MID-DRIVE TSDZ2 750W

[pxl666]

Ewentualnie blachą z puszki po piwie...

[Kilbos]

Koledzy co tak kwiczy? Podczas pedałowania z wyższą kadencją. Myślałem że może jak silnik opiera się o ramę to coś się przenosi na nią ale użyłem poxylinę dla dystansu, później dałem zamiast jej kawałek drewienka i bez skutku. Na filmie dwa ostatnie razy kiedy pedałuję to kwiczenie nagle ustaje kiedy wyłączam silnik z klamki. Czasami kwiczy nawet kiedy jadę bez wspomagania silnika. Wcześniej silnik był w innej ramie (trekking) i nic takiego się nie działo. Teraz w fullu problem.

Aktualizacja dziwne dźwięki wydobywają się przy dużym obciążeniu silnika i mam wrażenie że nasiliły się po zdystansowaniu silnika od ramy podkładką 2mm. Czy to początek końca któregoś elementu silnika? Ktoś miał podobne objawy?

[hetman_]

Dokładnie.
Mi to przeszkadzało, wszystkie osadzenia lozysk dostały wypełnienie.
Najlepiej było po lewej stronie, tam poszła blaszka 0.04 co daje luz 0.08mm..

Głupie pytanie ale można osadzić te łożyska na kleju do gwintów niebieskim?

Lepiej na kleju do lożysk, np loctite 641. Ponoc do szelin nawet 0.1 mm ale sam nie próbowalem.
https://www.technikaria.pl/przemysl/40-loctite-641.html

Co do blaszek to tak cieniutkie to szelinomierz tasmowy lub paskowy mi przychodzi do glowy, tez ciekawy jestem co kolega użył

[Pawel.1000w]

Dokładnie, wolał bym użyć kleju do łożysk.
Notabene sam o tym myślałem. Ale biorąc pod uwagę jakość tej konstrukcji i wysokie prawdopodobieństwo że za jakiś czas znów będzie trzeba go rozbierać, zrezygnowałem.

Ja użyłem blachy że stali nierdzewnej, grubości od 0.01 do 0.03
Używamy tego przy budowie maszyn w pracy

Do dostania na ebayu.

[redwater]

A jak założyć taką blaszkę pod łożysko ? Przecież to sprężynuje.

[pxl666]

Ale że klej do łożysk słabszy?

[redwater]

Ale że klej do łożysk słabszy?

Problem później z demontażem.

[djpawelo]

Dokładnie.
Mi to przeszkadzało, wszystkie osadzenia lozysk dostały wypełnienie.
Najlepiej było po lewej stronie, tam poszła blaszka 0.04 co daje luz 0.08mm..

Paweł, ale dokładałeś blaszki tylko na łożyskach, które są wciśnięte na ośce (z lewej strony są chyba 2 łożyska i podkładka a z prawej chyba jest tylko 1 łożysko i później na tym kole zamachowym wciśnięte łożysko jednokierunkowe. Ja planuje we wszystkich tych miejscach daj klej do łożysk aby wypełnił te 0,03 do 0,05 mm szczelinki jak będą. Tylko najpierw to je trzeba wszystkie wymienić aby już był spokój na dłuższy czas i nie rozbierać co chwile. Czy gdzieś jeszcze wewnątrz silnika np. stosowałeś klej do łożysk czy tylko blaski na ośce ?. I czy teraz po takim zabiegu jak opisywałeś nie rusza Ci się na boki o te 3 mm tarcza jak ma to miejsce od początku ? I czy silnik też przez to ciszej trochę chodzi czy nie ma to znaczenia ? Jak jest lekki luz na łączeniu łożyska to może wydawać dziwne dźwięki. U mnie jest taki metaliczny troszkę jakby piskliwy odgłos jak są wysokie obroty, jest to wkurzające i nie mogę znaleźć przyczyny. Mam koło metalowe zamiast nylonu, ale to nie od niego raczej bo smaruje sukcesywnie dobrym smarem, który jest lepki, trzyma się powierzchni i też wycisza trochę. A nic nie ociera zewnętrznie i nie wiem czym to jest spowodowane. Zrobiłem również poprawę termiki silnika z termopadami aby bardziej odprowadzał ciepło. Może właśnie być tak jak ktoś wcześniej pisał, że termopady pod silnikiem przeszkadzają i silnik tak idealnie nie dolega nawet po dobrym przykręceniu i kwestia może być tych 0,3 mm i już jest problem bo coś nie styka jak trzeba. Ciężko mi powiedzieć co jest przyczyną, ale chciałoby się mieć fajny dość cichy silniczek chociaż o te 30-40% a tu co za każdym razem jest inaczej. Dzięki z góry za informację. Pozdrawiam i szerokości Wszystkim życzę

[djpawelo]

