ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

falcon po 3500km

Składany był przez kogos i działał bez problemu, problem w tym ze zachciało mi sie fast charging, do tego bms z nexuna balansował od 4.20 i w sumie nie wiedzialem w jakim stanie są cele itp (dzis mierzylem i jest idealnie - naprawde nei spodziewalem sie i jestem zaskoczony pozytywnie.

Co do szybkiego ładowania to wiem, wiem, ze bateria szybciej padnie itp, nie zamierzam ładowac tak caly czas, poza tym nawet jak zmniejszy sie pojemnosc o 20-30% to bedzie to za 2-3 lata a szkoda zycia na jakies ehh - stara bateria pojdzie do kosiarki lub jako powerbank awaryjny gdzie prady bedą 10x mniejsze niz w ebike.

Ogolnie to w planie była tylko zmiana bms-a ale niestety przez sterownik w srodku musialem go wyjąc, ale zeby wyjac sterownik trzeba bylo wypiąc moduły baterii co zaowocowalo tym ze ucialem wszytkie kable i wyjałem wszystko, i mam goły rower z flakami na zewnatrz

Majac wszystko rozpiete, cel jest taki zeby zrobic wszystko idealnie, poprawic fabryke itp - zeby wszystko juz bylo jak trzeba, "zaspawac" boczki i juz nie otwierac do samej zmiany baterii.

W planie:
- sterownik na dole
- montaz bms ant + osłona na lcd - tylko nie wiem czy folia czy frezowanie plexi + oring)
- złacze ładowania (Porządne- aczkolwiek to łatwo wymienic) - kupilem WS20 (25A) ale jednak chciałbym przetestowac ładowanie 30A wiec dam narazie XT60 panelowe (do 50A istnieje złacze WS28 w razie czego ale komplet czyli wtyk/gniazde kosztowalo chyaba 80zł wiec narazie to odpuscilem a moze XT sie sprawdzi
- fazowe przewody do skrócenia
- kabel do sabvotona (Złacze GX20 14pin) mozliwe ze zrobie caly przewod od podstaw + złaczki skrecane/hermetyczne na poszczególne elementy (manetka/regen itp)
- nowe złącze hermetyczne do halli (skrecane lub zatrzask)
- adapter/przepust kablowy pod kable do/z sterownika na spodzie ramy
- nowe otwory w ramie pod tylną lampke
- czujnik temp do silnika
- nowe przepusty na przewody + nowe oploty (tutaj jeszcze niewiem jakie i co)

W razie czego slucham propozycji co mozna zrobic/czego unikac.

Zlozenie calosci (fizycznie to 1 dzien, wiec wole nawet 2-3 tygodnie pomyslec wczesniej niz robic na pałe) i tak ładowarka bedzie pewnie pod koniec lipca.

Co mozna zrobic ? Gniazdo serwisowe do podglądu napięć kazdej z cel, tak aby nie rozpinac BMS.

Dobre

, przyda mu się by sprawdzać czy bms na wyświetlaczu pokazuje prawidłowo.

szczur333 pisze: ↑
01 lip 2020, 21:07

Jak w tytule, falcona mam jakies 10mcy - zrobilem ok 3500km

Składany był przez kogos i działał bez problemu, problem w tym ze zachciało mi sie fast charging, do tego bms z nexuna balansował od 4.20 i w sumie nie wiedzialem w jakim stanie są cele itp (dzis mierzylem i jest idealnie - naprawde nei spodziewalem sie i jestem zaskoczony pozytywnie.

Co do szybkiego ładowania to wiem, wiem, ze bateria szybciej padnie itp, nie zamierzam ładowac tak caly czas, poza tym nawet jak zmniejszy sie pojemnosc o 20-30% to bedzie to za 2-3 lata a szkoda zycia na jakies ehh - stara bateria pojdzie do kosiarki lub jako powerbank awaryjny gdzie prady bedą 10x mniejsze niz w ebike.

