ROWERY ELEKTRYCZNE I INNE POJAZDY EV

Dwie manetki to nie wygodnie najlepiej jedną na dwa sterowniki.
U siebie mam dwa sterowniki 2x sabvoton 45A i jedna manetka i działa super na dwa koła tylko to hulajnoga ale podobnie będzie działać innych pojazdach.
Zastosowałem jeszcze przełącznik ze mogę wyłączyć sterownik przedni lub tylny ale zazwyczaj to mam napęd na dwa silniki.

Na dłuższą metę to na pewno będzie niewygodne, ale chcę porobić testy podjazdu pod tę samą górkę raz na jednym silniku, raz na drugim, a później na obu. Przy jednej manetce to byłoby niemożliwe, albo znacznie utrudnione.

zielony71 pisze: ↑

24 kwie 2022, 20:16

Na dłuższą metę to na pewno będzie niewygodne, ale chcę porobić testy podjazdu pod tę samą górkę raz na jednym silniku, raz na drugim, a później na obu. Przy jednej manetce to byłoby niemożliwe, albo znacznie utrudnione.

Wyłączniki na oba sygnały z manetki do sterowników i po problemie.

No ale ja na razie jeszcze nie wiem jaką prędkość obrotową będą miały te silniki przy określonym wychyleniu manetki, a zakładać, że akurat równą byłoby naiwnością.

zielony71 pisze: ↑

24 kwie 2022, 20:49

No ale ja na razie jeszcze nie wiem jaką prędkość obrotową będą miały te silniki przy określonym wychyleniu manetki, a zakładać, że akurat równą byłoby naiwnością.

Przy silnikach poniżej 500 wat będzie to nieistotne. Przy większych mocach odpowiedni opornik na sygnałowym powinien załatwić sprawę.

To czy to będzie poniżej 500W, to się jeszcze okaże. Jak się tu jeszcze trochę naczytam ile prundu koledzy pchają w silniki, to kto wie co mi jeszcze przyjdzie do głowy
Na dłuższą metę to faktycznie można by to pospinać tak jak piszecie. Ale to na razie daleka przyszłość.
Na razie trzeba zweryfikować czy to będzie działać tak jak mi się wydaje. Czyli przedni silnik ma mi dawać możliwość wspinania się pod spore górki, a tylni odpowiednią prędkość po płaskim.

zielony71 pisze: ↑

25 kwie 2022, 6:52

... Na razie trzeba zweryfikować czy to będzie działać tak jak mi się wydaje. Czyli przedni silnik ma mi dawać możliwość wspinania się pod spore górki, a tylni odpowiednią prędkość po płaskim.

Przy zbliżonych mocach obu silników będzie to samochodowy odpowiednik napędu na cztery koła. Z tego co pamiętam jeździsz z silnikiem w przednim kole więc masz doświadczenie jak taki układ jeździ. Silnik w tylnym kole zwiększy tylko Twoją dotychczasową moc na tym kole.

Tu winny jestem małe wyjaśnienie, bo ktoś może pomyśleć, że ja tak kombinuję, bo przy silniku z przodu narzekam na trakcję.
Nie, nie i jeszcze raz nie. Przy mocy szczytowej 500W silnik z przodu moim zdaniem spisuje się znakomicie. Nawet w zimie na śniegu. A nawet niedawno zdarzyło się, że w sypkim piachu mój przedni napęd 500W zanim się zakopał, zajechał dalej niż tylni 1 kW (to nie znaczy, że bardzo daleko )
Kłopoty z trakcją zapewne napotkałbym przy naprawdę ostrym podjeździe na luźnym szutrze, ale nie przychodzi mi do głowy żadne miejsce w okolicy, na którym mógłbym to sprawdzić...

Po prostu na obecnej platformie niewielkim nakładem sił i środków chciałbym wypróbować rozwiązanie, które jeśli się sprawdzi, to może znajdzie zastosowanie w kolejnym projekcie w przyszłości. Połączenie zalet silnika przekładniowego i bezprzekładniowego w jednym rowerze. Zobaczymy co z tego wyjdzie.

zielony71 pisze: ↑

25 kwie 2022, 8:43

Tu winny jestem małe wyjaśnienie, bo ktoś może pomyśleć, że ja tak kombinuję, bo przy silniku z przodu narzekam na trakcję. .....