Koledzy czy Wam też źle pokazuje napięcie na wyświetlaczu 850C pod nowym oprogramowaniem open source 1.0. Dzisiaj naładowałem baterię do pełna, robię pomiar miernikiem i pokazuje mi 54,71 V a wyświetlacz pokazuje 55,8-56 V a to jest dość spory błąd wynoszący 1,2V. Jak się ustawi teraz odcięcie przy jakim ma wyłączyć się silnik czyli np. napięcie 38V dla baterii 48V to w rzeczywistości będzie o ten 1V mniej jak się zmierzy miernikiem. Też tak macie i jak macie ustawione odcięcie zasilania oraz rezystancję baterii ? Czy coś jeszcze trzeba ustawić w nowym oprogramowaniu. I kolejne moje pytanie dotyczy ustawionej mocy. Naciskając + i włącznik długo to wybiera się moc silnika rozumiem, że ma być 800W ustawione do 850W maksymalnie nie więcej ? Jakby ktoś z Was mógł napisać jak ma ustawione poziomy wspomagania na poszczególnych pozycjach od 1 do 10. Standardowe wspomaganie jest słabe na poziomie 4-5 i dopiero od 7-8 działa w miarę wydajnie. Czy można zmienić, że poziom 1 to współczynnik 0,5 a nie jak jest teraz ustawione 0,005 czy 0.05 i do ilu jest bezpiecznie czy nie ma to znaczenia jak dojdzie to do liczby 3 czy 5 dodając tak jak jest opisane +33% do każdego współczynnika ? Prąd jest ograniczony do 16A na silniku i baterii więc czy ma to znaczenie jak te współczynniki wspomagania się poustawia?
I jaką mniej więcej rezystancję trzeba ustawić baterii czy 130-150 ohm wystarczy dla pakietu 13s5p na ogniwach Sanyo NCR 18650GA ?

[m_koziol]

Mam problem z podłączeniem się programatorem STLinkV2 do silnika TSDZ2 (nawet odczytanie pamięci). Jakiś czas temu wgrałem v0.19.0 z KT-LCD3. Teraz chcę spróbować v1.0.0 z LCD 850C. Sam programator działa ponieważ bez problemu odczytuję pamięć z KT-LCD3. Próbowałem podłączać się z zasilaniem z baterii oraz z 5V z STLinkV2. Dołożyłem również RST. Skróciłem również kable połączeniowe do minimum. Czy możliwe że w samym sterowniku padło programowanie? Ktoś miał taki przypadek? Dodam że sterownik normalnie działa z KT-LCD3. Z góry dziękuję za sugestie.

[redwater]

Koledzy czy Wam też źle pokazuje napięcie na wyświetlaczu 850C pod nowym oprogramowaniem open source 1.0. Dzisiaj naładowałem baterię do pełna, robię pomiar miernikiem i pokazuje mi 54,71 V a wyświetlacz pokazuje 55,8-56 V a to jest dość spory błąd wynoszący 1,2V. Jak się ustawi teraz odcięcie przy jakim ma wyłączyć się silnik czyli np. napięcie 38V dla baterii 48V to w rzeczywistości będzie o ten 1V mniej jak się zmierzy miernikiem. Też tak macie i jak macie ustawione odcięcie zasilania oraz rezystancję baterii ? Czy coś jeszcze trzeba ustawić w nowym oprogramowaniu. I kolejne moje pytanie dotyczy ustawionej mocy. Naciskając + i włącznik długo to wybiera się moc silnika rozumiem, że ma być 800W ustawione do 850W maksymalnie nie więcej ? Jakby ktoś z Was mógł napisać jak ma ustawione poziomy wspomagania na poszczególnych pozycjach od 1 do 10. Standardowe wspomaganie jest słabe na poziomie 4-5 i dopiero od 7-8 działa w miarę wydajnie. Czy można zmienić, że poziom 1 to współczynnik 0,5 a nie jak jest teraz ustawione 0,005 czy 0.05 i do ilu jest bezpiecznie czy nie ma to znaczenia jak dojdzie to do liczby 3 czy 5 dodając tak jak jest opisane +33% do każdego współczynnika ? Prąd jest ograniczony do 16A na silniku i baterii więc czy ma to znaczenie jak te współczynniki wspomagania się poustawia?
I jaką mniej więcej rezystancję trzeba ustawić baterii czy 130-150 ohm wystarczy dla pakietu 13s5p na ogniwach Sanyo NCR 18650GA ?

U mnie pokazuje 0,5V różnicy. Rezystancję na tym oprogramowaniu możesz odczytać w konfiguracji. Co do stopnia wspomagania to u mnie na 7 ile włożysz w pedała, tyle samo dodaje silnik. Prąd jest ograniczony niestety, takie widzimisię twórcy. Jednak te 750-800W to i tak sporo.

[redwater]

Mam problem z podłączeniem się programatorem STLinkV2 do silnika TSDZ2 (nawet odczytanie pamięci). Jakiś czas temu wgrałem v0.19.0 z KT-LCD3. Teraz chcę spróbować v1.0.0 z LCD 850C. Sam programator działa ponieważ bez problemu odczytuję pamięć z KT-LCD3. Próbowałem podłączać się z zasilaniem z baterii oraz z 5V z STLinkV2. Dołożyłem również RST. Skróciłem również kable połączeniowe do minimum. Czy możliwe że w samym sterowniku padło programowanie? Ktoś miał taki przypadek? Dodam że sterownik normalnie działa z KT-LCD3. Z góry dziękuję za sugestie.

Ja używam tego drozszego stlink + jtag , problemy dopiero zniknęły po podłączeniu zasilania +5V z usb bezposrednio. Przed tym było tylko +3.3V i nie działało to. Ogólnie stlink robi czasem fochy.

