MID-DRIVE TSDZ2 750W

[Yasiu77]

jeśli w pakiecie Samsung 29e v7 ma 5,5A to 4p to jest 22A i wystarczy do sterownika18A. Licząc z tymi prądami standardowymi producenta żaden rower by nie mógł jeździć z np. sinusem 30A, bo potrzeba by aku minimum 13s11p. Wielki custom 20s17p musiałby jeździć na maksymalnie 46A Liczmy 5,5A w pakiecie i będzie ok

[Astrolux]

Witam. Mam problem z wgraniem OSF, program ST nie widzi pliku .hex a fabryczne tak. Wcześniej wgrywałem poprzednią wersję i wszystko szło jak trzeba, a teraz chcę ostatnią pod wyświetlacz 860 i nic z tego. Gdzie tkwi przyczyna?

Już jest OK, doszedłem że w oknie "otwórz" było domyślnie typ pliku Motorola s.19 zamiast Intel.hex.

[WojtekErnest]

... Liczmy 5,5A w pakiecie i będzie ok

Dość odważna teza. Przy tym prądzie SAG wynosi okolo 4V przy pakiecie 10S. To w widoczny sposób odbija się na trwałości ogniw ale co nie mniej ważne, przy rozladowaniu o 25-30% wyraźnie spada prędkość max. A to jest odczuwalnie słabe.

[vakl]

a jaki wyświetlacz mam kupić i gdzie pod open firmware?
Właśnie się zorientowałem, że pod vlcd6 nie podepnę manetki przyspieszenia, tylko w sumie to nie jestem pewien czy ona się na coś przyda, ale jako opcja na przyszłość za 5€ chciałem brać z pswpower przy okazji przesyłki...

[Yasiu77]

... Liczmy 5,5A w pakiecie i będzie ok

Dość odważna teza. Przy tym prądzie SAG wynosi okolo 4V przy pakiecie 10S. To w widoczny sposób odbija się na trwałości ogniw ale co nie mniej ważne, przy rozladowaniu o 25-30% wyraźnie spada prędkość max. A to jest odczuwalnie słabe.

Oczywiście liczymy to dla prądu sterownika a nie dla ciągłego prądu.

[WojtekErnest]

Powieje lekki wiatr, lekko pod górę i prąd jest często max, bo to maly napęd. Co innego w dużym pakiecie, mocnej maszynie, takie maxima są rzadko i z premedytacją kierownika.... . Ale im mniejszy napęd, tym częstość osiągania max-a jest większa. I ja tylko o tym.

[Astrolux]

ale jako opcja na przyszłość za 5€ chciałem brać z pswpower przy okazji przesyłki...

PSWPOWER dzisiaj od rana na Ali konto nie ma sprzedaży.
Zestawy są sprzedawane bez upustu, ale podzespołów brak.

[vakl]

ale jako opcja na przyszłość za 5€ chciałem brać z pswpower przy okazji przesyłki...

PSWPOWER dzisiaj od rana na Ali konto nie ma sprzedaży.

teraz można kupić, ale na Ali ciągle o 80$ drożej, niż bezpośrednio ze sklepu pswpower. Płatność PayPal, więc zakup chroniony, wysyłka z DE. Wziąłem z vlcd6, gumową zembatkę (metalowe ponoć głośne) i manetkę dodatkowo, jakbym przerabiał na custom może się nada. Teraz jak zamontować to na sztywno w rowerze z amortyzowanym tyłem...? Jakieś patenty?

[pxl666]

PSWPOWER dzisiaj od rana na Ali konto nie ma sprzedaży.

teraz można kupić, ale na Ali ciągle o 80$ drożej, niż bezpośrednio ze sklepu pswpower. Płatność PayPal, więc zakup chroniony, wysyłka z DE. Wziąłem z vlcd6, gumową zembatkę (metalowe ponoć głośne) i manetkę dodatkowo, jakbym przerabiał na custom może się nada. Teraz jak zamontować to na sztywno w rowerze z amortyzowanym tyłem...? Jakieś patenty?

normalnie , wywalasz wkład suportu i montujesz , jak nie wchodzi to usuwasz nadmiary z obudowy lub ramy roweru

[Astrolux]

teraz można kupić, ale na Ali ciągle o 80$ drożej, niż bezpośrednio ze sklepu pswpower. Wziąłem z vlcd6, gumową zembatkę (metalowe ponoć głośne) i manetkę dodatkowo, jakbym przerabiał na custom może się nada.

Jeszcze niedawno na ali było -72$ a teraz nie ma. Ja jak kupowałem z DE to zębatka była z wysyłką z Chin za opłatą, a Ty miałeś w cenie? Jak nie masz manetki w zestawie to znaczy że jest przewód 6 żyłowy i będziesz grzebał w sterowniku żeby ją zamontować.