Ogolnie to w planie była tylko zmiana bms-a ale niestety przez sterownik w srodku musialem go wyjąc, ale zeby wyjac sterownik trzeba bylo wypiąc moduły baterii co zaowocowalo tym ze ucialem wszytkie kable i wyjałem wszystko, i mam goły rower z flakami na zewnatrz

Majac wszystko rozpiete, cel jest taki zeby zrobic wszystko idealnie, poprawic fabryke itp - zeby wszystko juz bylo jak trzeba, "zaspawac" boczki i juz nie otwierac do samej zmiany baterii.

W planie:
- sterownik na dole
- montaz bms ant + osłona na lcd - tylko nie wiem czy folia czy frezowanie plexi + oring)
- złacze ładowania (Porządne- aczkolwiek to łatwo wymienic) - kupilem WS20 (25A) ale jednak chciałbym przetestowac ładowanie 30A wiec dam narazie XT60 panelowe (do 50A istnieje złacze WS28 w razie czego ale komplet czyli wtyk/gniazde kosztowalo chyaba 80zł wiec narazie to odpuscilem a moze XT sie sprawdzi
- fazowe przewody do skrócenia
- kabel do sabvotona (Złacze GX20 14pin) mozliwe ze zrobie caly przewod od podstaw + złaczki skrecane/hermetyczne na poszczególne elementy (manetka/regen itp)
- nowe złącze hermetyczne do halli (skrecane lub zatrzask)
- adapter/przepust kablowy pod kable do/z sterownika na spodzie ramy
- nowe otwory w ramie pod tylną lampke
- czujnik temp do silnika
- nowe przepusty na przewody + nowe oploty (tutaj jeszcze niewiem jakie i co)

W razie czego slucham propozycji co mozna zrobic/czego unikac.

Zlozenie calosci (fizycznie to 1 dzien, wiec wole nawet 2-3 tygodnie pomyslec wczesniej niz robic na pałe) i tak ładowarka bedzie pewnie pod koniec lipca.

Zaloz termik do silnika i podkrec sobie w koncu prad z baterii, bo te VTC5 nawet nie czuja, ze pracuja przy 80A

Przewody daj w takim oplocie siatkowym lub owijce i bedzie ok. Instalacje skladaj na przewodach sylikonowych.

Nie wiem z czego są przekłądki między poziomami pakietu ale wygląda z daleka na tekture falista ?
Sugeruje epoksyd, lub grubszy preszpan w kaptonie.

- serwisowy do bms-a - myslalem nad tym, ale dostep do bms-a bede miał teraz bardzo prosty wiec nie ma to sensu aktualnie, a anwet jak bede chcial sprawdzic to jednak co za problem odpiac wtyk i pomierzyc - nie zamierzam otwierac ramy za czesto

- termik no wlasnie, mysle czy nie wymienic czujnika bo jest tam NTC, a z BMS-em dostalem 4 luzem (ale inny typ), i moglbym miec odrazu podgląd w nim w razie czego (ewentualnie jakis zewnetrzny wyswieltacz tylko pod temp silnika)

- oczywiscie teraz bedzie 120-130A z baterii i 150-180A fazowy jako maxymalne ustawienie, drugie zostawie tak jak teraz mam max czyli 80A bat/110A fazowy, mała moc (23-24kmh) zostaje

- przekladka jest z izolatora twardego wiec tu nie ma problemu - tyle wytrzymalo to bez sterownika wytrzyma tymbardziej

Głownie chodzi o ehh o ktorych mało kto mysli a potem sie okazuje ze przeszkadzaja, np dzis zamontowalem lcd od bms-a na probe i otwory ktore są w w ramie pod przewody/linki są na jego drodze - tzn przewody moze wejdą ale nie wiem czy nie bede zrobie otworów w boczkach - boczki będą całkiem nowe z rowkiem na oring i wycinane na cnc, wiec dodatkowe otwory to nie problem

150A fazowego? Kurcze ja 400A fazowego ustawilem i sie zastanawialem czy wystarczy

Nawet sabvoton mini daje 170A fazowego, wiec polecam optymalnie 250-300 ustawic, wyczuj ten silnik

AST034 pisze: ↑
02 lip 2020, 10:25

szczur333 pisze: ↑
01 lip 2020, 21:07

Jak w tytule, falcona mam jakies 10mcy - zrobilem ok 3500km

Składany był przez kogos i działał bez problemu, problem w tym ze zachciało mi sie fast charging, do tego bms z nexuna balansował od 4.20 i w sumie nie wiedzialem w jakim stanie są cele itp (dzis mierzylem i jest idealnie - naprawde nei spodziewalem sie i jestem zaskoczony pozytywnie.

