ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Cześć Wszystkim!

Chciałem się podzielić z Wami swoim projektem;
jest to mój debiut.
Zacznijmy od tego, że wcześniej nie miałem wiedzy na temat konstrukcji roweru
ani w ogóle ani w szczegółach;
wszystkiego musiałem po kolei się nauczyć bo zakupiony Gary Fisher Sugar swoje przeszedł.

Kupiłem go od ... stolarza który przejął go w rozliczeniu,
zaryzykowałem zakup bez oględzin, bo mało się znałem.
Co prawda dostałem fotki, ale sprzedawca zapomniał mi pokazać spawanego tylnego wahacza...
 Byłem naiwny i drugi raz bym już tego na pewno nie zrobił, 
wahacz pękł przy pierwszej jeździe na płaskiej ścieżce rowerowej...
a sprzedawca odmówił zwrotu roweru ani kosztów naprawy.
Pocieszała mnie wartość pozostałego osprzętu, który co raz okazywał się wyeksploatowany ...
 W dobrej kondycji był głównie przedni amor stanowiący prawie całą wartość roweru; 
Oczywiście rozłożyłem go na części i zrobiłem pełen serwis.
Sporo się nauczyłem o rowerach bo wszystko rozebrałem co było konieczne wymieniłem.

Dlaczego Sugar?
bo to jeden z niewielu fulli z miejscem na uchwyt do krzesełka dla dziecka,
a full bo mam problemy z kręgosłupem i stawami
i na sztywnej ramie jest mi ciężko jeździć.
Rower to jedną z niewielu form wysiłku które mogę uprawiać i wymyśliłem sobie,
że będę jeździł z córką na wycieczki do przedszkola.
Tak więc nie miała to być maszyna w teren.

Zacząłem działać -mam TIGa, więc wahacz pospawałem i wzmocniłem.
Jeździłem parę miesięcy z fotelikiem by sprawdzić czy spawy dadzą radę,
i nic złego się nie wydarzyło!

Kupiłem więc graty do konwersji, silnik 9C 10x6
razem z kołem po serwisie w Nexunie
ogniwa Sony VTC5A do pakietu 13s6p
Sterownik KT36/48SVPRCL 30A sinus
i ekran LCD3 Bms z bluetooth z Chin i PAS inne dodatki 

Zabrałem się za projektowanie;
najpierw model skrzynki ze styroduru,
skan do AutoCada i modelowanie w 3D ,
wszystko na milimetry bo miejsca było bardzo mało. 
W międzyczasie skonstruowałem zgrzewarkę do ogniw,
i opracowałem trochę nietypową metodę łączenia akumulatora
zgrzewając i lutując bezpieczniki- szczegóły tu :

viewtopic.php?t=424

Skrzynkę wyspawałem z 'amelinium' 1,5mm,
i nie bez trudu wszystko tam zmieściłem. 
Zastosowałem też przetwornicę na 12V do lampy przedniej,
która włączam przez LCD3- mimo,
że sterownik nie miał wyprowadzanego kabelka o takiej funkcjonalności -
dodałem w sterowniku odpowiedni tranzystor. 
Lampę 10W umieściłem na mocowaniu kierownicy.
Elementy które się grzeją wewnątrz skrzynki przekazują ciepło
przez pasty termiczne lub radiator na obudowę jest też nadajnik bluetooth,
stacyjka, bezpiecznik obwodu oświetlenia i 3 czujniki temperatury
w tym jeden z LCD3 w baterii 
Koło ma 3 blokady obrotu  
Przerobiłem te biedne nakładki na oś silnika ( te z wygiętą blaszką ) 
dołożyłem im sporo materiału TIGiem i szlifowałem tak by pasowały szczelnie w otwory na oś -
otwory sporo pogłębione rzecz jasna . 

Coż... jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego,
rower stroję od początku tygodnia i zbliżam się do końca prac. 
Nie opisuję każdego etapu prac bo musiałbym temu poświęcić za dużo czasu, 
ale jeśli kogoś interesuje jakiś konkretny temat to chętnie uszczegółowię. 

