ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Hej, ostatnio zwrócił się do mnie szwagier z prośbą o podrasowanie ebika który kupił za śmieszne pieniądze (1200 zł razem z nową baterią). Wszystko jako tako działało, ale był nieusatysfakcjonowany mocą i maksymalną prędkością, trudno się dziwić, gdyż sterownik maksymalnie na 36V (oryginalne napięcie baterii) dawał max 7A. Najpierw myślałem, że pewnie jest jakiś malutki silniczek i więcej mocy włożyć się nie da, ale jak się okazało rower posiada dość spory silnik przekładniowy, wygląda podobnie do mojego XF08C, ale jest przynajmniej o połowę większy.

Dlatego postanowiłem się zgodzić i podnieść moc maksymalną z oryginalnych 250W (7A x 36V) na około 900W (19A x 48V). Dodałem do baterii 12 ogniw, aby podnieść napięcie do 48V, wymieniłem sterownik na sinus KT36/48 25A (ograniczyłem prąd do 19A), dodałem wyświetlacz KT-LCD3, prawie wszystkie złącza polutowałem.

Po złożeniu wszystkiego odpalam wyświetlacz, wszystko wygląda dobrze - brak komunikatu o błędach, próbuje odpalić silnik (bez obciążenia) manetką - silnik startuje, zaczyna się rozpędzać do około 35km/h, wyświetlacz pokazuje mi pobór mocy około 60W i nagle po kilku sekundach silnik staje, a pobór mocy spada do 0. Najpierw myślałem, że problem jest z manetką, ale napięcie na przewodzie sygnałowym idącym z manetki wygląda podczas maksymalnego wychylenia cały czas dobrze (3.6V). Potem zacząłem kombinować z ustawieniami kontrolera, ale nie znalazłem nic, co mogło by wpływać na takie zachowanie. Silnik staje zawsze po około 3 sekundach, nawet jak wychylę manetkę minimalnie i ledwo co się kręci. Nic się nie grzeje, napięcie gwałtownie nie spada, więc nie wygląda to na problem z zbyt dużą mocą / zwarciem.

Wiecie może z czym jest problem, albo przy najmniej co mam jeszcze sprawdzić, aby spróbować lepiej go zdiagnozować (może powinienem sprawdzić napięcia na fazach w momencie kiedy silnik staje, może sprawdzić czujniki Halla itp.)

zeeltom pisze: ↑

23 wrz 2020, 22:30

Masz inny kontroler? Jak możesz, to podmień. Dziwnie to wygląda.

Mógłbym wyjąć kontroler z mojego roweru, ale na razie wolę spróbować innych sposobów na diagnozę, bo wyjęcie go i rozlutowanie wszystkich przewodów, a potem ponowne lutowanie to będzie trochę roboty. Mam wrażenie, że problem może być z silnikiem, nie mogę znaleźć nigdzie o nim informacji, jest jedynie na nim napis: "hdb15gc10050039l". Jest on prawdopodobnie dość stary (7+ lat), ale wcześniej jeździł bez problemów.

Podłączałem według tego schematu z strony Aliexpress na której kupowałem:


Dla pewności jednak podłączyłem manetkę do przewodu, co powinien być od PAS'a (czarny, brązowy i żółty przewód) i teraz wyświetlacz wywala błąd nr. 1 - błąd manetki (czarny dałem do GND, brązowy do 5V, żółty do sygnałowego - jak zamienię te dwa ostatnie miejscami to jest to samo).
W sumie dziwne, że wywala błąd manetki, a nie błąd PAS, chodź może błąd nr. 1 też może dotyczyć PAS (bo chyba nie ma oddzielnego błędu dla PAS).

Podłącz zamiast baterii jakiś zasilacz na 36 V, i sprawdź czy silnik podobnie się zachowa.

Hym, co ciekawe jak podłączyłem inaczej przewody fazowe, to chodź koło się nie obraca, silnik "próbuje" obrócić się cały czas, nie ma tego odłączania po 3 sekundach, dziwne. Teraz myślę, że może przewody fazowe miałem podłączone dobrze, ale przewody od halla są źle? Jest to w ogóle możliwe, jeśli kolory się zgadzają? Tzw. czy przewody fazowe mogą być połączone w innej kolejności niż przewody od czujników halla.

nie muszą być zgodne https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/ ale to chyba nie to

Wałkowane tyle razy, nawet w tym tygodniu, że ciężko ponownie pisać

https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/

Dobra, sprawdziłem wszystkie 36 kombinacji przewodów fazowych i hali, i znalazłem 3 w których silnik się dobrze kręci i nie występuje problem z zatrzymywaniem po 3 sekundach. Tyle, że na stronce co mi podaliście jest napisane, że tylko jedna kombinacja powinna działać dobrze i teraz mam kolejną zagwozdkę. Dodam jeszcze, że w tych 3 kombinacjach występuje bardzo duży pobór mocy bez obciążenia - 500W, kiedy u mnie w rowerze nie ma więcej niż 80W. Czy tak może być, że są jednak 3 prawidłowe kombinacje? Jak testowałem to nie widziałem wśród nich różnicy.

