ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

redwater pisze: ↑

14 paź 2019, 20:27

Jeszcze pytanie, czy zostawiacie te śmiesznie cienkie kable miedzy sterownikiem i bateria, czy wymiana od plytki sterownika na normalne ?

Do 18A są wystarczające.

Ok zostawie, bede sprawdzal czy sie nie beda grzac, Bo wiadomo ten silnik nie przyjmie ciagle tych 18A.

scuda pisze: ↑

14 paź 2019, 21:15

Ja zostawiłem, a co do nitonakrętek, to trzeba nakrętkę zwykłą nakręcić na śrubę i wtedy dokręcać śrube, trzymając kluczem nakrętkę nitonakrętka ładnie się zaciska i nakrętka nie pozwala się obracać nitonakrętce.

Można również "obszczypac" nitonakrętkę przed wsadzeniem w otwór. Musi wchodzić ciasno w otwór. Potem zaciskarka w ręce i będzie trzymać jak skala.

redwater pisze: ↑

14 paź 2019, 21:28

Ok zostawie, bede sprawdzal czy sie nie beda grzac, Bo wiadomo ten silnik nie przyjmie ciagle tych 18A.

Nie grzeją się i nie będą się grzać. Może by i przyjął, tylko ty nie jesteś w stanie tak długo mocno pedałować.

A ja zdam relacje z wczorajszego wypadu do bielska na trasy enduro trails. Niestety jestem zdruzgotany. Ten silnik nie nadaje sie w góry. Podjazd trasa podjazdowa 4km o niskim nachyleniu ledwo dał rady podjechać. Tzn. za szybko sie przegrzewa. Na gorze miałem juz 65 stopni. Kasete mam identyczna jak w cubie zony muppeta (bikel pl). Podjeżdżałem na przełożeniu 42-42. Na wyświetlaczu watomierz pokazywał 200-300W. (Asysta ustawiona na 1.5 w ustawieniach). 2 podjazd robiłem na Szyndzielnię ok 6km Tam robiłem 3 pauzy z powodu przegrzania do 75 stopni. Co najlepsze fabryczne ebajki mnie wyprzedzały. W sterowniku jest ustawione ograniczenie mocy do 200W po przekroczeniu 65 stopni. Mimo tego silnik dalej sie nagrzewał.a ja ledwo co podjeżdżałem przy tych 150-200W. Kolejne wjazdy testowałem w trybie eMTB i tam po 1 km juz bylo 65 stopni. Wiec tragedia jak dla mnie. Na płaskie tereny ok. Ale do gór to to za słabe.

hetm4n pisze: ↑

16 paź 2019, 7:16

Na gorze miałem juz 65 stopni.

65 stopni to ja mam po płaskim jak popylam.
Ogólnie to chyba jesteś przewrażliwiony na punkcie temperatury silnika. Była już na forum dyskusja na ten temat.
Staram się nie przekraczać 90-95C, choć raz nie zauważyłem i temperatura była większa niż zakres mojego termometru czyli ponad 99C.
Ile więcej nie wiem, raczej kilka stopni. Mam zewnętrzny termometr bo korzystam też z manetki.
Silnik spokojnie może pracować z ciągłą mocą 500W.

Zastosowałem sie do zaleceń opisanych w projekcie przeróbki softu. Tam pisało zeby nie przekraczać 80 stopni aby uniknąć demagnetyzacji magnesów. Ustawienia też były domyślnie tak przypisane. Zaryzykuje i przestawie progi na wyższe temperatury. Zobaczymy co z tego bedzie w porownaniu do fabrycznego ebika zablokowanego na 250W i tak jest przepaść na korzyść fabrycznego.

hetm4an widziałem że masz wersję silnika dla 36V, a jakim napięciem go zasilasz? Ogólnie silniki 36V są słabsze od tych na 48V.
Jeżeli zasilasz go 48V to najprawdopodobniej przez to sie gorzej zachowuje niż u nas.

