ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Witam wszystkich, potrzebuję pomocy.

W swoim rowerze MIFA wyposażonym w baterię 36V 11.6Ah, kontroler KZQW22A-MIFA/PR (AZK00701) oraz silnik 250W próbowałem wgrać soft co do którego miałem przypuszczenia że będzie działać - jednak nie działa. Podjąłem ryzyko usuwając fabryczne zabezpieczenie ROP chip'u STM8S105S4T6C tracąc w ten sposób oryginalny soft bezpowrotnie.

W tej chwili rozważam dwa scenariusze:

1) Jeżeli ktoś posiada soft - flash/eeprom/opt w formie binarek, Intel HEX lub Motorola S-19 - który warto by było wypróbować (np. pochodzący z innego KZWQ22A aka AZK....od roweru MIFA/ALDI itp) to chętnie go sprawdzę. Jeżeli tylko jest znany protokół UART to niekompatybilność mojego aktualnego panela nie stanowi problemu, bo mogę wysłać odpowiednie komunikaty do kontrolera po kablu szeregowym.

2) Scenariusz 2 to wymiana kontrolera i panela na zupełnie nowy (najlepiej mocniejszy i odblokowany). I tu jest pytanie jaki zestaw kontroler+panel byłby najlepszym zamiennikiem aktualnego kontrolera który ma następujące wyjścia:
- 5 pin do panela (+36V, GND, Tx, Rx, Power feedbaack)
- 2 x 3pin do manetek hamulców
- 3 pin do czujnika PAS
- 2 pin do baterii (+/-)
- 3 przewody fazowe do silnika

Tyle....nie ma żadnych hallotronów ani innych czujników, blokada 25km (na której oczywiście bardzo mi nie zależy) była rozwiązana prawdopodobnie przez pomiar prądu wstecznego generowanego przez silnik w przerwach między cyklami zasilania (lub coś w tym stylu).

W załącznikach przesyłam materiały pomocnicze.

Tonsheng jest producentem tego sterownika, więc może wyślij kilka emaili do producenta/dystrybutorów czy też do mifa o sam wsad. Wymiana na blokowca z lcd to koszt 150zł, a nawet jak bms trzeba w aku zmienić to całkowity koszt przywrócenia roweru do sprawności to max 200zł o ile samemu zamówisz graty i przełożysz.

Tonsheng jest producentem tego sterownika, więc może wyślij kilka emaili do producenta/dystrybutorów czy też do mifa o sam wsad.

Tak, to już zrobiłem tydzień temu. Nie robię sobie nadziei że w ogóle odpowiedzą na pewno mają skrzynkę zapchaną podobnymi pytaniami.

Wymiana na blokowca z lcd to koszt 150zł, a nawet jak bms trzeba w aku zmienić to całkowity koszt przywrócenia roweru do sprawności to max 200zł o ile samemu zamówisz graty i przełożysz.

I tu jest właśnie prośba o jakieś propozycje kontoler+LCD które będą współgrały z aktualnym zestawem czujników (bez hallotronów), bez ograniczenia prędkości i mocą powiedzmy 350W. Pewnym limitem jest rozmiar kontolera. KZQW22A-MIFA/PR ma wymiary 8x5x3cm więc zamiennik musiał by mieć podobne wymiary by dało się go wsadzić na swoje miejsce.

Proszę bardzo ten kontroler będzie świetny dla Twojego roweru i da Ci wiele więcej niż oryginał. Używam ich od około 2 lat i nie było nigdy problemu ani z lcd ani z kontrolerem.
https://a.aliexpress.com/_B1ySQA

Ok, dzięki - faktycznie ciekawa opcja.

A jak wygląda sprawa z wejściem pod czujnik halla który jest w tym kontrolerze. Skoro go nie mam to po prostu nie podłączam i będzie działać tylko bez pomiaru prędkości ? Co to za kable "1:1 accelerator" (PAS ?) oraz ""intelligent identification" ?

mmilch pisze: ↑

16 cze 2020, 22:49

Ok, dzięki - faktycznie ciekawa opcja.

A jak wygląda sprawa z wejściem pod czujnik halla który jest w tym kontrolerze. Skoro go nie mam to po prostu nie podłączam i będzie działać tylko bez pomiaru prędkości ? Co to za kable "1:1 accelerator" (PAS ?) oraz ""intelligent identification" ?