Co do trzech "działających" kombinacji, to jest OK, gdyż zmieniałeś zarówno fazy jak i hale. Jeżeli przyjrzysz się Swojej tabeli, zauważysz że te trzy kombinacje mają te same kolory faz i hali. Co do poboru mocy "na luzie" przez silnik podobnej mocy, to nie powinien być większy niż 1 - 1.5A. Albo masz uszkodzone uzwojenie, albo zatarte łożyska lub inny mechaniczny opór wewnątrz.

Hym, no dobra, to otworze silnik i zobaczę co tam się w środku dzieje, dzięki za pomoc. Nie spodziewałem się, że w nieprawidłowych ustawieniach faz/hali kontroler może odcinać prąd, pewnie aby chronić silnik przed spaleniem czy coś takiego. Myślałem, że jedynie po prostu nie będzie się koło kręciło, albo będzie się kręciło w złą stronę itp., a że kręciło się w dobrą, to myślałem, że wszystko jest ok z fazami.

Pytanie, waty mierzysz osobnym miernikiem czy przez wyświetlacz. Sprawdź prąd pobierany z baterii. Skoro przed przeróbką silnik działał prawidłowo, to trochę dziwne są te waty.

Na mierniku, bez pracy silnika pobór był 0,08A, przy stracie silnika wskakiwało do 17A, a potem spadało i stabilizowało się na 11A. Mierzyłem 5 sekund, bo by mi się miernik spalił. Silnik nieco głośniejszy niż u mnie w rowerze, ale nie słyszałem żadnych niepokojących dźwięków.

Sprawdziłem też rezystancje na fazach, na każdej było 0,3Ω (razem z przewodem). Nie zwarcia pomiędzy fazami, a obudową silnika/hallami. Silnik nie robi żadnych oporów gdy samemu nim zakręcam.

Na luzie, silnik nie ma prawa pobierać 11 - 17A. Takie prądy silnik pobiera przy podjeździe pod górę. Podłącz silnik ponownie do starego sterownika (na zasilaczu, lub ładowarce), i sprawdź jakie prądy pobiera z oryginalnego układu. Jest jeszcze taka możliwość że trafiłeś na silnik który "nie lubi" niektórych sterowników, i nie chce z nimi działać.

Niestety stary kontroler nie chce działać na 48V, a źródła 36V w tym momencie nigdzie w domu nie mam. Kręcąc w kierunku jazdy nie ma oporu, a do tył jest opór wynikający z kręcenia korbą, żadnego dodatkowego oporu z silnika nie czuje.

Remni pisze: ↑

29 wrz 2020, 17:35

Niestety stary kontroler nie chce działać na 48V, a źródła 36V w tym momencie nigdzie w domu nie mam. ....

Nie miałeś ładowarki do baterii 36V

Została u szwagra, a nawet jeśli bym ją miał, to ona miała chyba jedynie 2A, więc dużo i tak się nie dowiem. Spróbuje może otworzyć silnik i zobaczyć, czy jest tam coś podejrzanego.

To jest najprostszy sposób znalezienia "winnego". Jeżeli na starym sterowniku silnik będzie pobierał na luzie około 1A, to winnym problemów jest nowy sterownik. Jeżeli będzie pobierał dużo więcej amper, to problemem jest silnik. Napięcie 36V możesz ostatecznie pobrać z odczepu na baterii.

Dobra, to jutro szwagier przyniesie ładowarkę 36V i zobaczymy pobór na starym sterowniku. Pewnie i tak będę go też otwierał aby go przynajmniej uszczelnić i wymienić smar (prawdopodobnie po raz pierwszy od 7+ lat). No i właśnie znajduję różne informacje o tym, jakiego smaru użyć. Spotkałem się z głosami, że do przekładni w silnikach przekładniowych używa się smaru:
- silikonowego
- litowego
- grafitowego
- syntetycznego
Który z nich będzie najlepszy?