Można to porównać do nawojów w silniku HUB 36V ma nawój szybki/słabszy na moment obrotowy, a wersja 48V ma nawój wolny,a mocniejszy na moment obrotowy.

hetm4n pisze: ↑

16 paź 2019, 8:13

Zastosowałem sie do zaleceń opisanych w projekcie przeróbki softu. Tam pisało zeby nie przekraczać 80 stopni aby uniknąć demagnetyzacji magnesów. Ustawienia też były domyślnie tak przypisane. Zaryzykuje i przestawie progi na wyższe temperatury. Zobaczymy co z tego bedzie w porownaniu do fabrycznego ebika zablokowanego na 250W i tak jest przepaść na korzyść fabrycznego.

Chyba jakiś parametr masz gdzieś przestawiony. Moje przełożenie 42-34tył umożliwiało mi podjazdy na Kotelnicę w Białce i podjazdy na inne okoliczne górki po 900-1000mnpm. Mam Open source soft pod Vlcd5. Silnik miał temperaturę że można było trzymać rękę przez parę minut.

muppett pisze: ↑

16 paź 2019, 8:38

hetm4an widziałem że masz wersję silnika dla 36V, a jakim napięciem go zasilasz? Ogólnie silniki 36V są słabsze od tych na 48V.
Jeżeli zasilasz go 48V to najprawdopodobniej przez to sie gorzej zachowuje niż u nas.

Można to porównać do nawojów w silniku HUB 36V ma nawój szybki/słabszy na moment obrotowy, a wersja 48V ma nawój wolny,a mocniejszy na moment obrotowy.

Porównywałem same silniki ( to co w środku)wagowo i 4g był lżejszy z wersji 48V. Sam już nie wiem jak to jest z tymi wersjami.

Silniki maja ten sam gabaryt ale inny nawoj

muppett pisze: ↑

16 paź 2019, 9:04

Silniki maja ten sam gabaryt ale inny nawoj

I wtedy ten mocniejszy jest lżejszy??

One maja poprostu inna charakterystykę pracy. 4gramy różnicy to niezbyt dużo i nie brałbym tego jako wyznacznik.

muppett pisze: ↑

16 paź 2019, 9:16

One maja poprostu inna charakterystykę pracy. 4gramy różnicy to niezbyt dużo i nie brałbym tego jako wyznacznik.

Możliwe, to było jednak 6 gramów. 48V- 807g, 36V- 813g.

jutro dotrze do mnie zestawik na 48V zobaczymy jak sobie radzi po płaskim

problem w tym ze po płaskim wszystko sobie radzi....

Ja mam wersje 48V 750W( max' z mocą wiadomo jak tam jest ) . Na silniku tez jest nalepka 48V.
Wszystkie praktycznie domyślne oprócz asyst oraz parametr :

Motor acceleration adjustment - domyślnie mam 0% a w opisie obok jest takie coś :


Set value after user preference. Higher values are more suited for low nominal voltage batteries and the 48 volt motor. Lower values are better suited for higher nominal voltage batteries and the 36 volt motor. Set carefully and be mindful not to set a higher value than necessary as it can put greater stress on the drive train.

Default value = 0 %
36 volt motor, 36 volt battery = 35 %
36 volt motor, 48 volt battery = 5 %
36 volt motor, 52 volt battery = 0 %
48 volt motor, 36 volt battery = 45 %
48 volt motor, 48 volt battery = 35 %
48 volt motor, 52 volt battery = 30 %

(VALUES NEED VALIDATION FROM USER FEEDBACK, work in progress)



Silnik dotykając reka nie jest az tak gorący, można byłoby go długo trzymać. Na dotyk cieplejszy był bafang 750W przy przełożeniu 44/36 na tych samych podjazdach. Tam miałem wtedy czujnik na zewnątrz korpusu i wskazywał 60 stopni( bbs02 jest lepiej chłodzony bo jest bardzo dobrze wpasowany i obudowany korpusem).

Ja mam wersje 48V 750W

Sorry źle spojrzałem - Ty odpowiadałeś dwie strony temu koledze , który nagrał film o hałasującym silniku i tam było na filmie widać 36V i ubzdurałem sobie że to Ty nagrałeś ten film

W takim razie trzeba się przyjrzeć parametrom jakie masz ustawione.
Daj znać którą wersję oprogramowania wgrałeś? jeżeli 0.19 to możemy bezpośredio porównać.