[djpawelo]

Koledzy czy Wam też źle pokazuje napięcie na wyświetlaczu 850C pod nowym oprogramowaniem open source 1.0. Dzisiaj naładowałem baterię do pełna, robię pomiar miernikiem i pokazuje mi 54,71 V a wyświetlacz pokazuje 55,8-56 V a to jest dość spory błąd wynoszący 1,2V. Jak się ustawi teraz odcięcie przy jakim ma wyłączyć się silnik czyli np. napięcie 38V dla baterii 48V to w rzeczywistości będzie o ten 1V mniej jak się zmierzy miernikiem. Też tak macie i jak macie ustawione odcięcie zasilania oraz rezystancję baterii ? Czy coś jeszcze trzeba ustawić w nowym oprogramowaniu. I kolejne moje pytanie dotyczy ustawionej mocy. Naciskając + i włącznik długo to wybiera się moc silnika rozumiem, że ma być 800W ustawione do 850W maksymalnie nie więcej ? Jakby ktoś z Was mógł napisać jak ma ustawione poziomy wspomagania na poszczególnych pozycjach od 1 do 10. Standardowe wspomaganie jest słabe na poziomie 4-5 i dopiero od 7-8 działa w miarę wydajnie. Czy można zmienić, że poziom 1 to współczynnik 0,5 a nie jak jest teraz ustawione 0,005 czy 0.05 i do ilu jest bezpiecznie czy nie ma to znaczenia jak dojdzie to do liczby 3 czy 5 dodając tak jak jest opisane +33% do każdego współczynnika ? Prąd jest ograniczony do 16A na silniku i baterii więc czy ma to znaczenie jak te współczynniki wspomagania się poustawia?
I jaką mniej więcej rezystancję trzeba ustawić baterii czy 130-150 ohm wystarczy dla pakietu 13s5p na ogniwach Sanyo NCR 18650GA ?

U mnie pokazuje 0,5V różnicy. Rezystancję na tym oprogramowaniu możesz odczytać w konfiguracji. Co do stopnia wspomagania to u mnie na 7 ile włożysz w pedała, tyle samo dodaje silnik. Prąd jest ograniczony niestety, takie widzimisię twórcy. Jednak te 750-800W to i tak sporo.

Dzięki za info. Czyli musiałeś dużo pozmieniać w asystencie wspomagania na poszczególnych poziomach zwiększając współczynnik bo standardowo jest ustawiony od 0,005 to jest masakra nic nie wspomaga dopiero na 9-10 poziomie widać różnicę.
Rozumiem, że ten współczynnik mogę sam sobie dobierać i np. zacząć od 0,1 dla 1 poziomu i skończyć na 3,5 dla 10-15 poziomu aby mniej było klikania w razie czego. Jak będę miał moc wygenerowaną 200W to silnik wtedy dołoży 3,5 razy więcej i w sumie wyjdzie 900W wspólnej mocy. Możesz wrzucić zdjęcie jak masz ustawione te wszystkie współczynniki dla poszczególnych poziomów i czy w trybie Startup BOOST też masz coś zmienione i jak ? Pytanie czy musi być pomiędzy tymi współczynnikami różnice stałe np. +33% jak pisał Casainho czy może to być +50-60% do każdego ?
Pytanie moje jest też takie czy jak będzie współczynnik 5 i generuję moc 200W to silnik dokłada 1000W i w sumie wyjdzie 1200W a to chyba nie jest możliwe aby tyle dołożył bo prąd jak jest ograniczony do 16A przy 48V baterii naładowanej do pełna to nie da rady więcej uzyskać niż 850W ?
To jest bardzo dobrze pomyślane, że można sobie ograniczyć prąd programowo bo powyżej 17A to szkoda silnika i przegrzewania go a po co więcej jak dokładane są waty z nóg i te 800 W z silnika wystarczy w zupełności.

[redwater]

Nie mam skalibrowanego czujnika, wszystkie ustawienia po wgraniu nie zmieniane. U mnie na 7 stopniu wspomagania wkładam 100W, silnik dodaje 100W, wkładam 300 W silnik dodaje 300 W (I wg mnie najfajniej się tak jeździ). Ale w tym oprogramowaniu piękne jest to, że możesz skalibrować pod siebie czujnik nacisku, można tez ustawić sobie współczynnik wspomagania pod siebie. We wczesniejszych wersjach nie było ograniczenia pradowego, mozna byli wycisnac z silnika lekko ponad 1000W, jednak chyba nie jest to zbyt bezpieczne dla silnika i sterownika, pewnie dlatego tworca otwartego oprogramowania Casainho ograniczyl maksymalny prad. Boost mam wyłączony, bo dawało to odczucia silnego kopa przy starcie a potem słabło, dla mnie takie odczucie rozczarowujące, wole mieć stale takie samo wspomaganie.

ps. https://github.com/Kenny-54/Color_LCD/r ... loader.bin jest wersja najnowsza 850C z dodatkowymi opcjami TRIP A i TRIP B, kasowalnymi z poziomu konfiguracji a nie po kazdym wyłączeniu silnika.

[djpawelo]

Nie mam skalibrowanego czujnika, wszystkie ustawienia po wgraniu nie zmieniane. U mnie na 7 stopniu wspomagania wkładam 100W, silnik dodaje 100W, wkładam 300 W silnik dodaje 300 W (I wg mnie najfajniej się tak jeździ). Ale w tym oprogramowaniu piękne jest to, że możesz skalibrować pod siebie czujnik nacisku, można tez ustawić sobie współczynnik wspomagania pod siebie. We wczesniejszych wersjach nie było ograniczenia pradowego, mozna byli wycisnac z silnika lekko ponad 1000W, jednak chyba nie jest to zbyt bezpieczne dla silnika i sterownika, pewnie dlatego tworca otwartego oprogramowania Casainho ograniczyl maksymalny prad. Boost mam wyłączony, bo dawało to odczucia silnego kopa przy starcie a potem słabło, dla mnie takie odczucie rozczarowujące, wole mieć stale takie samo wspomaganie.

ps. https://github.com/Kenny-54/Color_LCD/r ... loader.bin jest wersja najnowsza 850C z dodatkowymi opcjami TRIP A i TRIP B, kasowalnymi z poziomu konfiguracji a nie po kazdym wyłączeniu silnika.