No i gitara.

Konstrukcja przemyślana i "wypracowana", gratuluję. Jeżeli planujesz wycieczki z dzieckiem to przemyśl może zagadnienie tylnego błotnika, może należałoby zamontować coś skuteczniejszego (nawet z bocznymi osłonami - jak w miejskich "holenderkach" - niestety rower ucierpiałby na wyglądzie), nie oszczędzaj też na tylnym oświetleniu ostrzegawczym. Życzę przyjemnej i bezpiecznej eksploatacji.

Pozdrawiam,

Fajny pojazd. Jak Ci się spisuje powietrzny damper ?

dziękuję za radę z błotnikiem, wczoraj zamontowałem ten kawałek plastiku i od razu pomyślałem, że jest nie w tym miejscu gdzie trzeba -
chroni co najwyżej łączenie wahacza ...

z obu damperów jestem zadowolony - są całkowicie powietrzne, regulowane pompą wysokiego ciśnienia
łatwo dostosować do swoich potrzeb.
Przedni jest idealny ma duży skok, łatwo regulować w czasie jazdy twardość.
Z tylnym jest tak, że wyregulowałem go na wagę moją + córka, więc jak wracam sam z przedszkola to jest za twardo
i niby jest taka śrubka która mogłbym go utwardzać przy niższym ciśnieniu pracy ale na 2km to szkoda zachodu i jadę
na twardo ten kawałek.
Są tylne dampery z regulacją majątkową - muszę to rozważyć.
Jednak dla pojedynczego ridera tak jest zupełnie ok.

Widać że dobrze odrobiłes zadanie domowe , zastanawia mnie czy nie masz tarczy 160 z przodu a 180z tyłu? czemu taki rozkład siły hamowania, druga rzecz dziwnym mi sie wydaje że ktoś operujący tak sprawnie narzędziami w "warsztacie" zrobił tak nie pewne blokady ( im blizej osi silnika punkt kotwiczenia tym większy na niego moment siły będzie działać) niby moc teoretyczna zestawu to jakiej 1500W ciągłej 4liter nie urywa ale to jednak tez nie mało i bedzie robic swoje powoli lecz nieubłaganie bedzie rozginac haki.

Nie no blokada jest, oprócz tych podkładek, taka normalna, trzymająca oś do wahacza, tylko te podkładki wcześniej na niczym się nie opierały wiec je przerobiłem.
Tarcze obie są 160, ale zwykle klocki nie robią szału.

nie obraz sie ale ta blokada gdy przyjdzie co do czego sie podda jesli ma byc solidnie tylko sciskana sróba a przynajmniej to bez "zawiasu" który tak lubia miec te wszystkie fabryczne blokady dwu elementowe

Ładnie A dałeś vtc4 bo planujesz zmianę sterownika na 45A czy tak jakoś wyszło? Nie wolałeś trochę pojemniejszych ogniw? Sanyo ga, 35e samsunga czy mj1 dały by radę te 5A udźwignąć przez dwa sezony a można by mieć ok 21Ah zamiast 13.

z blokada to zawsze można jeszcze powalczyć, nie wiedziałem że to takie istotne.
Dodałem do tej blokady dwuelementowej jeszcze nit żeby się nie otwierała.

VTC4 doradził mi TAS właśnie ze względu na prąd 5A na ogniwo - początkowo miało być 13s5p bo łatwo byłoby zrobić baterię
ale za namowa Tasa dałem jeszcze dodatkowo jedno ogniwo w sekcji.
Wydaje mi się że 2 sezony to trochę mało jak na taki koszt baterii ... mimo że zrobiłem sam z depakietów.
Po cichu liczę na 4 -5 sezonów.