Co do szybkiego ładowania to wiem, wiem, ze bateria szybciej padnie itp, nie zamierzam ładowac tak caly czas, poza tym nawet jak zmniejszy sie pojemnosc o 20-30% to bedzie to za 2-3 lata a szkoda zycia na jakies ehh - stara bateria pojdzie do kosiarki lub jako powerbank awaryjny gdzie prady bedą 10x mniejsze niz w ebike.

Ogolnie to w planie była tylko zmiana bms-a ale niestety przez sterownik w srodku musialem go wyjąc, ale zeby wyjac sterownik trzeba bylo wypiąc moduły baterii co zaowocowalo tym ze ucialem wszytkie kable i wyjałem wszystko, i mam goły rower z flakami na zewnatrz

Majac wszystko rozpiete, cel jest taki zeby zrobic wszystko idealnie, poprawic fabryke itp - zeby wszystko juz bylo jak trzeba, "zaspawac" boczki i juz nie otwierac do samej zmiany baterii.

W planie:
- sterownik na dole
- montaz bms ant + osłona na lcd - tylko nie wiem czy folia czy frezowanie plexi + oring)
- złacze ładowania (Porządne- aczkolwiek to łatwo wymienic) - kupilem WS20 (25A) ale jednak chciałbym przetestowac ładowanie 30A wiec dam narazie XT60 panelowe (do 50A istnieje złacze WS28 w razie czego ale komplet czyli wtyk/gniazde kosztowalo chyaba 80zł wiec narazie to odpuscilem a moze XT sie sprawdzi
- fazowe przewody do skrócenia
- kabel do sabvotona (Złacze GX20 14pin) mozliwe ze zrobie caly przewod od podstaw + złaczki skrecane/hermetyczne na poszczególne elementy (manetka/regen itp)
- nowe złącze hermetyczne do halli (skrecane lub zatrzask)
- adapter/przepust kablowy pod kable do/z sterownika na spodzie ramy
- nowe otwory w ramie pod tylną lampke
- czujnik temp do silnika
- nowe przepusty na przewody + nowe oploty (tutaj jeszcze niewiem jakie i co)

W razie czego slucham propozycji co mozna zrobic/czego unikac.

Zlozenie calosci (fizycznie to 1 dzien, wiec wole nawet 2-3 tygodnie pomyslec wczesniej niz robic na pałe) i tak ładowarka bedzie pewnie pod koniec lipca.
Zaloz termik do silnika i podkrec sobie w koncu prad z baterii, bo te VTC5 nawet nie czuja, ze pracuja przy 80A
Przewody daj w takim oplocie siatkowym lub owijce i bedzie ok. Instalacje skladaj na przewodach sylikonowych.

Czesc Ast034 mam pytanie , moja bateria jest na vct6 14s9p ile max mogę z niej pobrac zeby ogniwa pozyly długo i ogólnie żeby bylo ok .Mam 3kturbo i narazie 45amper. Podlac go do 60 czy więcej dac z 70amper?

odpowiem ale prosze moda o przeniesienie pytania do innego działu - zalezy od temperatury - im mniej tym lepiej, 9P na vtc spokojnie mysle ze mozesz dac 80-90A

ktos moze poradzic odnosnie kabli/zaciskarki/konektorow?

napewno musze zacisnac fazowe od silnika bezposrednio do sabka (bedą skrócone)

a dwa, z minusa do bms-a zrobie bezposredni kabel odrazu (z bms-a wychodzą juz przylutowane przewody 2x awg10) i nie wiem czy zalutowac na nowo czy poprsotu do nich dolutowac 2x awg10 czy np 1 awg6?i zrbic jeden konektor?