Przyjrzałbym się zwłaszcza parametrom:
1.0 Maximum current from battery (u nas nastawione na: 17A)
7.0 Motor voltage type (u nas nastawione na: 2)**
7.1 Motor power limit (u nas nastawione na: 850W)
7.2 Current ramp up (u nas nastawione na: 7A/s)

**Wkleję opis parametru 7.0:
Depending on type of motor, set appropriate value so that FOC calculations are correctly executed. The voltage of the battery does not matter, this value should always be set depending on type of motor.

Set (0) for 48 V brushless motor (TSDZ2 52 V version has a 48 V brushless motor).
Set (1) for 36 V brushless motor.
Set (2) (EXPERIMENTAL) for the 48 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.
Set (3) (EXPERIMENTAL) for the 36 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.



======================================

Jeszcze jeden aspekt - masa pojazd+kierowca
Jak wiadomo u nas Ania jeździ na tym zestawie, a więc masa całości nie przekracza 80kg
Jeżeli jesteś dużej postury i masz ciężki rower to czasem możesz podwoić tę wartość, a to na pewno nie jest bez znaczenia.

Ja mam wersje 0.20. tam niektóre parametry sa chyba inne niz w 0.19.
Moja masa 70kg, rower 24kg.

Czyli masa niewiele większa - pominąłbym to.
Ja osobiscie jeszcze nie testowalem 0.20 poniewaz co chwile cos tam zmieniają.

Proponuję Ci wgrać wersję 0.19 ponieważ to jest stabilna wersja.
Wersja 0.20 jest w wersji beta i może zawierać błędy - również zmienili tam sposób sterowania silnikiem i być może dlatego masz takie problemy.
Wgraj 0.19 i ustaw te parametry co podałem wcześniej tak jak u nas i zrób jazdę testową.
Jezeli bedzie OK to wina w sofcie lub ustawieniach.

Powiedz jeszcze czy dużo wkładasz własnej siły w pedałowanie czy raczej udajesz, że pedałujesz, żeby silnik robił większość roboty?
To chyba ma największe znaczenie dla temperatury silnika.
Jeżeli naprawde mocno pedałujesz, a mimo wszystko masz dużą temperaturę to ewidentnie coś jest nie tak.

Programowal juz ktos 850C ?

muppett pisze: ↑

16 paź 2019, 12:16

Powiedz jeszcze czy dużo wkładasz własnej siły w pedałowanie czy raczej udajesz, że pedałujesz, żeby silnik robił większość roboty?
To chyba ma największe znaczenie dla temperatury silnika.
Jeżeli naprawdę mocno pedałujesz, a mimo wszystko masz dużą temperaturę to ewidentnie coś jest nie tak.

Ciężko stwierdzić pedałuje tak by sie dużo nie zmęczyć, jeździłem z wspomaganiem ustawionym na 1.5 wtedy dodawał mi te 200-300W, czasem pod większe chwilowe wzniesienie 350W. Na wyższych poziomach asysty mam 2.5, potem 4.5 ale wtedy na nich nie jeździłem. W trybie emtb wspomaganie dodawało od 100-600W z przewagą większej mocy. Jak się uda jeszcze pogoda to przejadę się z wgranym softem 0.19

Wg mnie ten napęd i tak nie dorównuje fabrycznym napędom w markowych ebajkach. Ciężko jest dogonić takiego bo wtedy to trzeba było mieć przełożenie 42/24 i lecieć z dodatkowymi 500W z silnika natomiast z bafangiem bbs02 wyprzedzałem bez zająknięcia BBS02 ewidentnie dysponuje większa mocą i odpornością na przegrzanie w porównaniu z tsdz2 tyko ten nieszczęsny czujnik pass...

Mariusz_p pisze: ↑

14 paź 2019, 21:44

scuda pisze: ↑

14 paź 2019, 21:15

Ja zostawiłem, a co do nitonakrętek, to trzeba nakrętkę zwykłą nakręcić na śrubę i wtedy dokręcać śrube, trzymając kluczem nakrętkę nitonakrętka ładnie się zaciska i nakrętka nie pozwala się obracać nitonakrętce.