Mam podobny sterownik, tylko bez wyswietlacza - wtyczki od halli nie podpinasz, sterownik dziala takze bezczujnikowo. Mysle ze ten “accelerator” to albo PAS albo manetka, natomiast “intelligent identification” to w 99% chinskich sterowników przewody samonauki. Po podlaczeniu wszystkiego łaczysz wtyczki od samonauki, wlaczasz sterownik, on sobie zacznie krecic kolem, jesli kreci w dobra strone to nic nie robisz, jesli odwrotnie (wtedy w przypadku przekladniowek zadziala sprzeglo i bedzie slychac silnik, ale kolo stoi) to ruszasz manetke, albo restartujesz sterownik, on sobie musi pochodzic z 5-10 sekund az sie nauczy jak sterowac silnikiem, potem rozlaczasz, wylaczasz sterownik i tyle
Powodzenia

Wszystko jasne, dzięki AST....no to kupuję.

Oznaczenie na gnieździe/wtyczce 1 : 1 to jest PAS.

Mam jeszcze jedno pytanie w temacie zaproponowanego kontrolera. Chińczyk oferuje dwie opcje 24-36V oraz 36-48V.
Czy należy się spodziewać że któraś z tych dwóch opcji odda więcej mocy przy napięciu baterii 36V czy też limit będzie na tym samym pułapie ~350W.
Tutaj od razu należało by zwrócić uwagę na pewną niespójność....na zdjęciu produktu jest informacja o limitowaniu prądu do 13A ale to nijak się ma
do tych 350W oraz napięcia baterii, ponieważ z fizyki wynika iż:

350W/48V = limit ~7.3A
350W/36V = limit ~9.7A
350W/24V = limit ~14.6A

Czyżby owy limit maksymalnego prądu dotyczył tylko napięcia 24V ?

mmilch pisze: ↑

17 cze 2020, 20:38

Mam jeszcze jedno pytanie w temacie zaproponowanego kontrolera. Chińczyk oferuje dwie opcje 24-36V oraz 36-48V.
Czy należy się spodziewać że któraś z tych dwóch opcji odda więcej mocy przy napięciu baterii 36V czy też limit będzie na tym samym pułapie ~350W.
Tutaj od razu należało by zwrócić uwagę na pewną niespójność....na zdjęciu produktu jest informacja o limitowaniu prądu do 13A ale to nijak się ma
do tych 350W oraz napięcia baterii, ponieważ z fizyki wynika iż:

350W/48V = limit ~7.3A
350W/36V = limit ~9.7A
350W/24V = limit ~14.6A

Czyżby owy limit maksymalnego prądu dotyczył tylko napięcia 24V ?

To prąd szczytowy. Stały bedzie o 1/4 albo 1/2 nizszy. Nawet fabryczne ebajki maja 500-600W przy starcie i to jest normalne. Niczym sie nie martw, jedynie wybierz wersje 36/48V, w razie czego masz jakis zapas, roznia sie chyba tylko LVC (minimalnym napieciem przy ktorym sterownik sie wylaczy)

Cześć ponownie. Zakupiłem ten kontroler, przyszedł mi i mam do rozwiązania jeden problem z hamulcami

Oryginalnie mój stary kontroler podpinany był do hamulców 3-żyłowym kablami (czarny, czerwony, zielony), natomiast ten brainpower ma tylko dwie żyły (czarna + biała) opisane jako "low potential break".

Sprawdziłem jak działają moje oryginalne hamulce (bez oryginalnego kontrolera który jest uszkodzony), i wygląda na to że to działa tak
- czarny to masa
- czerwony zasilanie (chyba kontaktronu ??). Sprawdzałem i działa na 5V chociaż nie mam pewności czy tyle powinno być
- zielony = +5V między tym kablem i czerwonym przy zwartej manetce, 0 przy zwolnionej

W brainpowerze:
- czarny masa
- biały +5V (domyślam się że manetka powinna w trakcie hamowania zwyczajnie robić zwarcie do masy działając jak stycznik zamykający obwód)

Czyli wychodziło by na to że mam w rowerze tzw. "high potential break" ? Jak najprościej wg was zrobić przeróbkę ?

Czy dobrze kombinuję ?:
(K) = kontroler
(H) = przewody hamulca

- (H) czerwony = (K) biały //tj.+5V
- (H) czarny = (K) czarny
- (H) zielony = (H) czarny

mmilch pisze: ↑

27 wrz 2020, 12:53

Czy dobrze kombinuję ?:
(K) = kontroler
(H) = przewody hamulca

- (H) czerwony = (K) biały //tj.+5V
- (H) czarny = (K) czarny
- (H) zielony = (H) czarny

Raczej to tak nie zadziała. Jeszcze raz podaj napięcie na zielonym przewodzie hamulca, między czarnym <> zielonym, i czarnym <> czerwonym przewodem bez naciskania hamulca, i po naciśnięciu. W mojej ocenie, jak połączysz to tak jak powyżej, to hamulec będzie cały czas zwarty (wyłączy silnik).