[pxl666]

daruj sobie manetkę . zrób zonie minetkę. albo mężowi..
manetka to źródło problemów

[Kajman]

Manetka musi być, już kilka razy mnie i córce życie/powrót do domu zapewniła. W midzie nie tak wiele ratuje jak w hubie, ale jak się uszkodzisz na szlaku to do domu wrócisz.

[prozor]

Manetka musi być, już kilka razy mnie i córce życie/powrót do domu zapewniła. W midzie nie tak wiele ratuje jak w hubie, ale jak się uszkodzisz na szlaku to do domu wrócisz.

Przecież to wątek o MID TSDZ2, a nie o HUB. Manetka to opcja zamieniająca rower w motorower. Może mieć to zastosowanie w rowerach np. miejskich (choć z legalnością na bakier), aczkolwiek dla mnie sterowanie silnikiem nogami jest o wiele bardziej naturalne, niż dodawanie gazu manetką. W docelowej Konie - psu na budę. I faktycznie może być źródłem problemów, znaczy uszkodzenia "niebieskiej zębatki", ruszanie na twardym przełożeniu z manetki dość mocno obciąża napęd, a później lamenty, że TSDZ2 awaryjny jest...
To "uszkodzenie się" na szlaku to chyba tylko wtedy, gdy kręcić nogami już nie możesz - przynajmniej w silniku centralnym. Jak się uszkodzi napęd (zerwie łańcuch, przerzutkę szlag trafi itd) to manetka do niczego się nie przyda. Ewentualnie może się przydać do przejazdów przez strumienie, choć i bez manetki się da. W hubie i owszem, przydać się może częściej, w przypadku awarii napędu można kołem kręcić manetką. Ale to wątek o silniku centralnym, jak zresztą na górze napisane: "Napęd z silnikiem poza kołem".

[Kajman]

Ojeju, jak ty się hubów boisz U córki wystarczyła wywrotka i zerwana torebka stawowa, tsdz2 na manetce dowiózł ją do domu. Manetka nie zmienia jak różdżka roweru w motorower, zabawna legenda, ale nie prawda Do tego w OF można ją wyłączyć. Ale być musi moim zdaniem.

[Gregory]

Manetka nie zmienia jak różdżka roweru w motorower, zabawna legenda, ale nie prawda Do tego w OF można ją wyłączyć. Ale być musi moim zdaniem.

Była już jedna burzliwa dyskusja na temat jak widać tylko Twoim zdaniem

[Kajman]

Rzeczoznawcy sądowego również Ale niech tam, jak kto lubi to niech wierzy w bajki Quad powyżej 550kg to też od razu samochód

[vakl]

teraz można kupić, ale na Ali ciągle o 80$ drożej, niż bezpośrednio ze sklepu pswpower. Wziąłem z vlcd6, gumową zembatkę (metalowe ponoć głośne) i manetkę dodatkowo, jakbym przerabiał na custom może się nada.

Jeszcze niedawno na ali było -72$ a teraz nie ma. Ja jak kupowałem z DE to zębatka była z wysyłką z Chin za opłatą, a Ty miałeś w cenie? Jak nie masz manetki w zestawie to znaczy że jest przewód 6 żyłowy i będziesz grzebał w sterowniku żeby ją zamontować.

Ja je widzę na Ali:
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 0557.1_1_0

Chcę VLCD6 bo jest mały i nie ma tego gripa do zmiany ustawień, który, jak mi się wydaje, oddaliłby za bardzo klamkę hamulca. No chyba, żeby przyciąć grip roweru, ale jakoś mi to nie pasuje. Sprawdziłem jeszcze raz i w żadnym zestawie nie ma manetki. Mam pytania...
1. podpina się ją pod wyświetlacz, czy bezpośrednio do silnika?
2. pod VLCD6 nie da rady?
1. czy manetkę podepnę pod wyświetlacz dedykowany do open firmware?
2. czy ona się na cokolwiek przydaje? EDIT: Pisząc nie odświeżyłem strony, a widzę teraz, że dyskusja w temacie manetki rozgorzała.

[słowik]

Witam kolegów. Mam problem z odczytem prędkości. Nie działa odczyt prędkości i wskazanie km jest 999999. Poza tym napęd działa normalnie. Sprawdziłem czujnik hallotronowy prędkości i jest ok. Podawałem impulsy ręcznie i nie drgnie. Pytanie, czy jest jakiś sposób resetu, który mógłby pomóc? Mam konfigurację fabryczną z fabrycznym softem i LCD5.

[pxl666]

sprawdź czujnik na kole . odsuń go trochę

[prozor]

[...]Sprawdziłem jeszcze raz i w żadnym zestawie nie ma manetki. Mam pytania...
1. podpina się ją pod wyświetlacz, czy bezpośrednio do silnika?
2. pod VLCD6 nie da rady?
1. czy manetkę podepnę pod wyświetlacz dedykowany do open firmware?
2. czy ona się na cokolwiek przydaje? EDIT: Pisząc nie odświeżyłem strony, a widzę teraz, że dyskusja w temacie manetki rozgorzała.