Dzięki za odpowiedz i podesłanie nowego oprogramowania. Tego mi brakowało bo to było wkurzające jak się kasował dystans po wyłączeniu.
Właśnie ja chcę tak dobrać pod siebie wspomaganie aby było widać różnicę, że silnik wspomaga więcej niż 1:1. Czujnika nacisku nie kalibrowałem i myślę, że i tak zmiany wspomagania nie będą w niczym przeszkadzać. Boost jest podobno dobry na podjazdach nie przy ruszaniu z miejsca. Tak wyczytałem na forum githuba.

[luxx]

Hej, pytanko o czujniki hamulca dołączane do zestawu, w tych klamkach jest czujnik magnetyczny czy taki zwykły przełącznik? Zastanawiam się czy da się je zaadaptować do klamek hydraulicznych? Jeśli nie to czy będą działać ze sterownikiem kt?
I druga sprawa? Czujnik zmiany przerzutki? Da się dołożyć do tsdz2? Jak on działa? Odłącza zasilanie podczas ruchu linki? Jeśli tak to połączenie w obwód klamek powinno rozwiązać sprawę..?

[zipp]

W klamkach jest zwykły przycisk, który zwiera dwa przewody.

[pxl666]

Ano jedno ani drugie nie jest potrzebne

[elektrotonus]

Ja jestem przeciwnego zdania w spr dodatkowych czujników wyłączających napęd. Dobry pomysł z czujnikiem na przerzutkę. Ja założyłem czujniki na linki hamulcowe, dzięki temu w przypadku jak wjeżdżając pod górkę wiem, że nie podjadę dalej zatrzymuje rower hamulcem szybciej odłączając napęd niż zrobi to pas w silniku.

[pxl666]

900km i sporo w górach i ani razu nie widziałem potrzeby ale przecież jak komu pasuje

[scuda]

Dokładanie bajerów jest nie potrzebne w tsdz2, tak samo jak w fabrycznych 250w z tensometrem chyba nie ma takich rzeczy jak czujniki hamowania i czujniki zmian przelożeń. Ja osoboscie juz zrobiłem gdzies ze 4000km na tsdz2, w wiekszosci w ciezkim terenie, na jednej kasecie 11-46 (zmieniałem kilka razy zebatke 11 ) i tylko raz zerwałem łancuch, w miejscu skuwania, gdy kolegę pchałem i mocno stanąłem na pedały. Tak naprawdę to chyba więcej razy na analogu zerwałem łancuch niż na tsdz2

[tkoko]

Dokładanie bajerów jest nie potrzebne w tsdz2, .....

Nie mogę tego znaleźć, ale ostatnio był opisywany przypadek zmielenia niebieskiej zębatki podczas podjazdu i najechania na przeszkodę, co skutkowało zatrzymaniem roweru przy silnym nacisku na pedały (tensometr). Gdyby w hamulcach gościu miał czujniki, to silnik by się rozłączył, a tak zanim zdążył zdjąć nogi z pedałów, miał zmieloną zębatkę. Tak więc wybór zawsze należy do użytkownika .

[pxl666]

Moje silniki zatrzymują się w momencie zatrzymania korby pomimo nacisku. Inaczej już dawno pozbyłbym się silnika na zjazdach. Fabryki nie mają żadnych czujników

[scuda]

Dokładanie bajerów jest nie potrzebne w tsdz2, .....

Nie mogę tego znaleźć, ale ostatnio był opisywany przypadek zmielenia niebieskiej zębatki podczas podjazdu i najechania na przeszkodę, co skutkowało zatrzymaniem roweru przy silnym nacisku na pedały (tensometr). Gdyby w hamulcach gościu miał czujniki, to silnik by się rozłączył, a tak zanim zdążył zdjąć nogi z pedałów, miał zmieloną zębatkę. Tak więc wybór zawsze należy do użytkownika .

Tego nie obejdziesz nawet z czujnikami, bo silnik i tak ma swoją bezwładność. U mnie wlazła gałąź w szprychy i zmieliło nylon i 3 szprychy. Nic by nie dały czujniki i inne ehh.

[czndl]

Idealnym rozwiązaniem byłby dodatkowy czujnik obrotu osi suportu. Jeśli tensometr wykryje siłe ale czyjnik obrotu nie wykryje ruchu to silnik nie powinien się obracać. Taki prosty warunek powinien roziązać problem.
Tongsheng chyba nie ma czegoś takiego? Ja jaszcze swojego nie testowałem - leży w kartonie i czeka na graty.

[pxl666]

Idealnym rozwiązaniem byłby dodatkowy czujnik obrotu osi suportu. Jeśli tensometr wykryje siłe ale czyjnik obrotu nie wykryje ruchu to silnik nie powinien się obracać. Taki prosty warunek powinien roziązać problem.
Tongsheng chyba nie ma czegoś takiego? Ja jaszcze swojego nie testowałem - leży w kartonie i czeka na graty.

ma czujnik nacisku w osi i czujnik kadencji pod głównym kołem zębatym , są oba , imho działa to dobrze , jak pisałem - nie mam dziwnych akcji ani na podjazdach ani na zjazdach

[Kiwago]

Hej, pytanko o czujniki hamulca dołączane do zestawu, w tych klamkach jest czujnik magnetyczny czy taki zwykły przełącznik? Zastanawiam się czy da się je zaadaptować do klamek hydraulicznych? Jeśli nie to czy będą działać ze sterownikiem kt?
I druga sprawa? Czujnik zmiany przerzutki? Da się dołożyć do tsdz2? Jak on działa? Odłącza zasilanie podczas ruchu linki? Jeśli tak to połączenie w obwód klamek powinno rozwiązać sprawę..?