Nic sobie nie "myślałem" , w końcu miliony silników do przedniego koła są produkowane. Gdyby były z nimi jakieś problemy to firmy by ich nie robiły, choćby z uwagi na pozwy sądowe. Oczywiście po "podkręceniu" silnika do 10 kW i 100 km/godz zrobi się problem.
Co do łączenia silników przekładniowych i bezprzekładniowych, to przy tym samym RPM na kole obu silników to żaden problem. Przy wyższym RPM silnika na tylnym kole, na deszczu/śniegu może już być problem.

Z przodu jest wolnobieg, więc chyba problemu nie będzie.

zielony71 pisze: ↑

25 kwie 2022, 12:07

Z przodu jest wolnobieg, więc chyba problemu nie będzie.

Nie w tym rzecz. Przednie koło mniej lub bardziej jesteś w stanie kontrolować, tył zanim silnik się wyłączy może być już przed przednim kołem przy poślizgu, szczególnie przy większych mocach/niutonach.

Ciekawe czy Potwierdzisz moją teorie że na dwóch silnikach zużycie prądu dla osiągnięcia tego samego efektu jest mniejsze.
Bo dwa pracujące silniki nie są tak przesilone i mają lepszą sprawność.

gość pisze: ↑

26 kwie 2022, 20:07

Ciekawe czy Potwierdzisz moją teorie że na dwóch silnikach zużycie prądu dla osiągnięcia tego samego efektu jest mniejsze.
Bo dwa pracujące silniki nie są tak przesilone i mają lepszą sprawność.

To tak prosto nie działa.
Jeżeli zamiast jednego silnika 1 kW / 400 RPM dasz 2 silniki 0.5 kW 400 RPM, to w obu przypadkach, przy założeniu że silniki mają jednakową sprawność przy danej prędkości, zużycie prądu i sprawność będzie zbliżona.
Różnica w sprawności wyniknie bardziej z użytych silników i ich sprawności przy danych obrotach/prędkości.

Założenie jest takie, że po to daję dwa różne silniki, żeby optymalnie wykorzystać ich właściwości.
DD na długich prostych i płaskich odcinkach, przekładniowy na podjazdach i przy rozpędzaniu.
Oczywiście wtedy kiedy to konieczne będą pracowały oba naraz. Między innymi dlatego planuję dwie oddzielne baterię. Prawdopodobnie silniki będą pracowały na różnych napięciach.
Ale dopiero testy zweryfikują te założenia.

Ale to strasznie skomplikowane będzie...tzn nie tak strasznie jak siec napowietrzna w kalkucie. Ale jak na rower ...

Tkoko chodziło mi o pracę w trudnych chwilach.

Pisząc o osiągnięciu tego samego efektu miałem na myśli pracę silników podczas startu, podjazdu lub przejazdu przez piach.

Myślę że dodatkowa przekładniówka może dużo zmienić.

zielony71 pisze: ↑

26 kwie 2022, 21:19

Założenie jest takie, że po to daję dwa różne silniki, żeby optymalnie wykorzystać ich właściwości.
DD na długich prostych i płaskich odcinkach, przekładniowy na podjazdach i przy rozpędzaniu.
Oczywiście wtedy kiedy to konieczne będą pracowały oba naraz. Między innymi dlatego planuję dwie oddzielne baterię. Prawdopodobnie silniki będą pracowały na różnych napięciach.
Ale dopiero testy zweryfikują te założenia.

Przy takich założeniach jak wyżej, to w mojej ocenie, "gra nie warta świeczki". Dwa silniki w rowerze, podobnie jak napęd na cztery koła w samochodach, ma większy sens jedynie w terenie (piach, błoto, kamienie), gdzie napęd na oba koła (przy odpowiedniej mocy), da wyraźną różnicę w pokonywaniu przeszkód. Przy typowej "szosowej" jeździe dodatkowy silnik to tylko dodatkowy kłopot.

Całkiem możliwe, że masz rację. Po to właśnie będą te testy, żeby zobaczyć kiedy to ma sens, a kiedy nie.
Edyta
Co Wy tak z tym skomplikowaniem? Przecież to będzie tylko dwa razy bardziej skomplikowane niż rower z jednym silnikiem

Skomplikowane to by mogło być gdyby dodawał do tego wszystkiego komputer analizujący obciążenia kół, uślizgi, moce i dynamicznie sterujący nimi labo w trybach eco albo sport.
Tak to jest przecież prosty system tylko podwojony z komputerem białkowym.