Yasiu77 pisze: ↑

13 wrz 2019, 23:03

Ładnie A dałeś vtc4 bo planujesz zmianę sterownika na 45A czy tak jakoś wyszło? Nie wolałeś trochę pojemniejszych ogniw? Sanyo ga, 35e samsunga czy mj1 dały by radę te 5A udźwignąć przez dwa sezony a można by mieć ok 21Ah zamiast 13.

sorry teraz dokładnie przeczytałem swój opis i widzę że się pomyliłem z nazwa ogniwa! Mam VTC5A te 2500mAh
pewnie dlatego się dziwiłeś

U mnie te oryginalne blokady przy 1500W to się wyrobiły że oś się w nim obracała przód tył w sporym zakresie po 1000km Tylko skręcane

Dziękuję Wam za podpowiedź, pewnie bym się o tym przekonał na własnej skórze dopiero za jakiś czas, więc niedługo coś z tym zrobię.
Jedno co zrobiłem na szybko to ustawiłem sposób narastania mocny na wolny, żeby nie szarpać osią

Mały update sprzętu:

manetka od markkar'a - super!
viewtopic.php?f=22&t=2679&p=53496#p53496

i duży blat 52T
część pochodzi od roweru Bosch Miranda, nie posiada "podnośnika" łańcucha więc z przodu jest tylko jeden bieg
z tyłu "mega" range 7 rzędowy 14-34T
w praktyce jest bardzo dobrze - ze wspomaganiem podjeżdżam z dzieckiem pod ostrą górę na na biegu 34-52
a jak lecę sam na 14-52 to przy 55 km/h jest opór na pedałach

no i mam jakiś problem z silnikiem ...
ostatnio zakładałem nóżkę i odcinałem opaski zaciskowe mocujące wiązkę silnika -
przewody w otulinie termokurczliwej, ale nie zgrzanej-jest luz w środku.
paski zacisnąłem dość mocno a po odcięciu dwóch coś jest nie tak z praca silnika,
może to tylko zbieg okoliczności ...
silnik zawsze wydawał ładny równy dźwięk, po obciążeniem wydawał równomierny tr r r r r r r r r r r r r r t
teraz znikła kultura pracy a pod obciążeniem jakby trze coś w środku
jak jade szybciej nie ma problemu

czy to mogą być halle ?
te przewodu do ich zasilania były cienkie dość i ja ich nie wymieniałem
takie kupiłem od poprzedniego właściciela, może któryś się uszkodził
koło po dodaniu gazu kręci się prawidłowo do przodu, na LCD3 mam wskazania prędkości i wszystko wydaje się być ok
tylko ten dźwięk ...

po sezonie mogę się za to zabrac tylko gdzie szukać ?

plastikowy pisze: ↑

30 wrz 2019, 14:35

no i mam jakiś problem z silnikiem ...
ostatnio zakładałem nóżkę i odcinałem opaski zaciskowe mocujące wiązkę silnika -
przewody w otulinie termokurczliwej, ale nie zgrzanej-jest luz w środku.
paski zacisnąłem dość mocno a po odcięciu dwóch coś jest nie tak z praca silnika,
może to tylko zbieg okoliczności ...
silnik zawsze wydawał ładny równy dźwięk, po obciążeniem wydawał równomierny tr r r r r r r r r r r r r r t
teraz znikła kultura pracy a pod obciążeniem jakby trze coś w środku
jak jade szybciej nie ma problemu

czy to mogą być halle ?
te przewodu do ich zasilania były cienkie dość i ja ich nie wymieniałem
takie kupiłem od poprzedniego właściciela, może któryś się uszkodził
koło po dodaniu gazu kręci się prawidłowo do przodu, na LCD3 mam wskazania prędkości i wszystko wydaje się być ok
tylko ten dźwięk ...

po sezonie mogę się za to zabrac tylko gdzie szukać ?