Czujnik zmiany biegów "shift sensor" np taki od Bafanga wymaga napięcia +5V do działania (biały przewód w wiązce 8pin) poza tym podłączasz sygnał do zielonego przewodu w głównej wiązce (8pin) i trzeci przewód to jest masa. Mam coś takiego i działa ok.

[Kiwago]

Chciałem mieć manetkę w TSDZ2 i ochronę przed przegrzaniem - Zainstalowałem termostat bimetaliczny NO z temp zamknięcia obwodu 80*C. Termostat zwiera GND i sygnał hamulca, czyli po przekroczeniu 80* na obudowie silnika działa jak zaciśnięta klamka hamulca i silnik przestaje wspomagać.
Dodatkowo, żeby nie wyciągać za każdym razem wtyczki od czujnika prędkości to założyłem dodatkowe złącze wlutowując się w przewody przy kontrolerze a na zewnątrz wyprowadziłem wtyczkę Higo 4pin z tym ze wykorzystuję i tak tylko SWIM i GND. No i jeszcze wymieniłem blat 44 na 48t korzystając z adaptera (z Alli) z rozstawem śrub 104 BCD.

[redwater]

Hej, pytanko o czujniki hamulca dołączane do zestawu, w tych klamkach jest czujnik magnetyczny czy taki zwykły przełącznik? Zastanawiam się czy da się je zaadaptować do klamek hydraulicznych? Jeśli nie to czy będą działać ze sterownikiem kt?
I druga sprawa? Czujnik zmiany przerzutki? Da się dołożyć do tsdz2? Jak on działa? Odłącza zasilanie podczas ruchu linki? Jeśli tak to połączenie w obwód klamek powinno rozwiązać sprawę..?

Czujnik zmiany biegów "shift sensor" np taki od Bafanga wymaga napięcia +5V do działania (biały przewód w wiązce 8pin) poza tym podłączasz sygnał do zielonego przewodu w głównej wiązce (8pin) i trzeci przewód to jest masa. Mam coś takiego i działa ok.

No to by było super, bo do zmiany biegów przy planetarce trzeba to robic bez obciazenia, czyli praktycznie przy zmianie biegu musze na chwile przestac pedalowac.

[djpawelo]

Chłopaki potrzebuję Waszej pomocy. Powiedzcie mi jak to jest z tym czujnikiem nacisku w nowym oprogramowaniu 1.0.0 z wyświetlaczem 850C. Im wyższa jest ustawiona wartość przy danej wadze to czujnik jest bardziej czulszy czy jest to na odwrót ? Mam ustawione przy wadze 105 kg wartość 317 dla prawego pedała i 307 dla lewego. I ustawione poziomy do 12 i szczerze to nie ma zbyt dużej różnicy wspomaganiu pomiędzy poziomem od 3 do 12. A na 12 mam ustawiony parametr 4.0 a na 3 to 0,7. Silnik powinien przy włożonej mocy własnej np. 200W oddać 800W na poziomie 12 a tak nie jest. Zauważyłem, że maksymalną moc nawet na pełnej baterii 54,6V 17,5Ah silnik oddaje do 740W a nie 800W czy nawet około 850W dla 16A ustawionego prądu silnika i 16A dla baterii. Silnik pobiera maksymalny prąd 15,6A i bateria do 12-13A a powinno chyba być po tyle samo a nie 20-25% mniej prądu na baterii ? Bateria jest nowa na ogniwach Sanyo GA. Nie mogę rozgryźć tego silnika. Wkładam dużo energii w pedałowanie bo kadencja 80-90 obrotów a potrafi zużyć 11-12W/km a to jest za dużo bo powinno być średnio do 7-8 przy takiej kadencji. Korbe mam 38T i kaseta 11-42T. Prędkość ograniczona jest do 33 km/h i spokojnie wyciągam 37 km/h. Mnie to wystarcza w zupełności bo zależy mi na przebytych km i żeby nie żarło tak baterii bo przy większych prędkościach idzie jak woda. Może ktoś podać jaki ma ktoś ustawiony parametr dla wagi 105kg i jakie ma poziomy. Może coś jeszcze trzeba zmienić w opcjach aby to działało prawidłowo. Powinna być różnica i to spora pomiędzy poszczególnymi poziomami a ja jej nie odczuwam. Potrafię spokojnie wykręcić nawet 350W przez dłuższą chwilę, ale wtedy silnik i tak pewnie nie da więcej niż 850W nawet na najwyższym ustawieniu poziomu wspomagania ? Mam włączoną opcję w torque sensor z kalibracją na włączoną bo tak chyba powinno być ? Jak ma być też ustawiony parametr torque adc threshod oraz torque sensor filter ? Mam ustawione, że startuje z lewego pedału. Przydałyby mi się jakieś zdjęcia z waszych ustawień tak byłoby najlepiej, Dzięki wielkie z góry za pomoc. Szerokości życzę

[redwater]

Ustawiasz wspomaganie na 0 i sprawdzasz bez obciazenia ile jest wartość minimalna na prawym i lewym pedale, potem naciskasz na kazdy pedal z max moca swoja i patrzysz ile wychodzi. Potem podstawiasz wyniki max i min do krzywej na wiki i odczytujesz wartosci z krzywej i wklepujesz w kalibracje.
Generalnie im mniejsza wartosc wpiszesz przy danej wadze, tym silnik bedzie bardziej wspomagal, ale ja bym to zrobil zgodnie z rzeczywistoscia. Potem sobie mozna wartosc wspomagania ustawic jak sie chce.