Czy to będzie miało sens to się rzeczywiście okaże dopiero w trakcie używania. Niedogodność widzę: 2x większa masa dodatkowa roweru i na pewno większe opory bo nawet jak przekładniówka ma sprzęgło to i tak nie obraca się to tak lekko jak wolne koło, to samo z hubem jak mu nie dasz nic prądu to będzie hamował (musi dostać tyle żeby nie działał jak prądnica).

Tak samo dwie osobne baterie nic nie dają (oprócz prostoty budowy), jakby były połączone to by z nich udało się pewnie 20% więcej mocy wydostać.

Żeby móc korzystać z zalet dwoistości napędu to by hub musiał byc inny prędkościowo, bo wtedy moc by dawała przekłądniówka na dole a hub by trzymał prędkość maksymalną większa niż możliwości przekłądniówki.

O właśnie moim zdaniem swoją wypowiedzią trafiłeś w sedno
Co do większej masy to na pewno będzie ona większa niż z jednym małym silnikiem. Ale ten mój hub z przodu jeśli dobrze pamiętam waży 3 kg, a silnik od Sparty niecałe 4 kg.
Załóżmy, że z każdego wyciągnę 1kW, to trzeba porównać to z silnikiem DD o mocy ponad 2 kW, a taki będzie ważył z 6kg.
Czyli ta różnica nie będzie raczej duża. Natomiast sądzę, że będą mniej podatne na przegrzanie.
Nie wiem jak to zrobili, ale silnik od Sparty ma bardzo małe opory własne. Sam jestem w szoku i nie potrafię tego wyjaśnić, ale chodzi tak lekko jakby miał wolnobieg, a z pewnością go nie ma.
Właśnie po to dwie baterie. DD myślę puścić co najmniej na 13S (a może i 16) po to, żeby prędkość maksymalna była trochę większa niż 30 km/h A przekładniówka na niskim napięciu, bo czasami trzeba jechać powoli i w dodatku pod górkę.

zielony71 pisze: ↑

27 kwie 2022, 9:25

...... Załóżmy, że z każdego wyciągnę 1kW, to trzeba porównać to z silnikiem DD o mocy ponad 2 kW, a taki będzie ważył z 6kg. .....

Szczególnie ze Sparty.
viewtopic.php?p=12178#p12178

zielony71 pisze: ↑

27 kwie 2022, 9:25

...... Nie wiem jak to zrobili, ale silnik od Sparty ma bardzo małe opory własne. Sam jestem w szoku i nie potrafię tego wyjaśnić, ale chodzi tak lekko jakby miał wolnobieg, a z pewnością go nie ma.......

załóż go w ramę i spróbuj zakręcić na luzie z prędkością 30 - 40 km/godz z podłączonym sterownikiem.

Dam zabezpieczenie termiczne na 140 stopni, więc najwyżej się wyłączy.
Ja nie tylko nim kręciłem, ale nawet z nim jechałem i naprawdę nie wiem dlaczego, ale w ogóle go nie czuć. To znaczy 40 km/h to nie było, ale 25 -30 km/h tak. Tylko to było w kole 28, a muszę go dać do 26.

Jaka prędkość vmax przewidujesz na przednim a ile na tylnym silniku?

Ten przedni na 10S osiąga 35 km/h i tyle wystarczy. Ten od Sparty w kole 28 osiąga 40 km/h na 10S (z trudem). Ile będzie w kole 26 na wyższym napięciu nie wiem.

Ok to będzie podobne prędkości vmax więc nie będzie problemu.
Bo jeśli by była spora różnica vmax obu silnikach to po przekroczeniu vmax jednego silnika to by się zmienił prądnicę a drugi by marnował energię ciągną go.

Jak zwykle pojawiły się problemy. Czujniki Halla w silniku od Sparty. Sprawdzałem je na rozebranym silniku zasilając z ładowarki 4.2V do li-ion i przesuwając nad nimi zwykły magnes. No i jak się powoli przesuwało ten magnes, to zmieniały stan, ale tak trochę opornie - w sensie, że nie za każdym razem się udało i trzeba było tym magnesem działać naprawdę powoli. Myślałem, że to po prostu za słaby magnes. Ale po złożeniu silnika czujniki nie działają. Obawiam się, że samodzielna ich wymiana, to jeszcze za wysoka szkoła jazdy jak dla mnie, czyli na razie chyba będę musiał testować ten silnik w trybie bezczujnikowym, co będzie miało wpływ na sprawność silnika. A tyle się namęczyłem z przeciąganiem tych kabelków przez oś

Gdyby ktoś był ciekawy jak wygląda dziadunio z dwoma silnikami, to tak:

Próby już przeprowadzone czy tylko założony silnik.