1. W przypadku innych wyświetlaczy niż VLCD5, do którego podłącza się złącze manetki bezpośrednio, to niestety podłączenie manetki jest możliwe w dwóch przypadkach:
a. silnik ze złączem 8 pin (od vlcd5 z manetką) oraz kablem ze złączami 8pin do silnika i 6 pin do VLCD6 + złącze do podłączenia manetki - dokładnie takie coś: https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2pol - plus oczywiście vlcd6 do podłączenia. Aha, jeszcze jakbyś chciał zainstalować czujniki hamulców od Bafanga 3 żyłowe, to wymagają +5V, a to zapewni tylko wtyczka 8 pin. Standardowy czujnik hamulca zwiera sygnał hamulca z masą.
b. silnik ze złączem 6 pin (te bez manetki) i ręczne dolutowanie przewodu sygnału do manetki (plus i masa może być z innych kabli, albo z punków lutowniczych obok tego od sygnału manetki) wraz z wyprowadzeniem przewodów/gniazda do podłączenia manetki.
2. Bez w/w nie da rady.
3. Tak, pod dowolny z OSF, warunek podłączenie manetki do sterownika.
4. Jak widać po dyskusji czasami może się przydać w przypadku kontuzji itp.

Ostatnio dostałem kolejne 2 silniki - również z VLCD5 (i manetką!) aczkolwiek mi zależało na tym, żeby podłączyć czujnik temperatury bez rozgrzebywania żywicy, którą zalana jest elektronika sterownika, podłączenie czujnika do kabli przepustnicy jest o wiele łatwiejsze, niż dogrzebywanie się do pól lutowniczych i później zabezpieczanie sterownika przed wilgocią. A docelowo i tak będę dodawał wyświetlacz TSDZ2 DIY and OpenSource EV display https://opensourceebike.github.io/ albo bezprzewodową wersję https://opensourceebike.github.io/tsdz2_wireless/ - obsługa z Garmin Edge + aplikacja (ewentualnie bezprzewodowy pilot). Skłaniam się do tego drugiego rozwiązania...

[słowik]

Witam kolegów. Mam problem z odczytem prędkości. Nie działa odczyt prędkości i wskazanie km jest 999999. Poza tym napęd działa normalnie. Sprawdziłem czujnik hallotronowy prędkości i jest ok. Podawałem impulsy ręcznie i nie drgnie. Pytanie, czy jest jakiś sposób resetu, który mógłby pomóc? Mam konfigurację fabryczną z fabrycznym softem i LCD5.

Znalazłem w internecie że ktoś miał podobny problem, wyświetlało się "Ser" - tak jak u mnie, tam wymiana VLCD5 na nowy pomogła. Była sugestia że kable wewnątrz mogą być urwane, co sprawdzę.
I teraz pytanie czy iść w VLCD5 czy w inny wyświetlacz.....

[Kajman]

idź w OF. Ale jak coś mam nówkę vlcd5 tylko kable pocięte

[prozor]

OF nie przekreśla wyświetlaczy fabrycznych takich jak VLCD5, to, że na początku przenoszenia otwartego oprogramowania z kontrolerów KT wymagany był również wyświetlacz KT, nie oznacza, że dalej to jest niezbędne, bo oczywiście nie. Bez problemu i całkiem elastycznie OSF pracuje z wyświetlaczami fabrycznymi, może i ich możliwości są dość skromne, ale działają bez konieczności zakupy przeprogramowywania alternatywnych wyświetlaczy (bez 100% pewności, że to się powiedzie z nowymi egzemplarzami wyświetlaczy). VLCD5 jest dość duży, ale to może być i zaletą - zwłaszcza dla dzieci czy osób ze starzejącym się wzrokiem. Obsługa jest też łatwiejsza niż dwóch pozostałych wyświetlaczy fabrycznych.
Właściwie można w ogóle zrezygnować z wyświetlaczy fabrycznych i alternatywnych i zrobić całkowicie bezprzewodowe sterowanie silnikiem. Zmiany stopnia wspomagania można robić wtedy z Garmin Edge, czy ze smartfona - w tym drugim przypadku mamy dostęp do pełnej konfiguracji i obsługi silnika. Albo zrobić własny wyświetlacz OLED, całkiem proste i dość tanie to jest

[pxl666]

No ale podłączanie się fonem żeby zmienić stopień mało wygodne. Z drugiej strony można mieć domyślnie Max mocy tylko mocny nacisk ustawiony i wtedy faktycznie można olać display...ma to swoje plusy

[vakl]

Polecicie jakiś stojak serwisowy pod montaż tsdz2 i ogólnie serwis ebika? Uzywacie, czy ogarniacie bez?