Przy rozwartym hamulcu:
- zielony - czarny = 0
- zielony - czerwony = 0
- czarny - czerwony = +5V

Przy zwartym hamulcu:
- zielony - czarny = 0
- zielony - czerwony = +5V (zielony = elektroda ujemna dla miernika napięcia, czerwony = dodatnia)
- czarny - czerwony = +5V

To są scenariusze gdy kable czerwony i czarny zasilane są z 4.5V płaskiej baterii i pomiary wykonywane są na wtyczce hamulców woltomierzem bez udziału kontrolera

Czyli na logikę masz
czarny <> czarny
czerwony <> + 5V (lub zbliżone napięcie) ze sterownika
zielony <> biały (dla bezpieczeństwa do testów przez opór 1 - 10 k).

Ok, czyli biały kabel kontrolera (+5V) ma lecieć zarówno na czerwony i zielony przewód manetek (przy czym zielony przez dodatkowy opornik).

A co jest zazwyczaj używane w takich manetkach jak moje do uzyskania wysokiego potencjału między owymi przewodami zielony-czerwony ?
Bo zastanawiam się czy nawet jeżeli będzie to działać - to czy nie będzie się przypadkiem zachowywać jak "ABS" na przemian zwierając i rozwierając obwód kontrolera w trakcie hamowania ?

mmilch pisze: ↑

27 wrz 2020, 14:24

Ok, czyli biały kabel kontrolera (+5V) ma lecieć zarówno na czerwony i zielony przewód manetek (przy czym zielony przez dodatkowy opornik). ....

Biały kabel kontrolera , to nie napięcie zasilania, a tylko obwód wejściowy hamulca w sterowniku. Aby Twoja manetka zadziałała, musisz znaleźć odpowiednie napięcie w sterowniku, wyprowadzić/przylutować DODATKOWY przewód (najlepiej czerwony ), i wówczas łączysz tak jak opisałem wyżej;
czarny <> czarny
czerwony <> czerwony
zielony <> biały

Aaa faktycznie XD

Znalazłem +5V w osobnej nieużywanej wtyczce od "manetki gazu" no i rzeczywiście działa jak należy wg twojego opisu

Dzięki.

Witam ponownie.

Czy ktoś spotkał się może z BMS'ami jak na aukcji poniżej ?
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-bms ... ormmessage

Kupiłem takową sztukę na Allegro, przyszedł mi właśnie i dopiero teraz patrząc na specyfikację i konstrukcję tego cuda zaczynam mocno powątpiewać czy opisana specyfikacja (15A moc ciągła, 70A w szczycie) ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Wg opisu złącze (wspólne) B+/P+ to ostatni cienki czerwony kabel wtyczki BMS'a. Żyła tego kabla jest mniej więcej taka jakich się używa w ładowarkach 5V 1A...

Czy to w ogóle ma prawo obsłużyć w/w moc wyjściową ? Co o tym myślicie.

Używam bardzo podobnych bmsów do kontrolerów 17/18A i nie zauważyłem problemów wynikających z ich użytkowania z daną mocą. Ostatni cienki plus podłączasz do głównego plusa z pakietu, a drugim 14/12awg wyciągasz główny plus do zasilania sterownika tak jak masz na schemacie w aukcji, wszystko jest dobrze pokazane na załączonej grafice.

Dodatni przewód zasilający sterownik (dowolnej grubości), lutujesz bezpośrednio do plusa baterii. Cienkie przewody z wtyczką, to tylko przewody balansujące BMS'a.

OK, już jasne. Faktycznie po tych cienkich kablach idzie tylko ładowanie.

Mam jeszcze jeden temat do rozwiązania. Oryginalny BMS ma wtyczkę wychodzącą do głównego przełącznika na zewnątrz obudowy, który
załącza/rozłącza wyjście na kontroler.

Ponieważ nowy BMS nie ma takiej "opcji", zastanawiam się jak to ugryźć. Nie mogę po prostu użyć przełącznika jako "zwieraka" bo ma zbyt cienkie kable. Zostaje mi chyba opcja z przekaźnikiem zasilanym np. z dwóch pakietów (~8V) którego włączenie po pstryknięciu głównego przełącznika zewrze kabel plusowy na kontroler.

Czy dobrze kombinuję ? Może ma ktoś lepsze rozwiązanie (gotowy układ do kupienia na Allegro lub coś w tym stylu) ?

Odkopie temat.
Z racji tego że link wygasł potrzebuje inny na zestepstwo tego sterownika opisanego w pierwszym poście tj KZQW22A-MIFA Controller. Myślę nad wersją 36/48.
Na aliexpres jest tyle tego że dla laika to czarna magia.

https://pl.aliexpress.com/item/32907301 ... 5176%23460

Tu jest aktualny link do kontrolera o którym była mowa

Witam
Odkopie temat.
Z racji tego że link wygasł potrzebuje inny na zestepstwo tego sterownika opisanego w pierwszym poście tj KZQW22A-MIFA Controller.
Dzieki.