Najlepiej skalibrowac pod siebie, ale ja nie kalibrowalem zostawilem ustawienia casainho, ktory wazy podobnie do mnie i jest git.

Sterownik u mnie w zaleznosci od stopnia wspomagania potrafi oddac nawet 800W na 60W wlozone w korbe, ale 800-850W to juz jest max. tego silnika. Wszystko kwestia kalibracji i konfiguracji.

[djpawelo]

Dzięki wielkie za odpowiedz i cenne wskazówki. Wczoraj tak testowałem na sucho, ale trochę mi się nie chciało wierzyć aby nacisk na pedało stojąc na nim np. prawe przy przyłożonej mojej wadze 105 kg był w okoli 280 a przy mniejszej wadze byłby wyższy ten parametr i to mnie troszkę zmyliło. Wiadomo, że co tensomentr to inne ustawienie ale raczej liczyłem, że im wyższa waga użytkownika to parametr wyższy a nie niższy. Redwater a masz włączoną opcję w torque sensor z kalibracją na włączoną czy masz tą pozycję wyłączoną i jak masz ustawiony parametr torque adc threshod oraz torque sensor filter ?

[redwater]

Przy jeżdzie kalibracja musi byc wyłączona, inaczej silnik nic nie ciągnie. Włączasz tylko przy kalibracji. Generalnie jak miales to właczone to zresetuj silnik , odłącz zasilanie na chwile.

[mariusz61]

Nie prawda. Kiedy masz wyłączoną kalibrację to masz parametry czujnika jakie podał Casainho . Przy włączonej masz kalibrację którą sam podałeś.

[djpawelo]

No właśnie wczoraj jak jeździłem miałem włączoną kalibrację i była troszkę różnica pomiędzy tym jak nie była włączona. Zauważyłem jedną rzecz, że waga mi się nie zgadzała pomiędzy tymi samymi poziomami dla lewego i prawego pedała. A powinna być w torque sensor ta sama waga dla lewego i prawego pedału dla tych samych poziomów zgadza się ? Najważniejsze, że była dla mojej wagi prawidłowo ustawiona a inne mnie wartości nie interesują mnie bo nie ważę 20kg czy 40. I tak nawet na stojaku serwisowym jak rower jest zawieszony to silnik elegancko wspomaga jak się delikatnie kręci korbą nawet na poziomie 1 czy 2 gdzie jest bardzo ustawione minimalne wspomaganie. Mariusz a jak masz masz ustawiony parametr torque adc threshod oraz torque sensor filter ? Może jeszcze jakieś rady ? Dzięki z góry

[redwater]

Nie prawda. Kiedy masz wyłączoną kalibrację to masz parametry czujnika jakie podał Casainho . Przy włączonej masz kalibrację którą sam podałeś.

To mnie zaskoczyłeś, myślałem że to działa inaczej.
Z doświadczednia przy wyłączonej kalibracji silnik wspomaga mocniej, przy włączonej jakby przez polowę, ale... te wartości tam były po wgraaniu, nic nie zmieniałem, czyżby inne są wpisane niż bez kalibracji ?

[mariusz61]

Każdy czujnik nacisku ma inne parametry, Jedne są bardziej liniowe drugie nie, to najważniejsza różnica która ma wpływ na wartość wspomagania przy tej samej wartości np. 0,1. Ja mam ustawione różne wartości wspomagania w zależności czy mam włączoną kalibrację lub nie. Ta bez kalibracji wymaga mniejszych wartości aby osiągnąć taki sam współczynnik wspomagania.
Trochę to zagmatwane ale ciężko to prościej wytłumaczyć.
Co do wartości na korbie lewej i prawej są one trochę inne bo tak je mierzy sensor. Pozostałe parametry mam standardowe jak przy instalacji.

[Kiwago]

Sprawdziłem działanie termostatu - w skrócie, działa jak powinien. Po ok 25 minutach pałowania na 5 stopniu wspomagania ładnie się załączył i zaczęło się mozolne pedałowanie do momentu schłodzenia. Czyli w sumie przeróbka ok. Ale - no właśnie zawsze jest jakieś ale, zauważyłem dziwne zachowanie silnika, czasem po włączeniu silnika, wspomaga ale licho tak do 300W i to na 5 stopniu gdzie normalnie daje 800W. Muszę wyłączyć wszystko przełącznikiem na baterii (tak jakby system musiał się zresetować) potem po włączeniu działa ok. Rozebrałem znowu silnik sprawdziłem wszystkie połączenia i niby jest ok. Dość dziwne. Druga sprawa to blat 48T - jak dla mnie to jest do bani nie polecam, dziwnie się jeździ. Założyłem 42T i jest o wiele lepiej. Tak przy okazji to zaczynam się zastanawiać czy po wymianie blatu nie trzeba będzie zrobić kalibracji sensora nacisku. Jest to jedyne sensowne wytłumaczenie dziwnego działania wspomagania. Jak macie inne pomysły będę wdzięczny za sugestie

[luxx]

Sprawdziłem działanie termostatu - w skrócie, działa jak powinien. Po ok 25 minutach pałowania na 5 stopniu wspomagania ładnie się załączył i zaczęło się mozolne pedałowanie do momentu schłodzenia. Czyli w sumie przeróbka ok. Ale - no właśnie zawsze jest jakieś ale, zauważyłem dziwne zachowanie silnika, czasem po włączeniu silnika, wspomaga ale licho tak do 300W i to na 5 stopniu gdzie normalnie daje 800W. Muszę wyłączyć wszystko przełącznikiem na baterii (tak jakby system musiał się zresetować) potem po włączeniu działa ok. Rozebrałem znowu silnik sprawdziłem wszystkie połączenia i niby jest ok. Dość dziwne. Druga sprawa to blat 48T - jak dla mnie to jest do bani nie polecam, dziwnie się jeździ. Założyłem 42T i jest o wiele lepiej. Tak przy okazji to zaczynam się zastanawiać czy po wymianie blatu nie trzeba będzie zrobić kalibracji sensora nacisku. Jest to jedyne sensowne wytłumaczenie dziwnego działania wspomagania. Jak macie inne pomysły będę wdzięczny za sugestie

A nie trzymasz nogi na pedale podczas załączania? U mnie też tak się dzialo, własnie kiedy zalaczalem naciskając na pedał. Z tym że ja jeszcze mam ori soft..