Można również "obszczypac" nitonakrętkę przed wsadzeniem w otwór. Musi wchodzić ciasno w otwór. Potem zaciskarka w ręce i będzie trzymać jak skala.

Ukrecilem z 5 srub i jedna nitonakretke, narazie trzymaja, ale lipne to bo z aluminium, cos czuje bedzie rozwiert od tylu profilu i zwykle nakretki pojda. Pozatym zobaczymy kiedy sie alu pogryzie z nierdzewka.

Czy to czasami nie jest przesada, zeby ustawiac temperature odciecia na 80 stopni ? Nic dziwnego ze sie grzeje do tej temperatury, wcale nie jest to wysoka temperatura. W hubach odcinka jest zazwyczaj na 150 stopni, wiec czemu ma byc az taka roznica przy midzie ?
Bylem w gorach i dosc mocno cisnalem swojego tsdz2 kontrolujac od czasu do czasu temperature ręką i czasami byl goracy ale nic sie pozatym nie dzialo.

scuda pisze: ↑

16 paź 2019, 23:59

W hubach odcinka jest zazwyczaj na 150 stopni, wiec czemu ma byc az taka roznica przy midzie ?

W TSDZ2 sterownik jest zintegrowany z silnikiem a w nim są kondensatory na 105C.

redwater pisze: ↑

16 paź 2019, 21:33

Mariusz_p pisze: ↑

14 paź 2019, 21:44

Można również "obszczypac" nitonakrętkę przed wsadzeniem w otwór. Musi wchodzić ciasno w otwór. Potem zaciskarka w ręce i będzie trzymać jak skala.

Ukrecilem z 5 srub i jedna nitonakretke, narazie trzymaja, ale lipne to bo z aluminium, cos czuje bedzie rozwiert od tylu profilu i zwykle nakretki pojda. Pozatym zobaczymy kiedy sie alu pogryzie z nierdzewka.

jak masz wątpliwości to zastosuj w otworze żywicę

hetm4n zawsze możesz jeszcze w temperaturze pokojowej porównać temperaturę którą masz na LCD3 z innym (wiarygodnym) termometrem (lub drugim LM35 podpiętym do multimetra i zasilacza). Oczywiście koniecznie rower musi stać w pomieszczeniu jakiś dłuższy czas żeby ustabilizował temperaturę.

zipp pisze: ↑

17 paź 2019, 5:34

scuda pisze: ↑

16 paź 2019, 23:59

W hubach odcinka jest zazwyczaj na 150 stopni, wiec czemu ma byc az taka roznica przy midzie ?

W TSDZ2 sterownik jest zintegrowany z silnikiem a w nim są kondensatory na 105C.

No tu to jest kwestia czy kondensatory osiągną tą temperature przez powietrze w zamkniętej puszce zalane dodatkowo masą wodoodporną. Pomińmy ten problem. I w hubie i w tsdz2 sa neodymowki, a na jednym forum zalecają do obu rozwiązań rozne max temperatury .

Co do porównania odczytu z LM35.
W piwnicy mam 15 stopni na rtęciowym. Wyświetlacz pokazuje tyle samo. Ale dla pewności warto byłoby też sprawdzić odczyt przy wyższej.

Temperatury 75 i 80 są celowo ustawione na tak niskim poziomie ponieważ:
-pomiar dokonywany jest na obudowie silnika, a nie na uzwojeniu
-wirnik z magnesami jest wewnątrz silnika. Magnesy bardziej się nagrzewają ponieważ nie mają styku z obudową tak jak ma to miejsce w HUBach.

W HUBach 150stopni odcięcia ustawiamy dla uzwojenia, gdzie przy takiej temperaturze zwojów magnesy mają poniżej 100stopni...

muppett pisze: ↑

17 paź 2019, 11:55

Temperatury 75 i 80 są celowo ustawione na tak niskim poziomie ponieważ:
-pomiar dokonywany jest na obudowie silnika, a nie na uzwojeniu
-wirnik z magnesami jest wewnątrz silnika. Magnesy bardziej się nagrzewają ponieważ nie mają styku z obudową tak jak ma to miejsce w HUBach.