Nie tak szybko Długi weekend: grill, piwko, czasu starczyło tylko na założenie silnika
Nawet nie podłączony. Wyregulowanie przerzutek to jakiś koszmar.

zielony71 pisze: ↑

03 maja 2022, 21:15

...... Wyregulowanie przerzutek to jakiś koszmar.

Najprościej; poluzować linkę, zdjąć łańcuch z wolnobiegu/kasety, śrubką od zewnętrznego położenia ustawiasz kółko wózka przerzutki w linii z najmniejszą zębatką. Następnie naciskasz wózek przerzutki i drugą śrubką ustawiasz kólko wózka w linii z największą zębatką. Jak masz już ustawione skrajne położenie wózka przerzutki, naciągasz linkę tak by nie było luzów. Jeżeli nadal masz luz to albo jeszcze raz dociągasz linkę lub regulujesz śrubką na lince przerzutki naciąg linki.

Skrajne udało się ustawić w miarę szybko, ale wszystkie pośrednie zgrzytają jak w skrzyni biegów bez synchronizacji.
Może to dlatego, że oryginalnie był wolnobieg 6 rzędowy, a na silniku był 7 rzędowy i taki założyłem.
Spróbuję zrobić tak jak napisałeś, tylko muszę zebrać nowe pokłady cierpliwości;-)

Zmierz odległości między zębatkami w obu wolnobiegach, może się różni (ma inny offset).

manetka ma mieć skok zindeksowany do wolnobiegu . jak manetka jest 7 rz a wolnobieg 8 rz to nie ma prawa działać dobrze

pxl666 pisze: ↑

03 maja 2022, 23:01

manetka ma mieć skok zindeksowany do wolnobiegu . jak manetka jest 7 rz a wolnobieg 8 rz to nie ma prawa działać dobrze

Zielony zamienił 6 rzędowy wolnobieg na 7 rzędowy. Teoretycznie (i praktycznie) powinien być ten sam skok (offset). W najgorszym przypadku może być kłopot z którąś ze skrajnych zębatek.

tkoko pisze: ↑

04 maja 2022, 7:23

pxl666 pisze: ↑

03 maja 2022, 23:01

manetka ma mieć skok zindeksowany do wolnobiegu . jak manetka jest 7 rz a wolnobieg 8 rz to nie ma prawa działać dobrze

Zielony zamienił 6 rzędowy wolnobieg na 7 rzędowy. Teoretycznie (i praktycznie) powinien być ten sam skok (offset). W najgorszym przypadku może być kłopot z którąś ze skrajnych zębatek.

niby jak skoro masz 1 skok manetki więcej?? chyba że ma manetke bezstopniową ....

Najmniejszą zębatkę na wolnobiegu pominąłem, bo jest blisko ramy, musiałbym jeszcze dołożyć z pół cm dystans, a i tak już było trudno koło włożyć. Poza tym to przecież i tak nie jest na stałe, tylko do testów.
Manetki to grip-shift.

Jak masz w oryginale wszystko6 rzedowe to i na silnik daj taką, bo potem wyższe to już były pod cieńszy łańcuch i z mniejszymi skokami, możesz to sprawdzić przecież widać czy na drugiej czy trzeciej jest łańcuch tak samo na srodku zebów i czy nie zachacza o sąsiednie zębatki

Sprawdziłem czy i jaka jest możliwa różnica w offsecie między 6 a 7 rzędowym wolnobiegiem. Przy sześciu zębatkach będzie z 1.5 mm na skrajnych położeniach. Jeżeli masz tanią (nieprecyzyjną) manetkę, powinieneś wyregulować przerzucanie łańcucha. Problemem mogą być droższe (precyzyjniejsze) manetki które przerzucają "klamkami" w górę i dół o jeden poziom z określonym skokiem. Jeżeli taką masz, to sprawdź czy klamkomanetka nie ma regulacji skoku. Jeżeli nic nie pomoże to masz do wyboru, albo powrót do 6 rzędów, albo wymiana manetki na 7 rzędów. Możesz jeszcze umieszczeniem linki na dźwigni przerzutki zmniejszyć/zwiększyć (doświadczalnie) skok wózka. Im linka wyżej od osi obrotu dźwigni, tym mniejszy skok wózka.