Okej, sprawdziłem na starym sterowniku i pobierał max 0,7A... Nie do końca rozumiem, bo silnik zachowuje się tak samo, jest tak samo głośny (a nawet nieco cichszy na nowym sterowniku), a pobiera ponad 20 razy więcej mocy. Może to być spowodowane tym, że silnik "nie lubi" sinusa i działa dobrze tylko na kwadracie?

Wygląda na to że silnik jest OK. Jeżeli nowy sterownik działa przy napięciu 36V, spróbuj uruchomić silnik przy tym napięciu, i sprawdź pobór prądu. Powinien być porównywalny. Dodatkowo zapewne trzeba by prawidłowo ustawić wyświetlacz.

Podłączyłem ładowarkę 36V do nowego sterownika i silnik zachowuje się tak samo jak na baterii, ledwo co się kręci, a pobiera prawie 2A (jak przekręcałem bardziej manetką, to odcinało napięcie, bo ładowarka myślała, że jest zwarcie). Dodatkowo zauważyłem, że przy małych prędkościach silnik wydaje jednak niepokojące dźwięki:

https://drive.google.com/file/d/1iDs_Dc ... sp=sharing

Na starym sterowniku takich dźwięków nie było, a silnik zasilany z tej samej ładowarki rozpędzał się na maksa i brał mniej niż 0,7A:

Później otworzyłem silnik, policzyłem magnesy i ząbki na przekładni (aby podać prawidłową wartość do opcji wyświetlacza), dałem nowy smar, uszczelniłem sylikonem, a silnik zachowuje się dalej tak samo. W środku wszystko wyglądało zaskakująca dobrze, brak wilgoci, nic nie przypalone, zębatki idealne.



Mam wrażenie, że problemem mogą być nadal halle (a raczej ich prawidłowe podłączenie). Jak podałem prawidłową wartość do wyświetlacza i ustawiłem aby brało prędkość silnika z halli to wyświetlacz pokazuje, że rower niby jedzie 72 km/h...

Remni pisze: ↑

04 paź 2020, 1:33

........ Jak podałem prawidłową wartość do wyświetlacza i ustawiłem aby brało prędkość silnika z halli to wyświetlacz pokazuje, że rower niby jedzie 72 km/h...

Prawidłowo, to znaczy ile? Powinna być połowa ilości magnesów. Co do zachowania po zmianie sterownika. Nawet przy maksymalnych obrotach bez obciążenia, nie powinno blokować ładowarki (przekraczać 2A). Jest jeszcze taka możliwość że silnik ma na Halach np. 60*, a sterownik obsługuje np. 120*. Sprawdź jeszcze silnik bez podłączonych hali, jak się zachowa. Wygląda to na nieprawidłową pracę hale <> sterownik.

Liczba magnesów (26) razy przełożenie (3,89) = 101. Mam to podzielić przez 2? Nigdzie indziej takiej informacji nie znalazłem. Jak tak wg. uruchomić sterownik w trybie bez halli? Jak po prostu nie podłączę przewodów od halli, to wywala błąd nr. 3 i nic nie chce działać.

Sprawdziłem przy ustawieniu na 50 i 202 i jedyna różnica jest w podawanej przez wyświetlacz prędkości, silnik zachowuje się tak samo.

Skoro masz 26 magnesów, to zapewne prawidłowa liczba to "13", ale to tylko przypuszczenie. Możesz przetestować i inne wartości magnesów. Spróbuj też zmniejszyć na wyświetlaczu prąd pobierany z baterii.
Jak bez hali wyświetlacz wywala błąd, to znaczy że sterownik nie działa bez hali. Skoro z halami "działa" bez błędu na wyświetlaczu, to znaczy że hale są zapewne Ok, jest tylko problem z "interpretacją" sygnału z hali przez sterownik. Musisz jeszcze raz spróbować różnych połączeń przewodów

Posługując się tym tematem: viewtopic.php?t=154 podłączyłem diody do sygnałowych przewodów halli, aby sprawdzić, czy może silnik ma halle rozstawione co 60, a nie 120 stopni. Wygląda na to, że jednak są co 120°:
(polecam oglądać na prędkości 0,25)

Wszystkie kombinacje przewodów sprawdzałem i na żadnym nie działało dobrze. Nie mam już pomysłu, co może być jeszcze nie tak, ale rzeczywiście wygląda na jeszcze jakiś inny problem z sygnałami.