W HUBach 150stopni odcięcia ustawiamy dla uzwojenia, gdzie przy takiej temperaturze zwojów magnesy mają poniżej 100stopni...

A uzwojenia nie sa na korpusie ? (nie znam budowy tego silnika), bo jesli tak jest, to chyba najbardziej sie grzeja uzwojenia, a przeciez wirnik ich nie dotyka.
ps. flasz silnika udany (ciezko sie bylo wpiac w piny w tej mikro wtyczce, ale dalem rade), jutro odbieram 850C i bedzie dalszy ciag flaszowania (zwykle usbuart + konwerter podnoszacy napiecie z 5V na 26V).

Dzisiaj dotarł mój widzę, że nam ten sam problem z doleganiem obudowy od dolu. Widać kabelki.. Trzeba będzie uszczelnic. Silnik wygląda solidnie. Trza kupić jakąś bazę i montować.
Do wgrywania softa potrzeba jakieś specjalne kabelki? Czy trzeba jakiś standardowy przerobić?

Mariusz_p pisze: ↑

17 paź 2019, 21:53

Dzisiaj dotarł mój widzę, że nam ten sam problem z doleganiem obudowy od dolu. Widać kabelki.. Trzeba będzie uszczelnic. Silnik wygląda solidnie. Trza kupić jakąś bazę i montować.
Do wgrywania softa potrzeba jakieś specjalne kabelki? Czy trzeba jakiś standardowy przerobić?

Ale od dolu tej plastikowej obudowy wlasnei jest otwor aby co sie tam skropli wycieklo/odparowalo, wiec nie widze raczej problemu ze jest szparka pol mm. Odnosnie wgrania softa mozesz kupic kabelki u majfrendow z wtyczkami, ale i tak trzba to pruc i lutowac, albo w usa gotowe koszmarnie drogie.
Jest tez inna droga normalnie wpinasz sie we wtyczki pinami a druga strone kabli pinami w usbuart , st-link v2 , przetwornik DC-DC podnoszacy napiecie.
Wszystko na allegro tanie jak barszcz, proponuje tez zestaw kabelkow z zenskimi pinami, co do 850C najbezpieczniej otworzyc obudowe i na plytce tam sa rozpisane wyprowadzenia rx,tx,gnd,bat+. Na koniec i tak do polaczenia silnika z wyswietlaczem trzeba albo lutowac , albo kupic jakis zlacze hermetyczne i lutowac. Tak czy siak lutowanie nie ominie.

Ja przetwornika dc dc nie używałem. Bezpośrednio z st linka poszło.

hetm4n pisze: ↑

17 paź 2019, 22:43

Ja przetwornika dc dc nie używałem. Bezpośrednio z st linka poszło.

Ale programowales 850C czy kt-lcd3 ?
Co do szpar w obudowie to : , uszczelnienei silnika w 100% jest bardzo niewskazane.

Mariusz_p pisze: ↑

17 paź 2019, 21:53

Dzisiaj dotarł mój widzę, że nam ten sam problem z doleganiem obudowy od dolu. Widać kabelki.. Trzeba będzie uszczelnic. Silnik wygląda solidnie. Trza kupić jakąś bazę i montować.
Do wgrywania softa potrzeba jakieś specjalne kabelki? Czy trzeba jakiś standardowy przerobić?

Mariusz nic tam nie kombinuj z tym uszczelnianiem. Tak ma być. Najtańsza opcja to programator z allegro ok 35 i czujnik prędkości od majfriendów. Z tego czujnika wykorzystujemy idealną wtyczkę którą łączymy z programatorem. Nie polecam łączyć pinów bez wtyczki. Mając taki przewód można przeprogramować vlcd5 bez konieczności wymiany wyświetlacza.