Ja nie zaciskam tylko lutuje mini palnikiem i używam konektorów oczkowych 16/8 25/8 35/8 tylko wybieram takie by nie miały otworów przez które może wylać się cyna przy lutowaniu. Przewody bezpośrednio z bmsa wylutuj i dodaj przewody bez cięć bo każde lutowanie i dokładanie przewód spowoduje minimalnie większe straty przewodności prądowej. Jeśli 2x 10awg będą miały mniejszy przekrój niż otwór w konektorze to dotnij miedzi z jakichś przewodów i dołóż dla wypełnienia wolnej przestrzeni a następnie zalej po brzegi cyną.

czyli takie cos pod fazowe i ten jeden konektor sie nada?

https://allegro.pl/oferta/koncowka-mied ... 7868982391

10mm2 tam jest, fazowe są ciensze ale to faktycznie moge lekko zacisnac i zalutowac, a z bms-a pociągne kabel 10mm bezposrednio i powinno byc ok

szczur333 pisze: ↑
05 lip 2020, 18:19
czyli takie cos pod fazowe i ten jeden konektor sie nada?

https://allegro.pl/oferta/koncowka-mied ... 7868982391

10mm2 tam jest, fazowe są ciensze ale to faktycznie moge lekko zacisnac i zalutowac, a z bms-a pociągne kabel 10mm bezposrednio i powinno byc ok

Ja mam takie, tak samo jak Tooropek zalewalem je cyna z pomoca mini palnika. Montujesz w imadelko albo inny uchwyt, wsuwasz przewod, grzejesz palnikiem i wsuwasz tyle cyny az bedzie pelne. Pamietaj grzac z kilku stron, zebys zimnego lutu nie zrobil. Ja sobie dodatkowo w srodku smarowalem pasta lutownicza, trzyma swietnie. A jesli przy moich ustawieniach pradow jest ok to u Ciebie tym bardziej

Tylko zostaw sobie kawalek przewodu w zapasie, czasem trzeba wysunac kolo bez wypinania przewodow, wtedy sie przydaje zapas

z tą "custom" wiązką nie bylem pierswszy jak widze, na stronie spakra gosc sprzedaje gotowe wiązki do sabvotona ze złaczami, wiec jednak to nie jest głupi pomysł

jedyna roznica to taka ze ja zrobie złącze od samego sterownika - bez oryginalnego kabla jaki jest w zestawie (niestety GX20 14pin leci z chin bo w PL nie ma nigdzie)

a złacza w srodku chyba dam takie

https://allegro.pl/oferta/superseal-zla ... 7456449542

plusy takie ze napewno bede zmieniał manetki oraz ich połozenie, wiec zrobie to w 2 minuty i bez lutowania

niestety, czekam na ehh i praktycznie w miedzyczasie nic nie moge zrobic

chyba tylko kabel łaczący lcd z bms-em, wlutowalem odrazu przewod do hallmetera zeby pozniej sie nie bawic

Obrazek

dlaczego bms 200a ?

bo wiekszy nie przeszkadza a cena chyba identyczna jak 150A

300-400A koszt tez niewielki ale one są chyba fizycznie większe

edit//

update:

- bms-a mam zrobionego

- kable w wiekszosci zalutowane

- sygnałowe przedłuzone

- duze termokurczki kupione z 3-4lata temu i nigdy nie uzyte w koncu sie przydaly (foto poniżej)

Obrazek

halle 6pin zostawie pod rama chyba, tylko musze wtyk jakis sensowny pod nie kupic, dzieki temu nie bede musiał wogole do srodka ramy zagladac jak bede chciał zdjąc koło

mechanicznie:
- nowa kierownica jest szersza 40mm i wyzsza, calkowicie zmienia pozycje, czuje sie jak w jakims cruiserze, jest o wiele wygodniej - przynajmniej tak mi sie wydaje, to tylko jakeis 7-10cm to wydaje sie jakbym metr wyzej siedział

- nowe pedały - nic nie zmienily - plus taki ze nie strzela nic teraz przy mocniejszym nacisnieciu

- nowa tarcza z tyłu (hamulec niestety ma za krótki przewod wiec w tym sezonie nie zakladam, w zimie sie pobawie

elektrycznie
- nowy bms i okablowanie (niestety lcd łapie zakłócenia, po zalozeniu rdzeni ferrytowych na przewody od lcd i na przewody manetek pomoglo na chwile jedynie, po dluzszej chwili krzaczki na calym lcd)

dodatkowo aplikacja ant bms na ios jest upośledzona bo na iphone przy edycji parametru wysuwa sie klawiatura numeryczna z przecinkiem ktory kropki nie zastepuje - po wpisaniu 4,xx zmienia sie na 4.00