[hetman_]

Powinni też popracować nad pasowaniani, ja poprawiłem ich listkiem 0.02mn

Rozebralem swój i między łożyskiem (dużym) a czopem od strony zębatki, luz jest max 0.02 mm (jest wyczuwalny), nie da rady wcisnąć u mnie blaszki 0.02 mm po obwodzie. Z lewej strony, na łożysku ośki korby, rzeczywiście luz jest aż 0.08 mm - tylko to nie poprawi latania zębatki. Trzeba by też poprawić pasowanie łożysk tensometru, robiles to może?

Druga sprawa, miedzy tym dużym łożyskiem z zębatką a obudową tensometru nie ma u mnie zbytnio odsadzenia i jak docisne zębatkę to tarcza zebatki może przycierać o ta srebrną obudowe tensometru (aczkolwiek śladów mocnego przycierania nie zauważyłem). Widać obydwie cześci na fotce @PAwel.1000w. Byc może łożysko jest zbyt głęboko osadzone fabrycznie. Miał ktoś z tym problem?

[Kilbos]

Zakupiłem czujnik zmiany przerzutek konkretnie taki https://pl.aliexpress.com/item/32785396124.html
U siebie mam zamontowany KT LCD3 i oczywiście OS. Wpiąłem ten czujnik zamiast czujnika z klamki hamulca i... nie działa. O co chodzi? Na tym czujniku ma się świecić jakaś dioda bo coś tam podobnie wygląda. Czy nie jest to kompatybilne z LCD3?

[zipp]

Normalnie miga zielona dioda raz na sekundę.
Przy zmianie przełożenia zapala się czerwona na chwilę.

[Pawel.1000w]

Powinni też popracować nad pasowaniani, ja poprawiłem ich listkiem 0.02mn

Rozebralem swój i między łożyskiem (dużym) a czopem od strony zębatki, luz jest max 0.02 mm (jest wyczuwalny), nie da rady wcisnąć u mnie blaszki 0.02 mm po obwodzie. Z lewej strony, na łożysku ośki korby, rzeczywiście luz jest aż 0.08 mm - tylko to nie poprawi latania zębatki. Trzeba by też poprawić pasowanie łożysk tensometru, robiles to może?

Druga sprawa, miedzy tym dużym łożyskiem z zębatką a obudową tensometru nie ma u mnie zbytnio odsadzenia i jak docisne zębatkę to tarcza zebatki może przycierać o ta srebrną obudowe tensometru (aczkolwiek śladów mocnego przycierania nie zauważyłem). Widać obydwie cześci na fotce @PAwel.1000w. Byc może łożysko jest zbyt głęboko osadzone fabrycznie. Miał ktoś z tym problem?

Łożyska tensometu nie ruszyłem, tam siedzi łożysko igielkowe. U mnie nie udało mi się znaleźć tam luzu. Skasowałem tylko luz na połączeniu oś-tensometr, nie pamiętam już jaka blaszkę tam wcisnalem, ale tam poszła na klej z jednej strony (przyklejona jest do osi).

Co do przycierania dużego koła o obudowę tensometru, u mnie to występowalo. Widac ślady, ale nie po całym obwodzie. Założyłem że ta obudowa tensometru jest lekko scentrowana, lub spory luz który występował był powodem.
Zamalowałem to powierzchownie, zobaczę za jakiś czas czas.

[hetman_]

Ja z dwóch stron ośki dałem 0.04 mm z prawej wywinąłem języczek w jednym miejscu na wszelki wypadek, żeby nie uciekła do środka. Luzu na korbie już prawie nie ma, ale na zębatce korby dalej jest, może nie aż taki jak był wcześniej. Z tym tensometrem widocznie ten typ tak ma. Pojeździmy zobaczymy.

[redwater]

Rozebralem swój i między łożyskiem (dużym) a czopem od strony zębatki, luz jest max 0.02 mm (jest wyczuwalny), nie da rady wcisnąć u mnie blaszki 0.02 mm po obwodzie. Z lewej strony, na łożysku ośki korby, rzeczywiście luz jest aż 0.08 mm - tylko to nie poprawi latania zębatki. Trzeba by też poprawić pasowanie łożysk tensometru, robiles to może?

Druga sprawa, miedzy tym dużym łożyskiem z zębatką a obudową tensometru nie ma u mnie zbytnio odsadzenia i jak docisne zębatkę to tarcza zebatki może przycierać o ta srebrną obudowe tensometru (aczkolwiek śladów mocnego przycierania nie zauważyłem). Widać obydwie cześci na fotce @PAwel.1000w. Byc może łożysko jest zbyt głęboko osadzone fabrycznie. Miał ktoś z tym problem?

Łożyska tensometu nie ruszyłem, tam siedzi łożysko igielkowe. U mnie nie udało mi się znaleźć tam luzu. Skasowałem tylko luz na połączeniu oś-tensometr, nie pamiętam już jaka blaszkę tam wcisnalem, ale tam poszła na klej z jednej strony (przyklejona jest do osi).