Ja podczas montażu czujnika temperatury, wpiąłem się w odpowiednie przewody przy sterowniku silnika i zrobiłem wtyczkę do wgrywania softu, żeby nic nie kombinować z wtyczką co idzie do czujnika prędkości. Minus taki że podczas wgrywania softu trzeba odkręcić korbę, nakrętkę na supporcie i pokrywę silnika (ale uznałem że za często tego i tak nie będę robił).

Kilbos pisze: ↑

18 paź 2019, 8:46

Ja podczas montażu czujnika temperatury, wpiąłem się w odpowiednie przewody przy sterowniku silnika i zrobiłem wtyczkę do wgrywania softu, żeby nic nie kombinować z wtyczką co idzie do czujnika prędkości. Minus taki że podczas wgrywania softu trzeba odkręcić korbę, nakrętkę na supporcie i pokrywę silnika (ale uznałem że za często tego i tak nie będę robił).

Z wtyczką wychodzącą z silnika nic nie kombinujemy, tam się tylko wpinamy już gotowym przewodem. Jest to zdecydowanie dużo lepsze na dodatek bezinwazyjne rozwiązanie niż odkręcanie korby itd.

redwater pisze: ↑

17 paź 2019, 22:54

Ale programowales 850C czy kt-lcd3 ?

myślałem że piszesz o KT-LCD3 , no 850C jest potrzebne napięcie wyższe, ale jak kto niema przetwornicy step up , to i z baterii powinno ruszyć bez problemu.

LCD zeflaszowany:



Rozpisalem piny we wtyczce zebyscie nie musieli pruć.





A jeszcze całe ustroistwo:

Jakie dokładnie moduły trzeba kupić? widzę, że to taki mały geret. I tak przed flashowaniem będę musiał raczej zajrzeć do instrukcji

Mariusz_p pisze: ↑

18 paź 2019, 21:27

Jakie dokładnie moduły trzeba kupić? widzę, że to taki mały geret. I tak przed flashowaniem będę musiał raczej zajrzeć do instrukcji

USB2UART, okolo 10 pln na alledrogo dawno temu kupowalem,

konwerter DCDC:
https://allegro.pl/oferta/xl6019-przetw ... NjJkN2M%3D

i do silnika:

https://allegro.pl/oferta/st-link-stlin ... NDE0YjQ%3D

Instrukcja konieczna do przeczytania.

Silnik sie flaszuje przy odlaczonej baterii.
LCD musi byc wylaczone, wciskasz flaszowanie w programie i trzeba krotko nacisnac power w manetce. Inaczej nie pojdzie.

W razie dalszych pytan wal śmiało.

Czy do wersji 48V można bez przygód wgrać soft na 36V i odwrotnie ? Pomijam temat różnicy uzwojeń, wydajności itd.

darol pisze: ↑

23 paź 2019, 17:22

Czy do wersji 48V można bez przygód wgrać soft na 36V i odwrotnie ? Pomijam temat różnicy uzwojeń, wydajności itd.

TAk - soft jest ten sam i w sofcie wybiera sie wersje zasilania.
Jedyna roznica to tak jak zauwazules - uzwojenia na silniku.

Moja opinii po kilku miesiącach użytkowania (kupiłem 3 sztuki TSDZ2). Dla mnie największym rozczarowaniem jest drastyczny spadek wspomagania przy dużej kadencji... jednym słowem szybko pedałujesz spomaganie zanika. STĄD DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM PRZY MIDACH NA JAKI BĘDĘ ZWRACAŁ W PRZYSZŁOŚCI UWAGĘ JEST ten wykres (z jednego z filmów Taba Na Rowerze). Nie mam zielonego pojęcia jak się wpisuje tutaj TSDZ2 ale sądze że słabo. Było by super jeśli ktoś z Was potrafiłbym wpisać TSDZ2 w ten wykres, w moim wypadku jest on kluczowy czy wybrac firmowy rower czy przerabiać na bazie TSDZ2:

Na priva ktoś z Was prosił mnie bym pokazał jak poradziłem sobie z bidonówką. To zamieszczam tutaj. Sprawdza się super, zdażało mi się jeździć po mega terenie.
Moim zdaniem absolutnym must have jest czujnik temperatury, bardzo łatwo zagotować silnik. A czujnik pozwala cisnąć ile się da i w odpowiednim momencie odpuścić by nie czekać na schłodzenie. Słyszałem opinie że trudno go "zagotować".... mam 3 takie silniki i jeżdżąc intensywnie (góry, asfalt szybko) jest to bardzo łatwe. Niestety przy wyświetlaczu Bafanga który bije na łeb na szyje LCD-3 nie ma podawanej aktualnej temperatury, tylko taki wykresik, nie jest to za dokładne ale można się przyzwyczaić.