Sterownik KT przy uszkodzonych hallach nie będzie działał,musi być coś innego

Zobacz przewody fazowe czy nie maja zniszczonej izolacji, czy nie przetarly sie od srub tarczy, czy masz dobrze zamontowane kolo tj. Odkrec oske, uloz blokady, podkladki, ustaw rowno, dokrec. Ja bym jeszcze przepial kable fazowe i zrobil samonauke (o ile sterowniki kt ją mają - nie mialem z nimi stycznosci).

Ostatnio rozkładałem przekładniowca, który chodził delikatnie. Po złożeniu ocierały hale w środku. ale problemem było złe wciśnięcie(nie osiowo) łożysk, dosłownie o mikrony. Po wciśnieniu po raz drugi osi w łożyska, problem zniknął od reki. Piszę w kontekście łożyska? Może luzów dostało i j.w.

motowojtek pisze: ↑

30 wrz 2019, 15:10

Sterownik KT przy uszkodzonych hallach nie będzie działał,musi być coś innego

Może sinus. Osobiście przeciąłem wszystkie przewody od halli (każdy po kolei) w sterowniku KT blokowym i jechał dalej. Po wyłączeniu i włączeniu sterownika też dalej silnik się kręcił. Sprawdzałem w powietrzu i nie zauważyłem nawet różnicy z hallami czy bez.

dziękuję za sugestie!
przedzwonie najpierw kable od halli bo to najłatwiejsze;
mocowanie koła i kable wychodzące z osi są w porządku.
mam jeszcze jedną rzecz do poprawienia przy okazji

bateria mojej produkcji - teraz już wiem że powinienem ją był obciążyć testowo jak była na stole
a nie w skrzynce...
używam bms z Bluetooth i jedna sekcja jest ewidentnie gorsza ...
( gdybym nie miał aplikacji to pewnie bym nawet o tym nie wiedział)
jest jakiś problem,jakby miała mniejsza pojemność, mimo że sekcje były dobierane ze sobą
pod kątem rezystancji wewnętrznej i pojemności

wszystkie ogniwa ładowałem i rezystorem doprowadzałem do 4.199-4.200V
potem każde ogniwo rozładowywałem układem ze stałym obciążeniem 5A;
wszystkie tym samym, mimo że mam 4 rozładowarki -
po to by wyniki były miarodajne.

Wszystko wrzuciłem do exela i pogrupowałem

potem badania
Po zgrzaniu wszystkich ogniw miałem wszędzie 4.199V
rozładowałem do 4.000V by podpiąć bms bo tak zaleca producent
i po pierwszym odczycie w aplikacji na komputerze
sekcja 7 miała już niższe napięcie od innych o jakieś 0.02V

przy baterii rozładowanej na 53% różnica sięga już ok 0.07V
odczyty tylko z bms - może powinienem sprawdzić rzeczywiste napięcie na złączu

zastanawiam się czy to możliwe, żeby jedno ogniwo się nie zgrzało - to chyba nie możliwe
mam jeszcze 6 szt. zapasowych VTC5A więc od biedy mogę wymienić
albo dodać do tej sekcji jedno dodatkowe...

Najlepiej będzie posprawdzać sekcje miernikiem, może BMS coś przekłamuje.

Hej! Minęło ponad 4 lata od momentu jak złożyłem swój pierwszy eBike!
jeździł bez problemu do zeszłej jesieni ...

ku mojemu zdziwieniu przeczytałem starsze posty w tym wątku bo zupełnie zapomniałem o jakimkolwiek problemie
z dzwiękiem silnika czy hallami ... pamięć mam szczerze mówiąc bardzo zawodną ...

zabieram się konkretniej za diagnozę bo rower nie działa , i chciałbym się Was poradzić trochę.