[prozor]

Jeśli tylko pod sam montaż, to stojak serwisowy potrzebny nie jest. Ale warto mieć do serwisu rowerów, zdecydowanie ułatwia pracę. Mam "lidlowski" kupiony parę lat temu w ichniej promocji. Niedrogi, a bardzo praktyczny.

[scuda]

Ja mam Vorel i daje rade. Dla mnie ważne było żeby nogi były płasko, aby sie nie potykać.
https://allegro.pl/oferta/stojak-serwis ... 1452421425

[vakl]

no ja też szukam z płaskimi nogami, bo mam mało miejsca w piwnicy. Ale mój full będzie ważył z baterią i silnikiem ok 24kg. Taki lidlowy czy ten Vorel tyle wytrzyma?

[prozor]

Tak, wytrzymują 30 kg i pewno więcej też. Przynajmniej lidlowski. Z tego co widzę po opiniach dla stojaka vorel, to wytrzymałość nie jest jego mocną stroną. Co do miejsca to i tak najważniejsze jest, żeby po złożeniu tego miejsca nie zabierał, a podczas prac serwisowych był stabilny.

No ale znowu to offtop i z tematem wątku związku raczej nie ma - utwórz nowy temat lub podepnij się pod właściwy, jeśli już ktoś utworzył wątek dot. stojaków rowerowych dla ebike...

[borsuk]

Polecicie jakiś stojak serwisowy pod montaż tsdz2 i ogólnie serwis ebika? Uzywacie, czy ogarniacie bez?

W zupełności wystarcza mi taki stojaczek:
https://allegro.pl/oferta/serwisowy-sto ... 0118048339
a do montażu kładę rower " na plecy".
Miałem kiedyś stojak serwisowy z lidla, ale nie chciało mi sie go często rozkładać, może gdybym miał garaż?

[ciesin]

Witam Wszystkich. Właśnie zaczynam przygodę z ebike. W moje ręce wpadł używany TSDZ2. Nie mam klucza do nakrętki suportu. Gwint nie jest drobnozwojny, więc i też wymaga sporej siły, żeby to było stabilne i się nie luzowało w trakcie eksploatacji. Nie chcę używać pośrednich narzędzi typu żabka albo pobijać młotkiem. Nie mogę nigdzie znaleźć klucza. Jak widać w poniższych linkach nikt nie rozgryzał tego tematu dogłębnie i stosuje półśrodki.

https://www.pedelecs.co.uk/forum/thread ... nch.35212/



Może ktoś z szanownych Forumowiczów, znalazł gdzie taki klucz można kupić albo standard do którego jest najbliżej z ew. drobną przeróbką klucza innego standardu?

[prozor]

Oj tam. Zawsze można sobie wydrukować taki klucz. Wersja nasadowa do pobrania tu:
https://www.thingiverse.com/thing:4936836

Standardowy PLA z wypełnieniem 25% jest w zupełności wystarczający, ewentualnie można zwiększyć nieco grubość ścianek (np. dwukrotnie - wtedy "ząbki" będą w pełni wykonane z materiału), albo wydrukować w pełni wypełniony - choć nie widzę tu takiej potrzeby.
Ewentualnie jeśli nie chcesz używać nasadki rozmiaru 32, to zawsze można potraktować go jako wzór i dodać np. dźwignię, aczkolwiek to doda za dużo czasu i materiału do samego wydruku.

Jak sam nie masz dostępu do drukarki 3D, to jest cała masa usługodawców drukujących plastykiem, ceny usług są bardzo przystępne, choć np. ja wolę mieć swoją maszynę, która bardzo przydaje się w majsterkowaniu czy robieniu zabawek albo przedmiotów codziennego użytku...

[Gregory]

Mam taki klucz luźny, skąd jesteś? Odezwij się na PW

[ciesin]

Oj tam. Zawsze można sobie wydrukować taki klucz...

Wow, pełna profeska, ależ ja jestem zacofany.

Mam taki klucz luźny, skąd jesteś? Odezwij się na PW

Mail wysłany.

Oba rozwiązania równie dobre na moje potrzeby. Dzięki za szybką podpowiedź.