Remni pisze: ↑

04 paź 2020, 16:13

Posługując się tym tematem: viewtopic.php?t=154 podłączyłem diody do sygnałowych przewodów halli, aby sprawdzić, czy może silnik ma halle rozstawione co 60, a nie 120 stopni. Wygląda na to, że jednak są co 120°: https://drive.google.com/file/d/1Op9K7h ... sp=sharing (polecam oglądać na prędkości 0,25)

Wszystkie kombinacje przewodów sprawdzałem i na żadnym nie działało dobrze. Nie mam już pomysłu, co może być jeszcze nie tak, ale rzeczywiście wygląda na jeszcze jakiś inny problem z sygnałami.

Silnik ma zapewne 120*, ale sterownik być może 60*. Trzeba by spróbować obrócić środkowego hala w silniku o 180*, tak jak opisane jest to w temacie który podałeś, i ponownie sprawdzić kombinacje przewodów.

To jest typowy sterownik z serii KT, taki jak sprzedawane np. w nexun.pl. One chyba na pewno są na 120 stopni, bo wszystkie najpopularniejsze silniki mają chyba 120. Nic w opisie tego sterownika nie piszę, aby był on na 60 stopni. Tutaj znalazłem najbardziej obszerny opis: https://www.ebay.co.uk/itm/Ebike-Sensor ... 3893238037

Remni pisze: ↑

04 paź 2020, 20:21

To jest typowy sterownik z serii KT, taki jak sprzedawane np. w nexun.pl. .....

Ale sterownik z tym silnikiem działa "nietypowo", i jedyne co możesz jeszcze sprawdzić, to zmiana położenia środkowego hala, lub wymiana hali na inny typ. Inna możliwość to sprawdzenie silnika na jeszcze innym sterowniku.

Dobra, w takim razie podłączę silnik pod sterownik z mojego roweru. Powinien być prawie identyczny co ten nowy (jedyna zmiana to max prąd 17A zamiast 25 i inne przewody). Zobaczymy co się stanie.

Podłączyłem do sterownika z mojego roweru i efekt identyczny co w nowym (prąd bez obciążenia > 10A). Dodatkowo nagrałem jak zachowują się hale, gdy sterownik z mojego roweru jest podłączony do mojego silnika (czyli takie ustawienie w którym wszystko działa dobrze):



Mi się wydaje, że na obu filmikach (tym i poprzednim) diody zachowują się podobnie (kolejność kolorów może być inna), ale na moim rowerze tak jakby halle są nieco bardziej wrażliwe na małe przemieszczenia koła (i diody świecą słabiej, ale to chyba znaczenia nie ma, bo i tak są to przewody sygnałowe). Może ktoś z was będzie mógł jednak zauważyć różnicę w działaniu, bo jakaś chyba musi być.

Tak, sprawdzałem. Na starym sterowniku jest pobór < 1A bez obciążenia.

A może na starym sterowniku nie działają w rzeczywistosci halle ?

WojtekErnest pisze: ↑

08 paź 2020, 5:00

A może na starym sterowniku nie działają w rzeczywistosci halle ?

Z tego co wiem sprawdzał bez hali, i wówczas na wyświetlaczu miał błąd

Różnica między 60, a 120* jest taka jak opisał Barmal

barmal pisze: ↑

24 lut 2018, 0:02

60°
A B C
1 0 0
1 1 0
1 1 1
0 1 1
0 0 1
0 0 0

120°
A B C
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
1 0 1

Czyli jeżeli diody zapalają się/gasną "po kolei" to silnik ma 120* (minimum jedna zapalona dioda, maksimum dwie zapalone diody). Jeżeli zapalają się od trzech niezapalonych do trzech zapalonych diod, i z powrotem to silnik ma 60*.
Być może w silniku masz hale które inaczej podają sygnał na stary i nowy sterownik. Trzeba by sprawdzić co to za hale, i być może spróbować obrócić środkowy hall tak jak sugerowałem, ale zapewne nic to nie da. Masz ewidentny problem z sygnałem z hali.

WojtekErnest pisze: ↑

08 paź 2020, 5:00

A może na starym sterowniku nie działają w rzeczywistosci halle ?