Obejrzałem ostatnie filmy TASa o diagnozie i uważam, że są świetne! dzięki wielkie, jesteś najpełniejszy! dziękuję

było tak...
rower przestał wspomagać w trakcie jazdy i nawet pojawiły się opory w pedałowaniu ( tak to pamiętam, ale to było już dawno ...)
zaczęłam się zastanawiać nad kablami z silnika czy są całe...ale po wstępnych oględzinach zdają się być ok
nie zaglądając pod izolacje z termokurcza
czasami jest reakcja na manetkę do chwili jak się nie wciśnie jej mocniej to nawet się dość szybko kręcił do ponad 20km/h
nagle taki mechaniczny "pyk" i dalej brak reakcji na manetkę

jakiś czas temu miałem identyczne symptomy jak przerabiałem Bionxa na KT_LCD3 ale tam miałem złą sekwencję kabli od halli
i jak odkryłem właściwą to problem znikł a tu przez 4 lata było dobrze wiec sekwencja jest dobra
halle sprawdziłem multimetrem z zewnętrznym zasilaniem i wszystkie pokazują prawidłową pracę.
w momencie gdy były odłączone silnik nie działa i wyświetla info 3 po mocnym naciśnięciu manetki

W pierwszym filmie u TASa jest mowa o tym że gdy sterownik zasilany ładowarką nie pokazuje pełnego naładowania to jest problem w sterowniku
tak się właśnie dzieje u mnie ... zasilany baterią też miał niski stan;
mam bms z BT i widzę że bateria naładowana ( zmierzyłem też multimetrem ) a stan na wyświetlaczu niski -
na ostatniej kresce - ustawienia w menu sa na 48V i zawsze pokazywał dobrze napięcie.

nie chcę wszystkiego rozpruwać ani nawet ciąć gdzie nie trzeba bo jest solidnie zrobione więc
chciałem podpytać w którą stronę się kierować bo tropów kilka ... a jakby sprzeczne ze sobą

teraz planuję odciąć kable fazowe i przedzwonić i pewnie i tak będę musiał to zrobić żeby sprawdzić sterownik niezależnie...
ale może przychodzi Wam coś na myśl innego ?

z góry dziękuję za Wasz czas włożony w czytanie tego wątku hej!

Masz sterownik KT zatem podmień manetkę i sprawdź czy wskazania baterii się zmienią, albo jest problem z pas, też podmień i sprawdź czy wskazanie baterii się pojawi.

dzięki za sugestię! spróbuję

Lipa… delikatnie się nie dało:
Wyciąłem sterownik i podłożyłem inny z inną manetką;
Podobna reakcja … info 3
Zakładam że układ halli zgodny z poprzednim czyli kolorami halle jak sprawdzałem wcześniej to niby wszystko ok…
Zasilałem 4,5v tak jak sterownik i dostawałem stany
Ok 10V i bliski 0,002V
Kable fazowe nie zwarte ani do siebie ani do obudowy…

Sterownik pokazuje pełne naładowanie nie jak ten poprzedni

Zanim zabiorę się za zdejmowanie koła to myślę czy nie poszukać innej sekwencji halli ; ale oba sterowniki podobne Sinusy KT wiec czemu mialyby się różnić ?

Przychodzi Wam coś do głowy?

Dzis podliczyłem sterownik znajdujący sie w rowerze do innego kola i działa prawidlowo;
Zrobilem to by sprawdzić czy uklad halli jest analogiczny i owszem jest… czyli problem jest gdzieś w kole lub ewentualnie w przewodzie… pewnie halle

Co za cyrk… teraz jak mierze halle to nic nie reagują;
Zasilam 4,5v a na przewodzie z halli dostaje 3,6v i żadnej reakcji podczas kręcenia kołem
A wcześniej wszystkie działały i kręciły nawet kołem przez chwilę

Czy przewody od czujników halla były lutowane czy na wtyczce?
Ja kiedyś miałem problem z pracą silnika którego przyczyną była wtyczka od czujników halla.
Teraz przewody skręcam i lutuje.

cześć! wszystko było lutowane i problem pojawił się na innym sterowniku podpiętym do silnika z roweru więc nie będzie to kwestia połączenia ...
ja już się oswoiłem z myślą ściągania koła ale muszę znaleźć wolną chwilę ... dzięki za sugestię w każdym razie!