Jeśli jeszcze nie masz wtyczki pod halle to zdecydowanie polecam Higo. Nigdy nie miałem problemu z połączeniem, a serwis koła to bajka w porównaniu do lutowanych przewodów. Wykręcenie fazowych to minuta roboty, a wtyczka to sekunda i koło wolne

ps. jeździsz na takiej nakrętce silnika cały czas? Chyba bezpieczniej jest dać tą właściwą, ta cienka chwyta bardzo mało gwintu

mam konektor teraz, ale jaki to wstyd pokazywac, chociaz przetrwalo rok bez problemu wiec narazie tego nie bede ruszał

jeszcze pomysle jak to rozegrac, patrzylem na zdjecia rozebranego sterownika i po drugiej stronie byloby miejsce zeby zrobic otwor + gniazdo 6pin - i wtedy halle podpinane odrazu pod sterownik - a do drugiego złącza bedzie mniej kabli (bo halle odejdą) - a jak mowilem chce zrobic cala wiązke od nowa bo ta oryginalna to tak polutowana przez chinczyków ze troche masakra

nakretka byla jedna na czas przerobki - teraz skrecilem finalnie i mam dwie skontrowane

brzeszczotem i wiertarką wyrzezbione w nocy

Obrazek

panele w cadzie wlasnie rysuje i moze do tygodnia będe miał

szczur333 pisze: ↑
19 lip 2020, 12:25
brzeszczotem i wiertarką wyrzezbione w nocy

panele w cadzie wlasnie rysuje i moze do tygodnia będe miał

A nie myslales nad zastosowaniem jakiegos hermetycznego zlacza ? Albo nie dostrzeglem gdzie to opisaleś.

kupiłem gniazdo i konektor WS20 ale ono jest pod 25A max (30zł), gniazdo kupilem wczesniej bo myslalem ze zakupie ladowarke 25A, jednak wyszlo ze kupilem 30A i nie bede go montował, WS28 kosztuje 70zł (wtyk/gniazdo) - a para xlr to chyba ponizej 10zł wyszla

do tego za grosze moge dorobic przejsciowki pod inne złacza (jadac w trasie moglbym ładowac u kogos innego słabszą ładowarką np)

do xt60 bede miał zaslepke wydrukowaną w 3D oczywiscie wiec nic nie powinno sie stać

przejsciowka pod xlr i przy okazji zabawka dla szczura

szczur333 pisze: ↑
11 lip 2020, 12:31
halle 6pin zostawie pod rama chyba, tylko musze wtyk jakis sensowny pod nie kupic, dzieki temu nie bede musiał wogole do srodka ramy zagladac jak bede chciał zdjąc koło

Może takie SP13? https://pl.aliexpress.com/item/4000057522634.html

Są wersje z gniazdem montowanym do obudowy albo gniazdo i wtyk na kabel, więc mozesz zrobić łączenie na wyjściu ze skrzynki albo gdzieś już na kablu.

Miałem superseala na halle, ale właśnie będę wymieniał na takie. Wygodniej i ładniej to można zrobić na SP13, bo wchodzi pojedynczy przewód i fajnie się uszczelnia, a możesz wnętrze konektora dodatkowo zalać sylikonem dla pewności. Nawet w przewodzie combo fazy+halle można spokojnie to rozdzielić termokurczami i puścić do konektora, jak użyć termokurcza z klejem to będzie mega uszczelnione i solidne. Samo połączenie wtyczki z gniazdem jest uszczelnione oringiem i skręcane.

zakupilem GX12-6 - w zimie pewnie nie bede jezdził wiec calkowicie rozbiore sterownik i wywierce drugi otwor pod to gniazdo - oczywiscie kabelki beda przelutowane (ekranowane) dzieki czemu mniej kabli bedzie szlo z glownej wiazki 14pin

mialem robic na cnc, ale recznie nawet tez dobrze idzie, a mam pełno takich odpadów to rzezbie, idealnie nie jest, ale jak za darmo to nie musi