Na starym sterowniku silnik nie odpala bez hali.

tkoko pisze: ↑

08 paź 2020, 8:38

Czyli jeżeli diody zapalają się/gasną "po kolei" to silnik ma 120* (minimum jedna zapalona dioda, maksimum dwie zapalone diody). Jeżeli zapalają się od trzech niezapalonych do trzech zapalonych diod, i z powrotem to silnik ma 60*.
Być może w silniku masz hale które inaczej podają sygnał na stary i nowy sterownik. Trzeba by sprawdzić co to za hale, i być może spróbować obrócić środkowy hall tak jak sugerowałem, ale zapewne nic to nie da. Masz ewidentny problem z sygnałem z hali.

Pierwszy filmik jaki wysłałem z diodami to był silnik szwagra z jego nowym sterownikiem. Drugi filmik to był sterownik z mojego roweru (który też nie działa dobrze z silnikiem szwagra) podłączony do mojego silnika. Chciałem sprawdzić, czy może jednak mój silnik wysyła do sterownika inne dane z halli, niż silnik szwagra. Niestety wygląda na to, że oba silniki mają hale 120 stopni, co oznacza, że jest jeszcze jakiś inny problem z hallami.

Mam jeszcze jeden pomysł - spróbuje podejrzeć sygnały wysyłane z halli silnika szwagra i mojego analizatorem logicznym, a następnie je porównam. Jeśli dobrze rozumiem, to gdy wezmę pod uwagę różnice w ilości magnesów (26 dla silnika szwagra i 20 dla mojego) i prędkości obracania silnika (nagram filmik w czasie zbierania danych z danego silnika aby potem wyliczyć dokładnie prędkość obracania się koła) to powinienem w teorii dostać identyczne przebiegi sygnałów. Jeśli przebiegi będą inne, to znaczy, że halle są jednak ustawione w inny sposób.

Raczej sprawdź jakie jest napięcie min, i max na halach w obu silnikach, oraz obracając BARDZO POWOLI i równomiernie koło (szczególnie w przekładniowym) sprawdź czy sekwencja aktywacji/świecenia diod jest prawidłowa, czyli czy diody jedna/dwie "w kółko" są zapalone tak samo w obu silnikach, i czy sekwencja jest taka sama czy jeszcze jakaś inna.

tkoko pisze: ↑

09 paź 2020, 7:35

Raczej sprawdź jakie jest napięcie min, i max na halach w obu silnikach, oraz obracając BARDZO POWOLI i równomiernie koło (szczególnie w przekładniowym) sprawdź czy sekwencja aktywacji/świecenia diod jest prawidłowa, czyli czy diody jedna/dwie "w kółko" są zapalone tak samo w obu silnikach, i czy sekwencja jest taka sama czy jeszcze jakaś inna.

Właśnie to sprawdziłem (sekwencje mojego i szwagra silnika są na filmikach) i wydają się prawidłowe (w oby 120 stopni). Jednak coś musi być nie tak, a na filmiku z diodami może być to trudne do wychwycenia.

Dobra, sprawdziłem sygnały z halli analizatorem logicznym i wyszło mi coś takiego:



Myślicie, że te powtarzające się przekłamania w sygnale (powtarzają się z częstotliwością 15400Hz, trwają około 200ns, zajmują około 1% sygnału) mogą powodować te zakłócenia w działaniu silnika? Spróbuje dodać kondensatory do filtracji i zobaczę co będzie w tedy.

Niezła kaszana.

tkoko pisze: ↑

11 paź 2020, 21:37

Niezła kaszana.

Na obrazku wygląda to gorzej, bo program wyświetla wszystkie zakłócenia jako przynajmniej jedno pikselowa linia, chodź naprawdę to są one dużo krótsze:



Około 1% jest przekłamany.

Podłączyłem trzy kondensatory 1nF na przewody sygnałowe od halli i jeden 100nF na zasilanie.
Sygnał jest teraz gładziutki:



Tylko tak jak się spodziewałem - nic to nie pomogło, sterownik pewnie i tak filtruje te sygnały potem sam. Silnik z ustawionym limitem prędkości do 10km/h na luzie nadal pobiera więcej niż 7A...

A zmierz dokładnie napięcie zasilania hali na wtyczce ze sterownika (bez hali/z halami) tak w starym jak i w nowych sterownikach. Być może jest różnica mająca wpływ na działanie hali z nowymi sterownikami.

Nowy sterownik:
- z podłączonymi: 4,29V
- bez podłączania: 4,57V

Stary sterownik:
- z podłączonymi: 4,22V
- bez podłączenia: 4,65V

Zauważyłem jeszcze coś innego na przebiegach:



Sygnały nie są dokładnie dopasowane do 120 stopni, sygnał z następnego halla powinien zaczynać się w 2/3 sygnału z poprzedniego. U mnie sygnał z drugiego halla zaczyna się za późno, a sygnał z trzeciego za wcześnie. Czy takie niedopasowanie może być odpowiedzialne za zakłóconą prace silnika? W sumie pewnie jakaś nierówność jest zawsze, bo halle są montowane ręcznie, jednak tu się wydaje dość spora.