Nie wiecie kiedy wyjdzie wersja 0.20? Nie mogę się doczekać opcji do jazdy trochę bardziej agresywnej niż miejska tj: emtb

annkaa pisze: ↑

24 paź 2019, 0:31

Dla mnie największym rozczarowaniem jest drastyczny spadek wspomagania przy dużej kadencji...

Czy ustawiłeś w sekcji "7: Motor Controller Setup"
opcję "0 Motor voltage type" na wysoką kadencję? czyli na opcje nr 2 ??
Ta opcja pozwala wyciągnąć trochę większą kadencję niż standardowo.

Opis parametru 7-0 :

Depending on type of motor, set appropriate value so that FOC calculations are correctly executed. The voltage of the battery does not matter, this value should always be set depending on type of motor.

Set (0) for 48 V brushless motor (TSDZ2 52 V version has a 48 V brushless motor).
Set (1) for 36 V brushless motor.
Set (2) (EXPERIMENTAL) for the 48 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.
Set (3) (EXPERIMENTAL) for the 36 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.

muppett, a skąd się bierze brak wspomagania, skoro powinno ono zależeć od siły nacisku (tensometru). Na logikę, przy tensometrze, moc powinna być tym większa im mocniej naciśniemy pedały, a nie od kadencji korby. Pytam, bo podobne działanie mam w silniku Yoch (klon Bafanga), mimo że wspomaganie jest tam zależne od obrotów korby.

Każdy silnik elektryczny osiąga swoją maksymalną prędkość z danego napięcia zasilania.
TSDZ2 osiąga ok 4000obr/min , a wszystkie dalsze przełożenia zbijają to do około 90obr/minutę
Kadencja to nic innego niż obroty na minutę korby.
Najprościej byłoby zwiększyć napięcie na baterii, aby uzyskać większą kadencję (ale kontroler moze nie wytrzymać, max 14S)

Programiści obeszli to programowo i zastosowali algorytm sterujący silnikiem, który pozwala osiągnąć trochę większe obroty niż 4000.
(działa to chyba na podobnej zasadzie co tzw FLUX w sabvotonie)
Niestety nie potrafię powiedzieć dokłądnie do ilu może się rozpędzić silnik na tym oprogramowaniu .

tak przestawilem

muppett pisze: ↑

24 paź 2019, 7:15

annkaa pisze: ↑

24 paź 2019, 0:31

Dla mnie największym rozczarowaniem jest drastyczny spadek wspomagania przy dużej kadencji...

Czy ustawiłeś w sekcji "7: Motor Controller Setup"
opcję "0 Motor voltage type" na wysoką kadencję? czyli na opcje nr 2 ??
Ta opcja pozwala wyciągnąć trochę większą kadencję niż standardowo.

Opis parametru 7-0 :

Depending on type of motor, set appropriate value so that FOC calculations are correctly executed. The voltage of the battery does not matter, this value should always be set depending on type of motor.

Set (0) for 48 V brushless motor (TSDZ2 52 V version has a 48 V brushless motor).
Set (1) for 36 V brushless motor.
Set (2) (EXPERIMENTAL) for the 48 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.
Set (3) (EXPERIMENTAL) for the 36 V brushless motor, high cadence mode. Maybe not good for the motor, use at your own risk. Probably only suitable for the 36 V motor.

annkaa pisze: ↑

24 paź 2019, 8:26

tak przestawilem

Czyli masz ciut większą kadencję pewnie niż te fabryczne 90.
Jak myslisz ile osiągniesz zanim odetnie? 100? 110?

Teoretycznie zwiększenie pakietu do 14S by pomogło uzyskać większą kadencję.