(tzn mogloby byc ale wymagaloby duzej ilosci czasu zeby szlifowac itp)

Obrazek

guziki do bms-a bedą z boku
- właczanie/wyłaczanie lcd
- zmiana screena
- aktywacja/dezaktywacja

narysowalem projekt w cadzie na laser ale znalazlem kawalek 2mm alu w domu i wyrzezbilem recznie

mniejszy backplate pod ładowarke

Obrazek

boxxer po serwisie - nowe uszczelki - nowy olej - działa jak złoto - (uszczelki wbijalem na serwisie - dopiero 4 serwis ogarnał)
rocznik 2005 a serwisanci mowili ze super stan jak na 15 letni amor

do tego boki z plexy wjechały (recznie cięte)

Obrazek

ogolnie wczoraj zaczał mi lcd swirowac (podswietlenie i ogolnie rozłaczało go

wywalilem calkiem piny i wtyki i calosc polutowalem kablami 22AWG (odpady z kabli od bms-a)
no i co to dalo? chyba nic bo po 5min jazdy zaklocenia sie znowu pojawiły

kablami jest połączona płytka z guzikami i zasilaniem z samym lcd - oryginalnie ta płytka jest na sztywno pod lcd i problemow ludzie nie maja u mnie niestety jest bateria wiec kablowe rozwiązanie tylko zostaje

jak myslicie hallotronowy przewod moze powodowac takie zakłócenia czy moze cos innego?

czy wywiercenie otworu o srednicy 77-79mm na topie ramy nie osłabi jej ?

gdzies w tym miejscu
Obrazek

szczur333 pisze: ↑
21 sie 2020, 12:49
czy wywiercenie otworu o srednicy 77-79mm na topie ramy nie osłabi jej ?

gdzies w tym miejscu

Dobre pytanie do twórcy ramy, mysle ze raczej w konstrukcji tego typu stanie sie bardziej wiotka, przeciez skrzynka to tylko gięta blacha...

w ramie rocket są duze dwa otwory w topie i jakos jezdzi wiec mysle ze nie zaszkodzi ale wolalbym opinie paru osób

Każda nawet mała dziurka osłabia konstrukcję, a im większa tym mocniej. Ale jaka średnica otworu sprawi że będzie odczuwalna utrata wytrzymałości? Bez znajomości grubości blachy, jej stopu oraz naprężeń i sił gnących działającym na to miejsce to wróżenie z fusów.

wjezdza nowa opona Mitas H-01 19x2.75 43P TT

Obrazek

OBWÓD 2010mm

obwód przodu (schwalbe supermoto-x 26x2.40) - 2175mm

starej nie mierzylem (k34) ale wg danych miala 1870mm

szczur333 pisze: ↑
26 sie 2020, 15:06
wjezdza nowa opona Mitas H-01 19x2.75 43P TT

OBWÓD 2010mm

obwód przodu (schwalbe supermoto-x 26x2.40) - 2175mm

starej nie mierzylem (k34) ale wg danych miala 1870mm

Jaki miales rozmiar poprzedniej opony? Mam z przodu 24x3.0 o obwodzie 2050mm i szukam opony moto 19" na tyl, ktora byla by w miare szeroka ale miala by srednice mniejsza od mojego przodu

heidenau k34 19x2.50 mialem wczesniej - musze zmierzyc recznie ale wg tabeli gdzies 1870mm i wpisalem tyle w hall meter w bms-e i predkosc pokazywał identyczna jak gps
wiec chyba dobrze wpisane

19x3.0 bedzie jeszcze grubsza i bedzie zblizona do tego 24-2050mm - wzialbym 18 na twoim miejscu albo nawet 17

szczur333 pisze: ↑
26 sie 2020, 17:14
heidenau k34 19x2.50 mialem wczesniej - musze zmierzyc recznie ale wg tabeli gdzies 1870mm i wpisalem tyle w hall meter w bms-e i predkosc pokazywał identyczna jak gps
wiec chyba dobrze wpisane

19x3.0 bedzie jeszcze grubsza i bedzie zblizona do tego 24-2050mm - wzialbym 18 na twoim miejscu albo nawet 17