Spytaj Barmala (ma w tym względzie praktyczne doświadczenie) o opinię czy może być tak duży "rozrzut" na sygnale z hali, bo w mojej opinii jest za duży. Same hale są montowane w odpowiednich gniazdach w stojanie, i nie ma "fizycznej" możliwości nierównego wklejenia, no chyba że w fabryce źle wyfrezowano gniazdo. Chyba pozostaje Ci tylko sterownik obsługujący silniki bez hali.

zeeltom pisze: ↑

12 paź 2020, 18:49

Według mnie, jest źle. Trzeba rozebrać silnik i przyjrzeć się umiejscowieniu halli. Jeśli jest OK, to kupił bym nowe halle i je wymienił. Możliwe, że halle nie są jednakowe i mają różną czułość magnetyczną, stąd te przesunięcia.

Problem w tym, że z oryginalnym sterownikiem ten silnik/hale działa, to po pierwsze, a po drugie jest zdjęcie rozebranego silnika, i nie widać tam ingerencji/wymiany hali, więc zapewne są to fabrycznie zamontowane hale.

Spróbuj wpiąć zwykłą diodę szregowo w wyjście każdego halla. Tym sposobem na szybko trochę odkłócisz przynajmniej dolną część sygnału.
Sam sygnał, czyli przesunięcie potwierdza co sam kiedyś mierzyłem i zaobserwowałem.
Mechaniczne przesunięcie może nawet dochodzić do 2mm w zależności od tolerancji wyfrezowanego żłobka w stojanie na sensor.
Jeżeli sterownik ma jakieś zabezpieczenia programowe nadzorujące halle to może się wyłączać. To jednak trudno stwierdzić bez wglądu w soft.
Generalnie sinusy są skazane na jak najlepszy sygnał z halli i jeżeli masz zakłócenia jak na powyższych grafikach to może po prostu źle interpretuje sygnał w stosunku do zakłóceń. Stąd też ten pomysł z diodami aby pozbyć się zakłóceń.
Następna sprwa to nieszczęsny habrydowy kabel przez który na długości 1 do 1,5m lecą sygnały halli i fazy. To automat do generowania zakłóceń...
Tu wątek na starym foruk o wspomnianych pomiarach : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=4472

barmal pisze: ↑

12 paź 2020, 20:53

Spróbuj wpiąć zwykłą diodę szregowo w wyjście każdego halla. Tym sposobem na szybko trochę odkłócisz przynajmniej dolną część sygnału.
Sam sygnał, czyli przesunięcie potwierdza co sam kiedyś mierzyłem i zaobserwowałem.
Mechaniczne przesunięcie może nawet dochodzić do 2mm w zależności od tolerancji wyfrezowanego żłobka w stojanie na sensor.
Jeżeli sterownik ma jakieś zabezpieczenia programowe nadzorujące halle to może się wyłączać. To jednak trudno stwierdzić bez wglądu w soft.
Generalnie sinusy są skazane na jak najlepszy sygnał z halli i jeżeli masz zakłócenia jak na powyższych grafikach to może po prostu źle interpretuje sygnał w stosunku do zakłóceń. Stąd też ten pomysł z diodami aby pozbyć się zakłóceń.
Następna sprwa to nieszczęsny habrydowy kabel przez który na długości 1 do 1,5m lecą sygnały halli i fazy. To automat do generowania zakłóceń...
Tu wątek na starym foruk o wspomnianych pomiarach : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=4472

Problem z zakłóceniami rozwiązałem poprzez dodanie kondensatorów 1nF (zwartych do masy) na wyjścia sygnałów z halli, teraz sygnał jest całkowicie gładki (przynajmniej na tyle gładki, aby analizator logiczny nic nie uchwycił, oscyloskopu niestety nie mam):



Niestety w niczym to nie pomogło.

Same kondensatory opóźniają sygnał/flankę i jak przypuszczam w sterowniku też jest jakiś filtr. Czyli dokładając dodatkowe zmieniasz charakterystykę. Tak czy inaczej bez oscylogramu trudno cokolwiek powiedzieć.
Jeżeli możesz spróbować na innym sterowniku, np blokowym czy działa miałbyś pewność.