Co do przycierania dużego koła o obudowę tensometru, u mnie to występowalo. Widac ślady, ale nie po całym obwodzie. Założyłem że ta obudowa tensometru jest lekko scentrowana, lub spory luz który występował był powodem.
Zamalowałem to powierzchownie, zobaczę za jakiś czas czas.

Na FB znalazłem , koleś sobie dorobił ośkę:

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F2652E3

[Kilbos]

Normalnie miga zielona dioda raz na sekundę.
Przy zmianie przełożenia zapala się czerwona na chwilę.

Masz taki czujnik u siebie zamontowany pod tsdz2? Jaki wyświetlacz? OS? Nie wiem czy otrzymałem uszkodzoną wersję czy po prostu pod tsdz2 to nie działa w miejscu czujnika klamki.

[art_]

Mam pytanie. Padł mi (chyba) czujnik prędkości. Pokazuje różne wartości od 0 do 90 km/h. Czy można używać silnika bez tego czujnika? Jeżeli czujnik jest podłączony - nie ma wspomagania. Po odłączeniu działa tylko nie jestem pewien czy tak można. Wgrany mam soft 0.19 na LCD3.

[pxl666]

Mam pytanie. Padł mi (chyba) czujnik prędkości. Pokazuje różne wartości od 0 do 90 km/h. Czy można używać silnika bez tego czujnika? Jeżeli czujnik jest podłączony - nie ma wspomagania. Po odłączeniu działa tylko nie jestem pewien czy tak można. Wgrany mam soft 0.19 na LCD3.

Przesunął się magnes. Użyj kleju na gorąco

[surytj]

Zrobiłem pierwszy serwis silnika po 3000 km.
Cele:

• Wyeliminowanie dźwięku ocierania który pojawiał się po rozgrzaniu silnika. Dźwięk pojawiał się raz na obrót korby.

• Zminimalizować luz na tarczy.

• Przyjrzeć się łożyskom i spróbować je wymienić/ lepiej spasować.

• Sprawdzić wytarcia cewek tensometru.

• Oczyścić/ przesmarować na nowo.

• Rozkręcić żeby zobaczyć co można poprawić

Obserwacje:

• W środku czyściuteńko i spokojnie można by jeździć dalej. Smar czyściutki, uszczelki chronią przed piaskiem, cewki tensometru praktycznie zero wytarcia.W skrócie jak silnika dobrze działa- lepiej nie rozbieraj

• Trzeba bardzo uważać przy demontażu i ponownym montażu tensometru. Ja troszkę uszkodziłem pierścień z cewką tensometru opierającą się na 3 sprężynkach. Bardzo ciężko jest trafić pierścieniem w gniazda kiedy drugą stronę trzeba pobijać młotkiem. Nie mam niestety zdjęć (nie było wolnej ręki) ale warto docisnąć przy ponownym montażu ten pierścień tak żeby siedział w charakterystycznych gniazdach za pomocą tektury jako dystans i power tape`a. Po nabiciu osi z drugą cewką, kiedy cewki są już blisko siebie odklejamy taśmy i wyciągamy tektury dystansujące i dobijamy cewki do siebie.

• Luzy tarczy i osi w moim przypadku biorą się ze zbyt małej średnicy wałka dla łożysk igiełkowych ( nr 1 na zdjęciu) i łożyska 6190 2RS (numer 2 na zdjęciu). Spróbuję znaleźć ciaśniejsze łożyska i dodać jeszcze jedno łożysko 6902 2RS (miejsce nr 3 na zdjęciu). Wałek ma średnicę 14,75 mm a łożysko wewnętrznie 15,15 mm czyli luzu mamy już na tym jednym elemencie 0,4 mm Zastanawiam się czy producent specjalnie nie zrobił takiego luzu żeby oś mogła się wyginać (czytaj żeby mógł działać poprawnie tensometr) ogólnie to największa niedoróba tego silnika

• Łożysko jednokierunkowe CSK-30P jest u mnie dobrze spasowane i ma akceptowalny luz.

PS spokój ducha kiedy używa się oryginalnych, dobrej jakości smarów bezcenny

mam do odsprzedania mniejsze ilości:
viewtopic.php?f=25&t=5325&p=74827#p76142

[mariusz61]

Ja dzisiaj zrobiłem dłuższą przejażdżkę która pozwoliła mi rozładować akumulator do określonego limitu 40,0V i zauważyłem dwie nieprawidłowości. Pierwsza która się już powtarza od wgrania ostatniej wersji a mianowicie w okolicy 48V następuje kilkukrotny zanik wspomagania, tak jakby jakieś zabezpieczenie zadziałało ale potem znów wszystko wraca do normy. Druga nieprawidłowość bardziej niepokojąca to przy 42,9-42,8 V następuje wyłączenie wspomagania tak jakby został osiągnięty dolny limit napięcia, ale jest on ustawiony na 40,0V Następnie po wyłączeniu wspomagania ,pozycja 0 i dodawanie pozycja 2-2-3 następuje gwałtowny spadek napięcia z 43,3V do 39,8V ale amperaż nic nie pokazuje i silnik nie wspomaga, ale wygląda na to że gdzieś w układzie jest duże obciążenie skoro napięcie tak spada. Po wychłodzeniu silnika do 35 C ( przy pracy miał 58 C) silnik jakby nic podejmuje normalnie pracę i działa aż do zapisanego napięcia odcięcia 40,0V. Czy ktoś zauważył takie zachowanie silnika.