wynoszą idealnie rowno 497 rpm.
Zauważyłem, że jednocześnie zmieniły się parametry:

Id kp z 0 na 800
Id ki z 0 na 55

Co z tymi parametrami id kp i Id ki? Zostawić jak są czy ustawić oba na 0?
Na filmiku ich nie ruszasz.
Dziękuję.