[ciesin]

Hej, poniżej kilka istotnych rzeczy odnośnie ustawiania parametrów zasilania w konfiguratorze. Z tego co przejrzałem poprzednie wpisy nie były poruszane ciekawe kwestie. Mianowicie moim zdaniem podczas konfiguracji powinny być brane pod uwagę skrajne wartości napięcia akumulatora (pełne naładowanie i całkowite rozładowanie) a nie wartości nominalne.
Dla mnie oczywistym jest, że dla parametru prądu i mocy – soft jest tak napisany, że to prąd jest nadrzędny w rozumieniu, że nie może być przekroczony dla osiągnięcia żądanej mocy. Nie sprawdzałem kodu ale jestem pewien, że zostało to zrobione zgodnie ze sztuką, gdyż właśnie prąd jest krytycznym parametrem dla baterii (szczególnie takiej, gdzie tego prądu pilnuje BMS). Zatem zależnie od stopnia rozładowania baterii, jeśli ktoś ustali sobie jaką moc chciałby wyciągnąć na silniku a prąd dobierze bez odpowiedniego zapasu w oparciu o nominalne napięcie (ilość ogniw x 3,6V) to poniżej tego napięcia żądana moc już nie będzie osiągana. Efekt będzie taki, że wrażenie wspomagania będzie malało wraz ze stopniem rozładowania baterii. To tak jakby podświetlenie ekranu w laptopie czy telefonie zaczęło nam coraz słabiej świecić w trakcie używania.
Poprawne ustawienie tych parametrów powinno gwarantować stałą moc maksymalną do wyładowania (odcięcia) baterii. Jak to wygląda w praktyce? Posłużę się przykładem w oparciu o baterię 10s. Ustawienie 15A dla napięcia nominalnego 36V świetnie sprawdzi się, aby zagwarantować 500W. Ale już poniżej 33V moc będzie spadać. Wiem, że ch-ka ogniw LiIon kształtuje się tak, że poniżej 3,3V niewiele energii już zostało. Nie wspomniałem jednak o jeszcze jednym zjawisku – spadki napięć w układzie zasilania. Do pominięcia? No to proszę. Wyciąłem na ten cel kabel z uszkodzonego kontrolera. Wymusiłem źródłem prądowym 15A. Przy ok. 40cm długości spadek wynosi 0,3V. Kabel robi się już przyjemnie ciepły.

W nowym kontrolerze kupionym na Ali – dwa razy dłuższy. Jeśli ktoś ten zapas sobie ładnie zwinie w pętelkę to już będzie mieć 0,6V. Do tego należy dodać spadki napięć na kablach wewnątrz baterii (a wcale różowo tam nie jest), kabel łączący gniazdo baterii ze sterownikiem, i samo złącze baterii. Przy 15A nazbiera się tego spokojnie powyżej 1V. Żeby nie przynudzać @15A & 500W dla 10s moc zacznie „siadać” poniżej 34,5V.
Osobnym problemem jest BMS. Na ten cel rozebrałem swoją brandową baterię 10s4p na ogniwach Samsung 2600mAh ICR18650-26J. Na BMSie jak byk napisane 15A chociaż ogniwa mogłyby łącznie spokojnie powyżej 20A. Pytanie jaka jest tolerancja zabezpieczenia prądowego BMSa, ale znając Chińczyków może z nią być jak z pogodą w górach.
Zatem jeśli dla zapewnienia stałej mocy 500W ustawię 17A to może się okazać, że do wcześniej wyliczonych 34,5V wszystko będzie śmigać a poniżej tego napięcia kontroler będzie prosił o więcej niż 15A a BMS będzie rozłączał wyjście baterii.
@Prozor pisałeś, że Twoja pierwsza bateria odcinała przy 46V. Bardzo interesujące byłoby wiedzieć, czy przypadkiem nie siedział w środku BMS na 10A. Przy ustawieniu mocy 500W i 12A, przy 46V prąd wynosiłby ok. 10,9A – wtedy byłoby to w sam raz na odcięcie przez BMS na przekroczenie prądu.

[prozor]

Już nie zweryfikuję, jaki był BMS w tamtej baterii, bo ją oddałem. Fizycznie odłączało zasilanie przy spadku poniżej 46V, co raczej wskazywałoby na defekt ogniw w pakietach (jednego lub kilku - ale w tym temacie moja wiedza jest dość pobieżna ). Dla tych akumulatorów co teraz posiadam ustawiłem odcinanie na 41V, bo nawet fizycznie BMS odcina zasilanie poniżej tej wartości, ale już po spadku poniżej 41V bardzo mocno odczuwa się brak mocy. Za to po wyłączeniu zasilania na jakiś czas chyba BMS nieco wyrównuje energię w ogniwach i jeszcze trochę na niskiej mocy można dojechać.
Co do spadków napięć jak najbardziej to się zgadza. Oprogramowanie steruje prądem w większości trybów i tak np. w asyście momentem:
uint16_t ui16_adc_battery_current_target_torque_assist = ((uint16_t) ui16_adc_pedal_torque_delta * ui8_torque_assist_factor) / TORQUE_ASSIST_FACTOR_DENOMINATOR;

co następnie (pomijam część kodu dot. ustawienia rampy przyspieszenia)
ui8_adc_battery_current_target = ui16_adc_battery_current_target_torque_assist;
no chyba, że wyliczony prąd będzie większy od ustawionego jako maksymalny, to taki będzie zastosowany.