ewentualnie kupić manetkę bezstopniową i potem na niej oznaczyć przełożenia doświadczalnie

pxl666 pisze: ↑

03 maja 2022, 23:01

manetka ma mieć skok zindeksowany do wolnobiegu . jak manetka jest 7 rz a wolnobieg 8 rz to nie ma prawa działać dobrze

Manetkę 7 biegową indeksowaną Shimano da się poprawnie ustawić z kasetą 8 rzędową. Odwrotnie jest to niemożliwe.
Różnica odległości między zebatkami faktycznie jest i wynosi 0,2 mm, ale o dziwo działa to zupełnie nieźle.
Sam od kilku lat jeżdżę na rowerze, z kasetą 8 biegową pzerobioną na 7 biegów przez zdjęcie najmniejszej zebatki.
Z tego co słyszałem (ale nie sprawdzałem) wolnobiegi maja identyczną indeksację.

cyklista pisze: ↑

04 maja 2022, 11:09

Jak masz w oryginale wszystko6 rzedowe to i na silnik daj taką, bo potem wyższe to już były pod cieńszy łańcuch i z mniejszymi skokami, możesz to sprawdzić przecież widać czy na drugiej czy trzeciej jest łańcuch tak samo na srodku zebów i czy nie zachacza o sąsiednie zębatki

Tak, jest dokładnie tak jak napisałeś. Tyle się na to patrzyłem i jakoś wcześniej nie zauważyłem.
Co ciekawe wcześniej szukałem po internetach czy tak się da i byli tacy, co twierdzili, że u nich to działa.
Nie wykluczam, że później robili wolnobiegi 6-rzędowe pod węższe łańcuchy, ale mój staruszek ma ponad 25 lat i wyraźnie łańcuch nie mieści się na 7-rzędowym.
P.S. w sumie to pewnie wymiana łańcucha na węższy załatwiła by sprawę, bo manetki nie są specjalnie precyzyjne.

Wydaje mi się, że wiem, ale nie zaszkodzi się upewnić. W kontrolerze jest taka wtyczka od zasilania. Ten cieńszy czerwony dać przez stacyjkę do plusa?

Tak, ten cienki czerwony jest od stacyjki i łączysz go z plusem zasilania.

Dzięki W sumie to w celach dokumentacyjnych wrzucę jak wygląda sterownik

Wolnobiegów 6 nie robili pod cieńsze łańcuchy, tylko po prostu można w nich stosować te cieńsze i jak ktoś ma taki to obojętnie jak sobie wolnobiegami żongluje.
Są tez takie po prostu przerabiane z 7-8 ma 4-6 pod elektryka żeby było mniej rozginania ramy i więcej śruby do złapania a i tak zazwyczaj na tym 1 najmniejszym jeździsz

cyklista pisze: ↑

05 maja 2022, 8:38

... a i tak zazwyczaj na tym 1 najmniejszym jeździsz

dokładnie
Mam za sobą pierwszą jazdę na nowym silniku - taką tylko żeby sprawdzić czy działa.
Na baterii 36V na samej manetce jedzie 35 km/h, a z pedałowaniem do 40 km/h, ale to przy takiej kadencji, że buty można zgubić
No i tu jest problem, bo na dzień dzisiejszy mam dwie baterie 36V, ale żadnej 48V.
Dlatego na razie program testów muszę ograniczyć do tego co mam.

zielony71 pisze: ↑

05 maja 2022, 10:19

....... Na baterii 36V na samej manetce jedzie 35 km/h, a z pedałowaniem do 40 km/h, ale to przy takiej kadencji, że buty można zgubić ....

Trzeba zmienić blat korby na 52 (i więcej).

Gdyby ten silnik miał zostać na stałe, to tak bym zrobił, ale dla samych testów to trochę bez sensu inwestować.
Na początek chyba zrobię test podjazdu pod dużą górkę.
Każdy silnik z osobna i oba razem. Manetką na full i rejestracja prędkości.
Miałem kiedyś zainstalowaną aplikację - prędkościomierz (na androida), który potrafił zapamiętywać prędkość co 1 s.
Później odinstalowałem i nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywała. Ktoś może kojarzy coś o takiej funkcjonalności?

Drag racer?

Kurcze, byłby się nadał, ale ma dodatkową funkcjonalność: - powolne przejazdy są ignorowane (poniżej 30km/h)
Pod tą górkę, którą planuję, to zignoruje wszystkie
Ale dzięki za tip, będę wiedział w jakiej kategorii szukać.