Nie mam opcji zmiany obreczy na mniejsza bo 3k turbo na 19" juz lezy pod lozkiem i czeka na montaz. P po zostaje tylko znalezc opone. 2.5-19 miala by nizszy profil a co za tym idzie mniejszy obwod ale pozostaje kwestia szerokosci. Nie chcial bym miec z przodu szerszej niz z tylu

no wlasnie problem taki ze z szerokoscia zwieksza sie tez wysokosc/obwód

predkosc na nowej oponie 80kmh przy prawie pełnej baterii

trzeba albo isc w 4T silnik albo w 22-24S baterie - wtedy tiry mi nie bedą uciekać

szczur333 pisze: ↑
21 sie 2020, 12:49
czy wywiercenie otworu o srednicy 77-79mm na topie ramy nie osłabi jej ?

gdzies w tym miejscu

Rama stalowa ? Możesz razem z otworem wspawać płytę z otworem np 4mm aby usztywnić dookoła otworu w ramie .
Rozumiem ze gniazdo dużo wystaje i nie wystarczy otwór na przewody?
A nie możesz wypuścić gniazda pod siedzeniem?

pytałem ludzikow z goodbax(kariwa) ze bez problemu mozna w ICH ramie przewiercic taki otwor i nic nie trzeba wzmacniać, pytałem bo tez zastanawiam sie nad ich ramą, kiedys to był luxus, ale teraz ceny sie zrównały wiec ma ona sens

jesli zlozyłbym płytke usztywniającą to na śruby + uszczelnienie jakies (ale mysle ze to oczywiste) + na calosc cover wydrukowany

kupiłem 7 rzedowy wolnobieg DNP (bede przerabiał na 5 rzedowy - ile dystansów na oś silnika kupic ? 4 bedą ok?

kto ma przerzutke w swoim ebike? jaki pomysł jaką manetke do zmiany biegów kupic i gdzie ją zamontowac?

piękny jest

Po 1000 km strzeliła mi sprężyna od piesków ale łatwo to sie rozbiera i wymienia .

w starej klamce mialem przyklejony czujnik cr22m kontaktronowy, dzieki temu odcinal mi manetke i dodatkowo reagowalo mi swiatlo stopu, hamulec zmienilem na zee i tutaj klamka troche inaczej dziala - tzn lepszy bylby taki czujnik z odwrotnym dzialaniem tzn jak przylozony jest magnes to wtedy jest ok, a bez niego mam odciecie

ma ktos link do takiego? i zeby magnes sie trzymal dobrze, no chyba ze ktos ma patent jak uzyc tego co jest (narazie zwiniety jest luzem)

Nie lepiej czujnik ciśnienia magury?

moze i lepiej ale nie wtym ebike - tutaj juz mam czujnik na kierze wiec wolalbym go wykorzystac

PS

update co do temp podczas ładowania

przy temp 19*C - podczas ładowania długiego (75min) temp baterii 33-34*C - potem jadąc i odkrecajac manetke ostro ped powietrza owiewa calosc i temp baterii jeszcze nawet spada

ładowarki sprzedane czyli ta duza 4kg 30A i mniejsza 2kg 0-12A

zamowione 3 sztuki takie 0-30A
Obrazek

na dwóch sprawdze ładowanie 50-55A a moze nawet 60A przetestuje, trzecia bedzie do nastepnej konstrukcji gdzie bedzie wiecej P i bede mogl 80-90A ładowac

wrzucam bo nie zginie tu

wyprowadzenie halli na osobne gniazdo (GX12-6)

Obrazek

usb do programowania całkiem uciąłem bo i tak nie korzystam w tej chwili - zamiast zwisajacego kabla bedzie gniazdo GX12-4 zaslepione gumową zaslepką - jak ktos bedzie chciał zaprogrwamowac to bedzie przejsciowka GX12-4 @ USB i to USB normalnie juz kablem

GX20-14 (to duze zostalo pozbawione wiec 2 pinow USB i 4 pinow (3x hall + 1x temp) wiec mozna by wymienic gniazdo na gx20-8 (moze kiedys to zrobie)

ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

falcon supercharger - ładowanie w 20minut 55A

falcon supercharger - ładowanie w 20minut 55A

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - MODOWANIE

Re: falcon po roku - przeróbki itp