Wyjątkiem jest asysta mocą czyli jako mnożnik wyliczonej mocy użytkownika, wtedy faktycznie najpierw jest oszacowana moc (oszacowana, bo na ogół moc użytkownika jest dość mocno zawyżana przy domyślnych parametrach, warto kalibrować...), która następnie jest mnożona przez współczynnik ustawiony dla danego stopnia wspomagania np. 100 to moc wspomagania identyczna z mocą oszacowaną, co następnie służy do wyliczenia prądu do zasilania silnika: moc dzielona jest przez aktualne napięcie baterii.

Czyli tylko w tym ostatnim przypadku można kierować się mocą. No i jeszcze w trybie City, czyli ograniczonym do np. 250W. W każdym innym przypadku wynikiem jest prąd zasilania silnika, co powoduje, że w skrajnych wartościach napięcia baterii (np 54V i 41V) i prądzie 12A maksymalna moc wynikowa wspomagania będzie dość znacznie się różnić np. 648W i 492W. W praktyce tych 156W raczej nie da się odczuć, no ale spadek będzie.

W przypadku asysty mocą oczywiście powyższa zależność też będzie występować, jednak tu ograniczeniem będzie ustawiony maksymalny prąd. Jeśli prąd żądany przekroczy możliwości sterownika (18A, lub mniejszego ustawionego przez użytkownika jako maksymalnego) lub prąd BSM, to oczywiście wystąpi spadek mocy do aktualnego napięcia zasilania razy maksymalna moc sterownika/BMS.

[ciesin]

Hej,

Już nie zweryfikuję, jaki był BMS w tamtej baterii, bo ją oddałem. Fizycznie odłączało zasilanie przy spadku poniżej 46V, co raczej wskazywałoby na defekt ogniw w pakietach (jednego lub kilku...

Niekoniecznie. Jeśli odłączało zasilanie przy 46V nawet przy niepełnym lub znikomym obciążeniu to zgadzam się, że mogły być uszkodzone ogniwa lub też sam BMS. Natomiast jeśli odcięcie miało miejsce przy 46V, zawsze przy próbie wyssania z baterii 500W to najbardziej prawdopodobnym była mała wydajność prądowa BMS i zadziałanie zabezpieczenia prądowego. Rozumiem, że tego się już nie zweryfikuje ale zawsze zostaje ciekawy temat do rozważań na przyszłość do konfiguratora pod różne baterie.

Za to po wyłączeniu zasilania na jakiś czas chyba BMS nieco wyrównuje energię w ogniwach i jeszcze trochę na niskiej mocy można dojechać.

Standardowe BMSy mogą tylko wyrównać napięcie na ogniwach poprzez rozładowanie ogniw o najwyższym napieciu tak aby dorównać do tych niższych i dzieje się to albo w obu fazach ładowania CC i CV albo tylko w fazie CV. W wypadku czerpania energii z aku wyrównanie napięć na celach w ten sposób nie miałoby to sensu, zatem efekt podniesienia napięcia baterii wynika raczej z samej ch-ki ogniw jeśli dać im na chwilę odpocząć.

W przypadku asysty mocą oczywiście powyższa zależność też będzie występować, jednak tu ograniczeniem będzie ustawiony maksymalny prąd. Jeśli prąd żądany przekroczy możliwości sterownika (18A, lub mniejszego ustawionego przez użytkownika jako maksymalnego) lub prąd BSM, to oczywiście wystąpi spadek mocy do aktualnego napięcia zasilania razy maksymalna moc sterownika/BMS.

Moim zdaniem sztuką jest takie ustalenie parametrów mocy i prądu, aby ustalona moc była dostępna z baterii w całej funkcji jej roboczego napięcia. Wtedy można mówić o pełnej kulturze pracy i fachowym doborze parametrów. Ale oczywiście to tylko moje zdanie. Znajdą się tacy co powiedzą, że chcą wykorzystać maksymalną moc z naładowanej do pełna baterii i nie mają nic przeciwko temu, że ta moc będzie spadać w trakcie pracy. Mają do tego pełne prawo.

[prozor]

Bateria wyłączała się w okolicach 46V, nawet przy minimalnym prądzie, nie trzeba było próbować pobierać dużo. Ot ok. 46V i odcięcie zasilania. Wyłączenie na jakiś czas przełącznika i bateria budziła się, ale nie na długo. Może faktycznie jak piszesz jak odpoczną nieco, to jeszcze z siebie conieco wykrzeszą energii.

Co do wspomagania i ustalonej mocy - OSF (za wyjątkiem wspomagania wg mocy użytkownika) nie wspomaga ustalaniem mocy, tylko wzmocnienie prądem. W teorii można byłoby wprowadzić współczynnik korekcyjny uwzględniający zmiany napięcia baterii w czasie pracy, czyli przyjąć np. 48V i wyższe napięcie pomniejszałoby prąd, a niższe zwiększałoby co w efekcie dałoby stałą moc przy danym współczynniku asysty. Ale fizycznie to nie ma większego sensu, bo nawet przy wartościach granicznych napięć i maksymalnym wspomaganiu/mocy silnika, różnice nie są aż takie duże, żeby dodatkowo komplikować kod. W przypadku "legalnej" mocy 250W to 4,63 A dla 54V, 5,2A dla nominalnych 48V i 6,09A dla 41V. Tylko tyle, że moc w trybie "street" to akurat jest weryfikowana czy nie przekracza maksymalnej mocy w tym trybie (właściwie wyliczany jest maksymalny prąd przy aktualnym napięciu umożliwiający osiągnięcie limitu mocy w trybie ograniczenia mocy).

Czyli właściwie można jeździć na ograniczeniu choć niekoniecznie do 250W, równie dobrze np. 500W (bez ograniczeń prędkości, czy raczej z ustawioną wysoką wartością ograniczenia) i cały czas mieć osiągalną maksymalną moc niezależnie od różnic napięcia. Bez tego limitu za to moc maksymalna będzie większa, choć ściśle uzależniona od napięcia akumulatora. Co oczywiście nie oznacza, że prąd będzie korygowany o zmiany napięcia, bo nie - tu tylko jest ograniczenie maksymalnego prądu do limitu mocy.

Z drugiej strony kilka minut jazdy na mocach zbliżonych do maksymalnych potrafi dość szybko przegrzać silnik. Właśnie testuję silniki pod tym kątem - silnik z dobrym odprowadzeniem ciepła generując moc w okolicach 500 - 600W potrafi zagrzać stojan silnika do temperatury >80*C w około 4 minut. Jak widać przegrzać silnik jest bardzo łatwo - przynajmniej bez programowego ograniczenia mocy, a nawet do odcięcia, choć o to jest dość trudno, bo >80*C sterownik wspomaga na tyle słabo, że nie dochodzi do wzrostu temperatury powyżej temperatury odcięcia. Będę sprawdzał między innymi jeszcze jakie ciągłe moce nie powodują przegrzania silnika w konfiguracji fabrycznej, czyli bez dodatkowych termopadów itp. podejrzewam że w okolicach limitu "legalności"...

[ciesin]

Z postów na forach wynika, że najbardziej podatne na uszkodzenie pod wpływem temperatury są magnesy. Nie doczytałem się jaka to temperatura graniczna i w jaki sposób została stosownie do temperatury wirnika (magnesów) oszacowana (wyznaczona eksperymentalnie?) graniczna temperatura na obudowie silnika. Swoją drogą też fajnie byłoby wiedzieć jaką klasę izolacji mają uzwojenia stojana, i czy 80deg mierzone przez czujnik na obudowie silnika daje im bezpieczny zapas?

https://americas.hammondpowersolutions. ... insulation

Ta sama klasa izolacji odnosi się oczywiście do tranformatorów, silników i generatorów.

[Kajman]

Przy magnesach neodymowych temperatura zaczyna mieć na nie niekorzystny wpływ koło 90-105*C, proces przyspiesza od ok. 140*C i wtedy są już dla nich niekorzystne warunki pracy.

[ciesin]

Czym się różnia niekorzystny wpływ 90-105 od niekorzystnych warunków przy 140? Nie bardzo rozumiem co chciałeś przekazać?

[tkoko]

...... Wyłączenie na jakiś czas przełącznika i bateria budziła się, ale nie na długo. Może faktycznie jak piszesz jak odpoczną nieco, to jeszcze z siebie conieco wykrzeszą energii....

Po kilku/nastu minutowym odłączeniu baterii od sterownika każdy aku mniej lub bardziej się "zregeneruje/wzrośnie napięcie", jak bardzo zależy to od wcześniej pobieranej mocy i czasu "regeneracji". Im większa wcześniej pobierana moc tym większy będzie wzrost napięcia i zasięg po ponownym włączeniu. Po ponownym włączeniu układu i obniżeniu pobieranej mocy (np. PAS 1, 2) spadek napięcia będzie na tyle mały że powinien umożliwić dalsze kilka km jazdy.

[Kajman]

Czym się różnia niekorzystny wpływ 90-105 od niekorzystnych warunków przy 140? Nie bardzo rozumiem co chciałeś przekazać?

Drobna i powolna utrata, czasem chwilowa vs szybsza i mocniejsza, do tego trwała.

[ciesin]

Czyli aby całkowicie uniknąć degradacji magnesów powinno się je utrzymywać poniżej 90*?

[Kajman]

najlepiej by było, jest to zachowawcze, ale zdrowe zachowanie. Tak używam swoich silników (do 96). Te zasady są bardzo konserwatywne jak na światek ebike, który opiera się na danych z katalogów, gdzie podaje się dopuszczalne do 140*C. Jednak to tak jak dane ogniw 18650, też się je testuje do 70*C, ale nie chcielibyśmy ich tak używać

[ciesin]

Problem w tym, że poradnik z github zaleca montaż czujnika na obudowie silnika a hotspotem jest tu obszar na pograniczu cewek stojana i magnesów wirnika. Korzystne jest jedynie to, że na podstawie przypadku opisanego tu:
https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ ... verheating
udokumentowano, że hotspot jest po stronie NDE (Non Drive End) i tam też jest czujnik ale wciąż z dala od źródła ciepła. Nie mogę się doszukać informacji jaka jest korelacja pomiędzy temperaturami obudowy a cewek lub magnesów.

[ciesin]

Dodam tylko, że lokalizacja hotspotu jest oczywista dla silnika bez termopadów. W takim przypadku strona DE oddaje znacznie więcej ciepła do obudowy zewnetrznej niż NDE.

[prozor]

Sporym problemem jest tu ciągłe ładowanie wysokiego prądu (nawet możliwie granicznego 18A) w te dość małe cewki. Wystarczy porównać kable zasilające z drutami cewek. Takie traktowanie dość szybko doprowadza do awarii z przegrzania. Serio, jest to kwestia paru minut przy mocach wyjściowych 500 - 600W i maksymalnym amperażu 18A. Silnik wbrew pozorom nie jest w stanie zapewnić mocy większej niż okolice 600W, moje ostatnie testy do dość dobrze potwierdziły - nieważne, czy prąd będzie ograniczony do 12A czy 18A (przy zasilaniu 48V, choć w praktyce więcej), to i tak moc przekazywana na koło będzie nie wyższa niż w/w. Po prostu się nie da, nadmiar mocy będzie generowany jako ciepło. Przy takich ustawieniach 48V/18A nawet z dobrze poprawionym odprowadzeniem ciepła na obudowę, temperatura stojana w miejscu jak na powyższym zdjęciu przekraczająca 80*C gdzie przy OSF wyraźnie odczuwa się zmniejszenie mocy wspomagania, osiąga się w około... 4 minut. Co prawda stacjonarnie, bez chłodzenia obiegiem powietrza występującym np. podczas szybkiej jazdy, czyli warunki symulujące bardzo powolny, stromy podjazd. Dodanie intensywnego nadmuchu - coś jak szybka jazda szosą - poprawia sytuację, bo po ok. 11 minutach temperatura stojana osiąga 72*C (temperatura obudowy silnika tylko 36*C - dobrze odprowadza ciepło).
Właściwie wystarczy nawet dość niewielki obieg powietrza, żeby odprowadzić ciepło na zewnątrz silnika - w tym przypadku osiągnięcie temperatury ponad 81*C wymagało ok. 8 minut pracy silnika z generowaniem ok. 500W mocy na kole (rejestrowane miernikiem trenażera z pomniejszeniem mocy własnej rejestrowanej miernikiem w pedałach), temperatura obudowy przekraczała 60*C. Przez 2 minuty temperatura podniosła się od 71*C do 81*.
Czas schłodzenia z w/w temperatury do temperatury w okolicach pokojowej bez wymuszonej cyrkulacji to kilkanaście minut - i to przy dobrym odprowadzeniu ciepła z silnika na obudowę. Dodanie nadmuchu skraca to do kilku minut (ok. 4 do temperatury 50*C, kolejne 2 minuty to 10*C niżej).

Żeby było ciekawiej, czy moc ciągła (na kole!) w okolicy 350W może podnieść szybko i mocno temperaturę. A i owszem. Choć oczywiście nie tak szybko i mocno jak 500W (czy nawet i ok 600W, czyli do maksymalnej wydajności silnika...), ale jednak wzrost temperatury był widoczny. Test co prawda stacjonarny bez nadmuchu (symulacja najgorszych warunków wymiany termicznej), ale po 9 minutach przekazywania przez silnik mocy 350W temperatura stojana przekroczyła 70*C. Nawet tu widać, jak ważnym jest zabezpieczenie silnika poprzez wyposażenie go w czujnik temperatury i mechanizm ograniczający prąd silnika po przekroczeniu temperatury granicznej.

[ciesin]

hej, zakładam, że powyzsze testy i wnioski dotyczą silnika z termopadami i pastą termo?

[prozor]

Tak, termopady i inserty klejone do stojana wyrównujące szczelinę na stojanie, do tego termopad choć dość gruby. Na samej obudowie radiator.


To wyżej wpływa przede wszystkim na wymianę ciepła z silnika, bo sam silnik raczej będzie zawsze grzać się w podobnym tempie. Oczywiście biorąc poprawkę na wymianę ciepła. Wkrótce sprawdzę silnik "goły" z dodanym tylko czujnikiem temperatury, podstawowe modyfikacje termiczne będą dodane później...